Модификации: автоматический и ручной режим

Mazda Protege (2л свободы) › Бортжурнал › Как пользоваться классической АКПП — режимы коробки, уход, правила и советы по эксплуатации.

Модификации: автоматический и ручной режим

Модификации: автоматический и ручной режим

Сегодня многим водителям очень сложно представить себе как бы они обходились без АКПП в их автомобиле. Многие новички ужасаются от самой мысли о бесконечном переключении передач, да и многие опытные водители давно оценили возможность спокойной и размеренной езды на автомате. Не смотря на это, довольно часто встречается вопрос — а как же все-таки правильно пользоваться автоматической коробкой передач?

Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашей автоматической КПП. На сегодняшний день их существует 3 основных: классическая, вариаторная и роботизированная коробки. В этой статье речь пойдет именно о классическом автомате.

Основные и вспомогательные режимы автоматической коробки передач

Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.
Можно сказать, что обязательными для всех автомобилей с автоматической коробкой являются режимы «Р», «R», «D» и «N». Выбор одного из этих режимов осуществляется рычагом выбора диапазона переключения передач (сокращенно — РВД), практически аналогичным по своему внешнему виду рычагу переключения передач на автомобиле с механикой. Разница лишь в том, что, в отличие от механики, переключение из одного режима в другой осуществляется по прямой линии.
Выбранный режим отображается на панели управления автомобилем, что очень удобно для водителя, т.к. позволяет ему лишний раз не отвлекаться от дороги, опуская голову вниз чтобы посмотреть какое положение РВД сейчас выбрано.
Режим «P» – (от англ. Parking) – паркинг. Перевод рычага в это положение предполагает выключение всех элементов управления автомобилем, поэтому на него стоит переходить только при длительной стоянке. С этого положения также осуществляется запуск двигателя или, проще говоря, вы заводите автомобиль.
Режим «R» – (от англ. Reverse) — задний ход. Применяется для движения автомобиля задним ходом.

Внимание! Перед переключением в режим «P» нужно обязательно полностью остановить автомобиль и поднять ручник.
Режим «R» также включается после полной остановки автомобиля при выжатой педали тормоза.
Иная последовательность действий может серьезно навредить КПП, двигателю и трансмиссии!

Режим «N» – (от англ. Neutral) — нейтральная передача. При переходе в это положение, двигатель прекращает передавать крутящий момент колесам, т.е. начинает работать вхолостую. Поэтому, нейтральную передачу есть смысл использовать для остановок только на непродолжительное время (например, в пробках или на ЖД переезде) и не рекомендуется включать при движении автомобиля. Некоторые специалисты также советуют переходить на нейтральную передачу при буксировке. В этом положении РВД разрешается запуск двигателя.
Режим «D» – (от англ. Drive) – движение. В этом положении селектора передач осуществляется обычное движение автомобиля вперед. При этом, поочередное переключение передач происходит при нажатии на педаль акселератора в автоматическом режиме.
Для автомобилей, оборудованных четырех-, пятиступенчатыми коробками передач, РВД, как правило, имеет несколько положений движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1» (также могут обозначаться просто цифрами, без буквы «D» – «3», «2», «1») и «OD». Цифры в режимах «D3», «D2», «D1» указывают на верхнюю доступную передачу.
«D3» – «первые 3 передачи». Положение пониженной передачи. Торможение автомобиля в данном режиме более эффективно, чем в режиме «D». Поэтому «D3» рекомендуется применять, в случаях, когда нормальное движение невозможно без частых притормаживаний (например, по городу, в пробках, на грунтовых дорогах), а также при часто повторяющихся подъемах и спусках.
«D2» – «первые 2 передачи». Следующая ступень пониженной передачи. Следует переводить РВД в данное положение при скорости автомобиля меньшей 50 км/ч. Обычно используется при езде в тяжёлых дорожных условиях — в лесу, на горном серпантине, на заболоченных, грунтовых, скользких, заснеженных дорогах, где необходимо медленно двигаться.
«D1» («L») — «только 1-ая передача». Режим применяется, когда скорость автомобиля невозможно развить более 25 км/ч. Нельзя включать режим при большей скорости, иначе не избежать сильного заноса! Используется как экстренный вариант для условий, перечисленных для положения «D2» (снег, бездорожье, грязь, горный серпантин), т.к. позволяет максимально использовать возможность торможения двигателем. Обязательно переходить в это положение, когда автомобиль стоит в пробке.
«ОD» — (от англ. Overdrive) – «повышенная передача». Положение включения крайней (четвертой или пятой) передачи в АКПП. В режим «OD» можно переходить только после развития скорости 75-110 км/ч, и обязательно выходить из него при скорости менее 70 км/ч. «Повышенная передача» помогает значительно сократить расход топлива при движении по автотрассам.

Перевод РВД между позициями «D», «D1», «D2», «D3», «OD» и обратно можно и нужно производить во время движения автомобиля.

Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.
«N» – (от англ. Normal) – нормальный режим. Используется при обычных условиях движения.
«Е» – (от англ. Economical) – экономичный режим. Режим обеспечивает плавное, спокойное движение автомобиля, тем самым значительно экономя топливо.
«S» – (от англ. Sport) – спортивный режим. При переходе на этот режим, автоматика позволяет использовать мощность двигателя по максимуму, что ведет к более резким разгонам автомобиля по сравнению с программой «Е». Естественно, об экономии бензина в данном случае речи быть не может.
«W» – (от англ. Winter) – зимний режим. Используется при начале движения авто со скользкой поверхности. Трогание в этом случае осуществляется сразу со второй, либо с третьей передачи.

Реализовать вспомогательные режимы автоматической коробки передач обычно можно с помощью специальной кнопки или переключателя, которые находятся на приборной панели или рядом с РВД.
Следует также отметить, что, даже учитывая все преимущества АКПП, есть водители, которые не привыкли к автоматическому переключению передач и хотят быть более задействованы в управлении своим авто. Для решения этой проблемы компанией Porsche был разработан и запатентован режим «типтроник» (об особенностях его использования читайте эту статью), который впоследствии стал именем нарицательным, обозначающим имитацию ручного переключения передач. На коробке передач он обычно реализуется в виде дополнительного паза для РВД и обозначается знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно.

Главные правила эксплуатации и ухода за классической АКПП

Порядок действий для начала движения такой:
1. Правой ногой выжать педаль тормоза.
2. Рычаг выбора диапазона переместить с положения «P» или «N» в положение «D» или «R» (зависит от того, вперед или назад вам нужно двигаться).
3. Опустить стояночный тормоз
4. Плавно отпустить педаль тормоза. В этот момент автомобиль с небольшой скоростью начнет движение.
5. Для разгона авто нужно переместить правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора (газа).
6. Далее, если вы начинали движение с режима «R», для перехода в позицию «движение вперед D», нужно опять выжать педаль тормоза и только после этого переводить РВД.

Внимание! В процессе управления автомобиля с автоматом, все манипуляции с педалями выполняются только правой ногой. Левая нога в управлении не участвует!

7. Для снижения скорости нужно просто плавно ослабить усилие нажатия на педаль газа или вообще ее отпустить, а передачи, опять-таки автоматически, будут переключаться от большей к меньшей. Для быстрого снижения скорости или полной остановки автомобиля, нужно пользоваться педалью тормоза.
8. Для трогания после кратковременной остановки либо для набора скорости после замедления хода, следует снова перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

Таким образом, водителю обычно бывает достаточно только в начале движения установить РВД в позицию «D» (движение), после чего управление автомобилем с автоматической коробкой передач осуществляется только путем попеременного нажатия педалей газа и тормоза, а также поворотом рулевого колеса.

Главное же правило эксплуатации автоматической коробки передач — это избегание резких ускорений, торможения, крутых виражей и вообще, всяких резких движений автомобиля, т.к. это приводит к увеличению расстояний между фрикционными дисками, а в дальнейшем и в дифференциале. В результате, автомобиль начнет дергаться при каждом переключении передачи.
Некоторые специалисты также рекомендуют давать «передохнуть» АКПП. Например, при парковке, после перевода РВД в положение «R», нужно позволить автомобилю буквально несколько секунд катиться на холостых оборотах, после чего уже давить на педаль газа. Даже для автомобилей, оснащенных мощными двигателями, резкие разгоны и ускорения могут грозить существенным сокращением ресурса как коробки, так и мотора.

Как правильно пользоваться АКПП зимой

Большинство поломок автоматических коробок передач приходится именно на холодный период года. Связано это, в основном, с двумя причинами:
первая — это отрицательное воздействие минусовой температуры окружающей среды на ресурсы АКПП;
вторая — пробуксовка колес на льду при трогании, когда автомобиль застрял.

Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто, следует придерживаться простых рекомендаций.

Модификации: автоматический и ручной режим

Стоит также отметить, что многие не согласны с необходимостью прогрева автоматической коробки передач. Если вы поддерживаете эту точки зрения или у вас попросту нет времени на выполнение всего вышеописанного, рекомендуется первые пару километров плавно и без резких рывков двигаться со скоростью не превышающей 50 км/ч. За это время жидкость ATF и все механические узлы трансмиссии обычно успевают прогреться до своей нормальной рабочей температуры.
Когда автомобиль застрял. Если АКПП предусматривает переключение на понижающие передачи, то следует использовать именно их, а не «D». Если нет — можно попробовать выбраться «в раскачку». Для этого нужно плавно нажать на педаль акселератора, дать машине проехать немного вперед (если, конечно, это возможно), затем, удерживая автомобиль в крайнем положении педалью тормоза, перевести РВД в позицию R, отъехать чуть-чуть назад, снова удержать автомобиль и перейти на «D» и т.д. Однако, не стоит злоупотреблять этим приемом, т.к. гидротрансформатор крайне чувствителен к таким манипуляциям. Если после пары попыток не выходит выбраться из сугроба, лучше просто подтолкнуть автомобиль.
Во избежание заноса. На скользкой дороге автоматическое понижение передач может привести к сильному заносу. В этом случае на переднеприводном автомобиле нельзя отпускать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль газа, а на полноприводном — отпустить и тотчас опять плавно нажать. Перед входом в поворот лучше использовать пониженные передачи (если есть), чтобы не потерять обороты и тягу.
На автомобилях старых моделей может отсутствовать автоматический ограничитель оборотов двигателя. В этом случае водитель должен следить за показаниями оборотов на тахометре при использовании передач «D1», «D2» и «D3», чтобы не перегрузить двигатель.

Чего нельзя делать на автомобиле с АКПП

Модификации: автоматический и ручной режим

В завершении хочется добавить, что на первый взгляд автомат может показаться крайне «привередливым» устройством с небольшим ресурсом работы. На самом же деле, соблюдение всех несложных правил и советов, перечисленных выше, поможет сохранить и значительно продлить жизнь автоматической коробки передач вашего автомобиля.

Модификации: автоматический и ручной режим

Инкубатор БИ 1 предназначен для выведения птенцов курей, уток, гусей и перепелов. Подходит и для яиц фазанов, голубей, попугаев.

Корпус прибора из пенопласта, который делает конструкцию легкой и обеспечивает теплоизоляцию. Устройство оснащено смотровым стеклянным окном, на дне — емкостью с ячейками для воды, испарителем и датчиком, термометром. Последний, в зависимости от модели, может быть:

  • аналоговым, настройка температуры на котором осуществляется вручную, поворачиванием ручки по часовой стрелке для увеличения и против – для уменьшения.
  • цифровым, характерным для автоматических моделей.

Инкубатор несушка БИ 2

Главное отличие бытовых инкубаторов «Несушка» БИ-1 и «Несушка» БИ-2 в размере. Модель БИ-2 предназначена для большего количества инкубационного материала. Как и БИ-1, БИ-2 тоже имеет два типа:

  • БИ-2-77 рассчитан на 77 яиц;
  • БИ-2А имеет вместимость 104 штуки.

БИ-2-77 является одной из лучших моделей в своем сегменте. Прибор оснащен мощным терморегулятором, который поддерживает одинаковую температуру во всем инкубаторе. Допустимые погрешности отмечены в инструкции, средняя может составлять 0,1 градус. Для крупных утиных и мелких перепелиных яиц можно приобрести специальные решетки. В пенопластовом корпусе есть окно, через которое видны все заложенный материал. Инкубатор потребляет 40 Вт.

Сравнивая инкубаторы «Несушка» с аналогами, можно выделить такие преимущества:

Полную инструкцию по использованию инкубатора БИ 1 и БИ 2 можно изучить вот тут.

Подготовка к работе

Основные этапы подготовки к работе инкубатора описаны в инструкции в шестом разделе.

  1. Сначала проводится внешний осмотр прибора и проверка его комплектации.
  2. На дно корпуса ложится решетка, гладкой стороной вверх. Как это делается отображено на рисунке в инструкции.
  3. На корпус инкубатора устанавливает автоматическое устройство поворота. Все подробности описаны в приложении к инструкции.
  4. Корпус закрывается крышкой.
  5. Подключение инкубатора к сети 220 В, решетка передвинется к противоположной стенке.
  6. Устанавливается среднее значение температуры на терморегуляторе. Индикатор загорается. В течении 10-30 минут инкубатор греется, когда рабочая температура будет набрана, индикатор замигает.
  7. Подключение 12 В терморегулятора. Для этого инкубатор отключается от сети 220 В и подключается к клеммам аккумулятора. Принцип работы терморегулятора 12 В полностью совпадает с описанным выше. После перехода в рабочий режим, об этот сигнализирует мигание индикатора, зажимы отсоединяются от клемм аккумулятора.

Закладка яиц

Перед закладкой яиц, следуя инструкции, заливается теплая кипяченая вода и проводится подстройка терморегулятора. Необходимо достичь температуры 37,7 градусов. Для измерения используется медицинский термометр и термометр из комплекта инкубатора.

Отзывы

«Инкубатор в принципе неплохой, лёгкий, компактный, электроника работает неплохо, можно подключить к аккумулятору в случае перебоев с электроэнергией, но есть и недостатки. Это в первую очередь сам корпус из полиэстирола, хоть и прекрасный теплоизолятор, но как следует продезинфицировать его после вывода проблематично, неравномерный прогрев по площади инкубатора, хоть разница и небольшая но на процент выводимости влияние оказывает».

«Инкубатор бюджетный, на 63 яйца, механический переворот яйца. Легкий, пенопластовый. Но отмечу, что задать нужную температуру крайне трудно. Терморегулятор нужно покупать отдельно». Сайт отзывов

«В принципе в самом инкубаторе нет ничего сложного, собрать и правильно подключить его можно при помощи идущей вместе с ним инструкции. Там же подробно описан процесс вывода птенцов, какая температура нужна и т.д. Инструкцию читать обязательно!» Сайт отзывов

Инкубатор «Несушка» хорош для домашнего пользования. Подходит как для вывода птенцов для своего хозяйства, та и на продажу. Наибольшей популярностью пользуются модели с большой вместимостью. Среди основных преимуществ на первом месте доступная цена, потом – простота устройства и удобство эксплуатации.

Режимы съемки в фотоаппаратах

Даже если вы впервые в жизни взяли в руки камеру, наверняка уже знаете, что ее возможности не ограничиваются наведением на объект и нажатием той самой кнопки спуска. Впрочем, обращение с ней также предполагает некоторые хитрости. Да-да, искусство фотографии начинается уже отсюда. Кроме того, фотоаппарат имеет огромное количество настроек, режимов, параметров, правильный подбор и настройка которых делает фотографии настоящими произведения искусства. Сегодня мы с вами остановимся на режимах съемки и подробно рассмотрим специфику каждого из них.

Автоматические и ручные режимы съемки: за и против

Модификации: автоматический и ручной режим

Существует два вида режимов съемки: автоматические и ручные. Новички, как правило, отдают предпочтение автоматике. Уже в самом названии заключается целесообразность такого выбора: фотоаппарат автоматически подстраивается под определенный жанр и условия съемки. Вам достаточно нажать кнопку на колесе переключения режимов, а камера сама сделает за вас всю работу. Для начинающих фотографов в таком удобстве, безусловно, есть неоспоримые плюсы, значимость которых, впрочем, совсем скоро сойдет на нет. Не сомневайтесь, вы быстро почувствуете творческие тиски такой работы, если серьезно настроены на дальнейший профессиональный рост. Автоматические режимы сильно ограничивают ваши профессиональные возможности.

Однако в самом начале творческого пути все же не стоит пренебрегать ими. На первых порах они действительно смогут вам помочь. Эти режимы, к сожалению, диктуют свои правила, а результат съемки при таких обстоятельствах далеко не всегда отвечает вашим ожиданиям. Когда вы начнете творчески чувствовать фотографию, все недостатки авторежимов будут у вас как на ладони. В этот момент вы поймете, что пора бы побороть страхи новичка и начать свое знакомство с ручными режимами фотокамеры. Именно они откроют для вас ошеломляющий простор для творчества! С их помощью вы сможете держать процесс съемки под полным контролем, менять настройки параметры таким образом, чтобы результат полностью отвечал вашим ожиданиям.

Новичков, как правило, пугают сложности, с которыми сопрягается работа в ручных режимах. Кроме того, начинающим фотографам почти бессмысленно снимать в них, ведь любое обучение наиболее эффективно, когда его схема выстроена по модели «от простого к сложному», и поэтому нужно набраться терпения и сначала хорошенько разобраться в тонкостях автоматических режимов. Ведь ребенок сначала учит алфавит, а потом осваивает чтение, сначала ползает, а после этого начинает ходить. Суть этой последовательности можно применить к любому виду деятельности, в том числе и к творческому росту фотографа. Итак, давайте подробнее разберемся с автоматикой.

Автоматические режимы съемки

Полностью автоматический режим

Обозначен надписью AUTO или выделен зеленым цветом. Его творческая составляющая минимальна: вы просто выбираете объект или место съемки, наводите зум и слегка нажимаете кнопку спуска, чтобы камера могла выбрать экспозицию. Ваша фотография готова. В условиях слишком слабого освещения фотоаппарат может включить для его коррекции вспышку. Как видите, возможности и в самом деле весьма скромны. Но когда условия съемки согласуются с возможностями автоматики, вы все же сможете получить при ее использовании довольно неплохие снимки.

Поскольку такая съемка ведется очень простым способом, без необходимости долго и скрупулезно настраивать фотоаппарат, она очень пригодится вам во время путешествий, когда дорога каждая секунда, а ее самая главная цель — поймать момент. Недостатки очевидны: камера может сфокусироваться совсем не так, как вы этого хотели. Например, если вы наводите фокус на человека, она вполне может поступить по-своему, выбрав для фокусировки совершенно второстепенный в композиции кадра предмет. Авторежим также может не справиться с условиями освещения, значительно усилить на снимках шумы, не отключить вспышку, когда она не требуется, установить не ту выдержку, в результате чего вы получите смазанный кадр.

Сюжетные автоматические режимы

С них начинаются ваши первые шаги в сторону творческой свободы. Они могут сослужить очень хорошую службу начинающим фотографам. Профессионалы не нуждаются в них, поскольку сами могут выбрать параметры, которые будут наиболее подходящими для определенного кадра. Именно поэтому в профессиональных фотоаппаратах они не предусмотрены вообще. Возможности профессиональных камер предоставляют пользователям куда более широкий контроль над процессом съемки, который обеспечивается настройками, заметно превосходящими по творческому потенциалу автоматические режимы-сюжеты.

Но их наличие в компактных фотоаппаратах значительно облегчает эксплуатацию оных, поскольку в них очень утомительно настраивать диафрагму и выдержку, а вот установить сюжетный режим крайне просто, поскольку для этого достаточно прокрутить колесо до нужного указателя. Если фотограф только начинает свою карьеру, то при выборе подходящей камеры можно обратить внимание на количество имеющихся сюжетов. Они помогут вам контролировать процесс съемки настолько, насколько это позволяет ваш нынешний багаж профессиональных знаний. Однако мы бы советовали остановить выбор на фотоаппарате с ручными настройками. Вы ведь не всегда будете новичком. Вам непременно захочется большего и вы вернетесь за камерой, имеющей ручные настройки. Кроме того, если вы выберете ее, то быстрее сможете начать освоение режимов, в которых работают настоящие профессионалы.

Портрет

Модификации: автоматический и ручной режим

При съемке в режиме «портрет» камера фокусируется на первом плане кадра, а фон остается вне фокуса. Расстояние между основным объектом и фоном визуально увеличивается. В результате внимание фокусируется на главном объекте снимка. Для достижения такого эффекта нужно установить максимальную диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости кадра.

Пейзаж

Модификации: автоматический и ручной режим

Пейзажи лучше всего снимать со штативом. Очень важно соблюдать эту рекомендацию при слабом освещении. Фотоаппарат при этом устанавливает малую, закрытую диафрагму и длинную выдержку. Благодаря этим параметрам налицо большая глубина резкости, играющая колоссальную роль в пейзажной съемке. Фокусировка чаще всего устанавливается на бесконечность, а это обеспечивает необходимую четкость всех планов снимка.

Режим макро

Модификации: автоматический и ручной режим

Позволяет детально снять мелкие объекты с близкого расстояния. Высокую четкость изображения при таком виде съемки обеспечивается переключением автофокуса камеры на соответствующую фокусировку.

Ночной портрет

Модификации: автоматический и ручной режим

При создании таких фотоснимков камера тщательно прорабатывает не только главный объект фотографии, но и ее задний план. Фотокамера устанавливает длинную выдержку и включает вспышку, поэтому ее положение следует хорошо зафиксировать.

Это основные автоматические режимы-сюжеты, которые вы встретите в любых фотоаппаратах. Как правило, их достаточно для того, чтобы создать практически любое сюжетное фото. В зависимости от модели камеры могут встречаться и другие сюжеты, как правило, более узконаправленные. Например, пляж, текст, фейерверк. Но такие режимы, как раз в силу своей узкой направленности, носят вспомогательный характер.

Каковы же их плюсы? Они дают возможность быстро переключиться в подходящий режим. В сравнении сюжетного режима с полным автоматическим, преимущества первого будут очевидны. Вы уже не зависите от поведения камеры, а можете самостоятельно устанавливать оптимальные настройки съемки в зависимости от ее условий.

А как насчет минусов? Вы хоть и контролируете съемку, но этот контроль, увы, не безграничен, поскольку режимы все же автоматические. Если захотите снять портрет и установите для этого соответствующий режим, сможете получить приличный кадр. Но вряд ли это будет образцом высокого фотоискусства, поскольку фотоаппарат не понимает, какая диафрагма и глубина резкости обеспечит наилучшее качество снимка и предложит вам шаблон, который технически подходит к этому виду съемки. Только глаз настоящего профессионала сможет понять, какие настройки нужно осуществить для получения идеального снимка. А возможности для них предоставляют только ручные режимы. Но не стоит отчаиваться! Для новичка будет вполне достаточно тех полномочий, которые предоставляют автоматические сюжетные режимы.

Ручные (творческие) режимы съемки

Модификации: автоматический и ручной режим

Режим P

Назовем его автоматическим среди ручных. От авторежимов как таковых он отличается тем, что вы имеете возможность менять параметры, которые камера автоматически выбирает. Потому он гораздо удобнее, чем АВТО. В нем можно изменить баланс белого, выбрать точку и режим автофокуса, экспокоррекцию и экспозамер, менять выдержку-диафрагму, светочувствительность ISO, контролировать вспышку. Несмотря на множество плюсов, у режима есть существенный недостаток. Выбранные параметры невозможно зафиксировать, поэтому вам придется устанавливать их заново каждый раз.

Режим A (Av)

Отвечает за глубину резкости и приоритет выдержки и диафрагмы. Если ваша цель — добиться четкости или размытости как ближних, так и дальних предметов, вашим незаменимым помощником станет именно этот режим. Чтобы придать плану фотографии максимальную резкость, вы должны выбрать наибольшее значение диафрагмы. Так вы и добьетесь максимальной глубины резкости. Если же вы желаете резко выделить определенный объект на размытом фоне, то вам потребуется установить наименьшее значение диафрагмы.

Режим S (Tv)

Весьма эффективен при съемке в движении. При помощи него получается сделать четкие, совсем не размытые кадры. Широко применяется в спортивной фотографии. В нем нужно выделять приоритет выдержки с автоэкспозицией. Выдержка устанавливается в зависимости от желаемого эффекта на фотографии. Для того чтобы установить оптимальную, необходимо поворачивать диск до нужного положения. Для более размытых фотографий выдержка увеличивается, для четких — уменьшается.

Режим M

Вот он, этот волшебный режим, в котором работают самые настоящие мэтры фотографии! И одновременно тот, который вызывает священный трепет и страх у начинающих фотографов. Дело в том, что нам всеми рассмотренными ранее режимами фотограф хоть и имел контроль, но все же камера в большей или меньшей степени руководила результатом, то в режиме M результат целиком и полностью зависит от таланта и опыта фотографа. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают! От этого режима никуда не деться, его все равно придется осваивать, если имеется серьезное намерение профессионально расти.

В нем фотограф вручную устанавливает диафрагму, выдержку, светочувствительность, тип экспозамера. В результате абсолютного контроля над всеми этими параметрами вы получаете возможность получить экспозицию, которая будет устраивать вас целиком и полностью.

Этот режим просто незаменим для съемки в студии. Благодаря точно установленным параметрам, вы получаете стопроцентно гарантированный результат. Ведь автоматические режимы часто не могут осилить работу в сложных съемочных условиях и гарантировать желаемый результат. Ручной режим также наиболее оптимальный выбор для съемок панорам, потому что автоматические могут устанавливать для разных участков панорамы разную экспозицию. Ручной режим здесь незаменим!

Но у режима есть и минусы. Да-да, вы не ослышались. Например, ручной режим неудобен в процессе съемок для репортажа. Ведь репортаж предполагает оперативность, а ручной режим требует скрупулезности и внимательности. Однако все зависит от опыта. Если его достаточно, то можно вполне уложиться по времени и при использовании ручного режима. Например, профессиональные фотографы с большим опытом работы вряд ли прибегают к автоматическим режимам при репортажных съемках. Ведь если начать снимать в ручном режиме, то к автоматическим возвращаться не захочется по вполне объяснимым причинам.

Мы советуем вам снимать как можно больше! Только практикуясь, пробуя разные режимы съемки, неизбежно ошибаясь вы сможете досконально изучить все режимы, понять плюсы и минусы каждого из них. И не бойтесь ошибаться, поскольку ошибки — это неотъемлемая часть профессионального пути. Желаем вам творческих успехов!

Когда стоит использовать ручной режим автоматической коробки передач

Автоматическая коробка передач помогает водителю на дороге, избавляя его от необходимости включить ту или иную скорость. При этом ему не нужно концентрировать свое внимание на оборотах двигателя. Но есть случаи, когда вмешательство человека желательно. Именно о таких ситуациях пойдет речь в данной статье.

Модификации: автоматический и ручной режим

Что такое ручной режим

Любая АКПП работает как механическая коробка передач, только скорости в ней переключает автоматика, без участия человека. Однако почти все трансмиссии автоматического типа могут работать в режиме, очень похожем на ручной.

Такой принцип работы может быть реализован в двух видах:

  1. Наличие трех скоростей движения «вперед» на селекторе: «D», «L», «2». В этом случае самая низкая передача будет соответствовать букве «L», вторая — «2», ну а «D» — это все передачи, которые отвечают за передвижение автомобиля вперед.
  2. Наличие режима типтроник. Это опция, встречающаяся на некоторых коробках автоматического типа. Она позволяет переключать скорости по типу механики, то есть последовательно включать более низкую или высокую передачу. На ручке селектора переключения передач данная опция выполнена в качестве ответвления от основной передачи «D».

Некоторые коробки передач оснащены режимом «over drive». Чаще всего данная кнопка обозначает принудительное включение самой высокой передачи на КПП.

Обгоны

Во время выполнения маневра обгона водитель должен быстро перестроиться из своей полосы на встречку и с максимальным ускорением обогнать идущий перед ним автомобиль.

Удобнее всего выполнять данную задачу, если на коробке передач есть режим типтроник. Тогда вы самостоятельно включаете более подходящую передачу, как на механической трансмиссии. При этом нужно ориентироваться по тахометру или звуку двигателя.

Если данного режима нет, можно воспользоваться функцией «over drive». Для этого нужно перестроиться на встречную полосу движения, включить кнопку овердрайва и завершить маневр.

Скользкая дорога

На скользком покрытии особо не разгонишься. Большая скорость станет причиной длинного тормозного пути, который может закончиться в отбойнике или заднем бампере другого авто.

Чтобы избежать данных ситуаций лучше перевести коробку передач в пониженный режим. На гололедице можно ехать даже на первой скорости «L», не давая двигателю завышать обороты. Если вы движетесь в городском потоке, можно включить вторую передачу.

Горные серпантины

В условиях резких перепадов высот водителю приходится работать рычагом переключения передач особенно часто. Например, при наборе высоты лучше включить пониженную передачу. Для спуска также можно использовать низкие передачи. Разберем чуть подробнее все ситуации езды по серпантину:

Спуск с горы

Чаще всего такой маневр заканчивается резким поворотом в одну из сторон. На высокой скорости машина просто не успеет затормозить и может вылететь с дороги. Чтобы избежать опасной ситуации, нужно включать пониженную передачу «2», либо принудительно выставить низкую скорость с типтроника.

Подъем

При наборе высоты двигателю нужно больше мощности и крутящего момента. Все эти параметры можно получить на низких передачах. В противном случае вы просто будете нагружать мотор. Современные автоматы понимают моменты подъема на высоту и самостоятельно понижают скорость. На старых авто нужно включать передачу самому водителю.

Также в продвинутых машинах могут быть установлены различные помощники подъема и спуска. Они не только «глушат» мотор по оборотами, но и следят за работой каждого колеса, чтобы автомобиль не ушел в срыв.

Бездорожье

Вообще, на сильном бездорожье лучше всего передвигаться на МКПП. Даже современные автоматические трансмиссии плохо различают все нюансы дорожной обстановки в тяжелых условиях. Они часто греются и полностью выходят из строя. Но если вы оказались на бездорожье, то не стоит паниковать.

Для начала оцените дорожную ситуацию. Если вы только попали на плохую дорогу, и машина может продолжать движение, нужно снизить скорость до 20 -30 км/ч, и переключиться на вторую передачу.

В случае, когда машина сидит в грязи или очень медленно едет, лучше всего работать рычагом. То есть, включать поочередно передачу «L» и «2». Таким образом, вы обезопасите себя от чрезмерного разгона, и словите нужный крутящий момент для проезда тяжелого участка дороги.

Торможение двигателем

Еще с водительских курсов каждый автомобилист должен помнить о такой вещи, как торможение двигателем. Его применяют в опасных или экстренных ситуациях, когда использование штатных тормозов невозможно или недопустимо .

Принцип работы торможением двигателем (коробкой) на АКПП не сильно отличается от механической трансмиссии. Нужно просто поочередно понижать передачи от текущей до «L». Ориентироваться можно по тахометру и звуку работы двигателя. На типтронике работает такая же система. Сначала «гасите» мотор до самой низкой скорости, а потом переводите селектор переключения передач в положение «L».

7 случаев, когда ручной режим АКПП лучше автоматического

Недоумение начинающих водителей вызывает конструктивно предусмотренная возможность ручного управления автомобилем с автоматической коробкой передач. Действительно, зачем возвращаться «назад», к менее удобному способу передвижения? Однако опытные автолюбители очень ценят эту функцию: в некоторых ситуациях без нее было бы трудно.

Модификации: автоматический и ручной режим

Быстрые обгоны

Для того чтобы обогнать несколько машин, удобнее использовать ручное управление: это позволяет быстро понизить передачу и набрать нужную скорость. Переключение двигателя в режим Кик-Даун занимает 1,5-2 с, разгон начинается еще через 3 секунды. Ситуация на дороге изменится – маневрировать будет поздно.

При достижении максимально заданной скорости «автомат» начнет снижать обороты и перейдет на нижнюю передачу для защиты трансмиссии. На «механике» высокая скорость разгона на пониженной передаче удерживается до конца обгона. Когда маневр выполнен, можно возвращаться на АКПП.

Выезд на оживленную трассу с второстепенной дороги

Задача водителя, выезжающего с примыкания на магистраль – как можно быстрее ускориться и влиться в поток. В данном случае принудительный разгон в ручном режиме не только оправдан, но и более безопасен: «подвисание» электроники может стать причиной ДТП.

Нетвердое покрытие под колесами

В обычном режиме эксплуатации АКПП повышение передачи происходит примерно на 3000 оборотах двигателя. На ручном управлении КП будет оставаться на выбранной водителем ступени до 5000 оборотов. К такому режиму приходиться прибегать, если автомобиль завяз в рыхлом снегу, песке или грязи.

Попытка выехать со сложного покрытия без использования ручного режима приводит к пробуксовке. Электроника просчитывает варианты, старается перейти на ступень выше и «захлебывается». А переход на управление вручную исключает ненужные действия автоматики и удерживает двигатель в оптимальном для ситуации диапазоне.

Гололед

В гололед тронуться с места на «автомате» очень трудно: АКП исключает старт на первой скорости. Некоторые трансмиссии допускают обход запрета (кнопка со снежинкой). Если такой кнопки нет, то следует переключиться на ручное управление, выбрать вторую передачу и аккуратно начать движение. Так можно даже в горку подняться.

На скользкой дороге работа автоматической коробки передач может привести к потере контроля над машиной и уходу ее в занос. Лучший выход из опасной ситуации – использование ручного режима. Особенно при входе в повороты малого радиуса.

Затяжные подъемы и спуски

Подъемы и спуски горных дорог требуют особого умения регулирования скорости. Чередование движения «вверх-вниз» очень наглядно демонстрируют удобство мануального режима. На машинах с МКПП большинство водителей тормозят двигателем, чтобы не перегревать тормозные колодки.

В начале затяжного спуска опытный водитель переходит на вторую или третью передачу и снимает ногу с тормоза. Ускорение компенсируется за счет сил трения во включенной трансмиссии и скорость стабилизируется в диапазоне 45-55 км/час. Иногда необходимо подработать тормозами.

«Автоматика» ведет себя иначе: торможения двигателем она не допускает. Активирование 3-й передачи бесполезно – машина продолжает разгоняться до набора оборотов для переключения на более высокую передачу. Человек вынужден вмешаться и использовать тормоза.

При преодолении затяжных подъемов АКПП часто ошибается в выборе скорости, что может быть опасным для водителя. Для удобного движения вверх необходимо понижать передачу и увеличивать число оборотов. Автоматическая коробка делает то же самое, но с некоторым запозданием, к тому же каждый переход на новую ступень сопровождается кратковременным падением числа оборотов. Человек чувствует свой автомобиль лучше.

Заторы

В городских заторах разумнее использовать ручной режим коробки передач: «рваные» движения и большое число переключений изнашивают трансмиссию. Автоматика «мечется» между первой и второй скоростями, а инерционность системы приводит к тому, что движение начинается в момент, когда уже тормозить надо.

Значительно удобнее и экономичнее в ручном управлении зафиксировать автомобиль на первой или второй скорости и двигаться спокойно, заодно и трансмиссию от преждевременного износа защитить.

Активное вождение

В гоночных заездах участвуют машины только с механической коробкой передач: «механика» позволяет редко использовать тормоза, что резко снижает шансы ухода в занос. Такой же режим можно использовать для активной езды на автомобилях, допускающих переход на ручное управление. Максимальная мощность и тяга достигаются принудительным удержанием двигателя на третьей скорости и оборотах выше 3500.

Грамотное использование ручного управления не наносит ущерба АКПП. Возможность перехода в ручной режим, исходящие от него риски просчитаны производителем. Полезная функция помогает в критических ситуациях и повышает эффективность использования «автоматов».

Ручной и авто режимы. Мифы и ральность.

Наверное каждый фотолюбитель, слышал или читал о некой магии под названием «полностью ручной режим». Фотограф, который использует только ручной режим с точки зрения рядового фотолюбителя выглядит неким просветленным гуру, который достиг таких высот в фотографии, на которых даже орлам становится дурно! 🙂

Шутки шутками, но лично мне рекомендации новичкам «снимайте только в ручном режиме», «авторежим отупляет мозг» кажутся по меньшей мере глупыми, отдающие нездоровым пафосом, в очередной раз помогающим «фото-сенсею» самоутвердиться перед трепещущими учениками.

Цель данной статьи — раскрыть истинные возможности «полностью ручного режима» и проанализировать, когда его действительно нужно использовать, а когда можно (и нужно) пользоваться полуавтоматическими режимами, например, приоритетом диафрагмы (AV) или программной экспозицией (P) или, даже, авторежимом.

Статья многим покажется весьма спорной. Уверен, что меня поддержат далеко не все читатели. Считаю своим долгом напомнить, что все, что написано ниже — лично мое мнение, основанное только на моем опыте, который я набирал «с чистого листа» — у меня не было учителей, я не читал обучающие книги по фотографии (печатные альбомы известных фотохудожников — не в счет, там только картинки).

Зачем фотографировать в ручном режиме?

Что плохого в Авторежиме?

Авторежим (или «зеленая зона») — наверное, вторая вещь в рейтинге презрения «интернет-фотографов» после китового объектива. Его считают «уделом чайников», клеймом, которое превращает сделанные фотоснимки в безвкусицу и при покупке фотоаппарата первым делом переводят диск режима из «зеленой зоны» в какой-либо другой режим.

Действительно, если смотреть с точки зрения художественной фотосъемки, авторежим имеет большое количество ограничений. Самое главное ограничение — отсутствие RAW (у Canon). Также в авторежиме нельзя контролировать глубину резкости, часто нет возможности сделать поправку экспозиции. Словом, авторежим делает бесполезными все кнопки и «крутилки» камеры, кроме кнопки спуска.

Тем не менее, знакомство с фотографией я рекомендую начинать именно с зеленой зоны. Потому что, прежде чем лезть в настройки камеры, нужно изучить такую вещь каккомпозиция. И здесь авторежим будет как нельзя кстати!

У фотолюбителя, использующего авторежим, есть возможность сосредоточиться на таких важных вещах, как выбор точки съемки и ракурса, правиле третей и симметрии, искать и использовать диагонали, ритм, перспективу. И при этом он полностью освобожден от технических заморочек! Обо всем позаботились разработчики камеры — какую выставить выдержку и чувствительность ISO, чтобы не было шевеленки, куда сфокусироваться, использовать вспышку или не использовать. И автоматика в 90% случаев успешно справляется с поставленной задачей.

Модификации: автоматический и ручной режимМодификации: автоматический и ручной режим
Модификации: автоматический и ручной режимМодификации: автоматический и ручной режим

Приведенные выше фотографии были сделаны в авторежиме на мыльницу. Что с ними не так?

Да, иногда что-то получается не так, как хотелось. Но в этом и заключается вся прелесть обучения фотографии — когда фотолюбитель разберется с правилами построения композиции он переходит к изучению возможностей камеры за пределами «зеленой зоны». И при этом, что важно, он имеет четкий перечень задач, которые ему нужно решить, например «снизить уровень шума, повысить детализацию, исключить появление пересвеченных участков». За этим он идет уже, например, в режим приоритета диафрагмы — камеру ставит на штатив, задает минимальное ISO, прикрывает диафрагму до 8 и прибегает к экспокоррекции — все эти функции доступны в режиме AV.

А еще авторежим очень полезен в бытовой фотографии, когда нужно что-то быстро сфотографировать. Представьте себе ситуацию — ваш любимый кот залез на новогоднюю елку, глаза квадратные (потому что иголки лапы колют) и вот-вот готов спрыгнуть. Неужели вы будете судорожно настраивать зеркалку на съемку в довольно непростых условиях? В этом случае вы просто рискуете упустить сюжет. Наверное, все же более правильно быстро включить авторежим и сделать пару-тройку фотографий, пока кот не спрыгнул (или не повалил-таки проклятое дерево) 🙂

Таким образом, кто бы что не говорил — авторежим не отупляет мозг, а является первой ступенькой в освоении фотомастерства, с которой намного легче шагнуть на следующие, нежели пытаться скакать через 2-3 ступени.

Мифы про ручной режим

Я ввел запрос «как фотографировать в ручном режиме» в Гугл и «прошелся» по первой десятке сайтов, чтобы выяснить, что об этом думают авторы сайтов о фотографии (как правило, опытные фотографы). Особенно мне «понравилось» такое объяснение:

В той или иной интепретации это утверждение присутствует в большинстве других статей про ручной режим. Если честно, оно напоминает некогда популярную рекламу, в которой важный продавец в колбасном отделе спрашивал у покупателя — «Сколько вешать в граммах?» и покупатель в ответ сказал что-то вроде «347 грамм». По аналогии с этим описаны достоинства ручного режима. И в чем вообще измеряется это «количество света», автор, увы, не указал.

В то же время, для определения «количества света» в любом фотоаппарате есть встроенный прибор, котрый называется экспонометр . Результатом его работы является установка экспопары — выдержки и диафрагмы. Эти параметры задают уровень экспозиции. При нормальном уровне экспозиции снимок не имеет не пересвеченных, ни недосвеченных участков. Есть также понятия — недоэкспозиция и переэкспозиция. Подробнее обо всем этом можно почитать в фотоучебнике . Так вот, экспонометр за доли секунды определяет, какую выдержку и диафрагму нужно задать, чтобы получить нормально проэкспонированный снимок в данных условиях. От него эта информация передается системе управления затвором (выдержка) и объективом (диафрагма).

Почему-то распространено мнение, что если человек на глазок научится определять экспонометрию будущего снимка (то есть, выставить выдержку/диафрагму правильно с первого раза), то он постиг великое искусство фотографии. Неужели вы в это верите? Да, в фотографии важен уровень технического исполнения, но позвольте, какая разница для зрителя, в каком режиме был получен данный фотоснимок? Все-таки оценивается в первую очередь идея и техническое исполнение, а способ получения этого снимка мало кого волнует.

Ручной режим помогает лучше реализовать авторскую задумку — тоже очень распространенный миф. Но почти всегда есть способы гораздо более простые.

    Если нужно получить снимок с большой или малой ГРИП, мы переходим в режим приоритета диафрагмы (AV) и принудительно задаем фиксированное значение диафрагмы. При этом система экспозамера рассчитывает только нужную выдержку, чтобы опять же получить нормально проэкспонированный снимок.

Если нужно получить снимок со строго заданной выдержкой, переходим в режим приоритета выдержки и устанавливаем требуемое значение (например, чтобы «заморозить» быстро движущийся объект, выдержка должна быть порядка 1/1000 секунды). По аналогии с предыдущим пунктом, автомат подберет нужное значение диафрагмы.

Если нужно сделать снимок в «высоком» или «низком» ключ (недосвет или пересвет является частью авторской задумки) — для этого есть функция экспокоррекции. Покрутите колесико на несколько делений в ту или другую сторону и получите нужный результат. Функция экспокоррекции работает в режимах P, TV (S), AV (A).

Нужно сфотографировать человека без вспышки на фоне светлого окна так, чтобы было видно лицо, а не темный только силуэт. Для этого, опять, же можно воспользоваться либо экспокоррекцией, либо переключить экспонометр в режим точечного или частичного замера и делать замер экспозиции по темному объекту.

Можно бесконечно приводить примеры задач, которые, по мнению многих, могут быть решены только в ручном режиме, но почти всегда их можно решить гораздо проще и быстрее в полуавтоматических.

Так для чего же он нужен?

Ручной режим реально нужен лишь в тех случаях, когда авторская задумка фотографа категорически противоречит логике работы автоматики, причем, когда это происходит в сложных условиях. И то, почти всегда можно обойтись полуавтоматом.

Пример 1 — ночная съемка.

Модификации: автоматический и ручной режим

Особенность в том, что для получения «звездочек» вокруг фонарей нужно максимально закрыть диафрагму. Учитывая низкий уровень освещенности, автоматика ни за какие коврижки вам это не сделает! В принципе, вместо ручного режима можно использовать приоритет диафрагмы (AV) и экспокоррекцию (сделать чуть потемнее, чтобы ярко освещенное здание на заднем плане не было выбито в белизну) — получится точно такой же результат.

Пример 2 — съемка дома без вспышки при слабом освещении, чтобы была большая ГРИП и не было шевеленки

Модификации: автоматический и ручной режим

Фиксируем выдержку 1/40 секунды («безопасная» для объектива 40 мм), прикрываем диафрагму до 4-5.6 (чтобы оба лица попали в ГРИП), выставляем умеренное ISO (чтобы было меньше шумов) и снимаем снедоэкспозицией в RAW

Модификации: автоматический и ручной режимМодификации: автоматический и ручной режим
В Lightroom делаем положительную экспокоррекцию и настраиваем шумоподавление (Lightroom давит шумы более качественно, чем встроенное ПО фотоаппарата)

Вот такую задачу в полуавтоматическом режиме решить уже довольно сложно (а то и вовсе невозможно). Если фотографировать в режиме AV, скорее всего получим шевеленку из-за длинной выдержки даже на открытой диафрагме. Если в TV — фотоаппарат откроет диафрагму до 2.8 и одно из лиц будет нерезким. Но, согласитесь, задача крайне специфичная — довольно редко приходится сталкиваться с такими. Либо придется сильно задрать ISO — лично на моем фотоаппарате такой возможности нет, так как максимум, что из него можно выжать — ISO3200. Хотя, если фотоаппарат имеет «рабочее» ISO6400, то на него подобные сюжеты можно фотографировать чуть ли не в авторежиме 🙂 К сожалению, большинство камер не может похвастаться таким высоким «рабочим» ISO, поэтому для них лучше будет использовать ручной режим, RAW и обработку в Lightroom. Это позволит в какой-то степени невозможное сделать возможным.

Еще ручной режим пригодится в студийной съемке, в которой импульсное осветительное оборудование синхронизируется строго при определенной выдержке, и чтобы менять уровень экспозиции нам приходится управлять только диафрагмой. К сожалению я не могу привести примеры таких съемок, поскольку в студии не работаю.

К ручному режиму также придется прибегнуть в тех случаях, когда возможности регулировки тех или иных настроек недостаточны (например, максимальная экспокоррекция +-2EV, а вам этого мало и нужно выставить коррекцию -3EV). Редко, но бывает.

Ручной режим активно применяется при съемке панорам, где нужно жестко зафиксировать выдержку и диафрагму, чтобы получать снимки с фиксированным уровнем экспозиции и одинаковой ГРИП (чтобы потом не было «ступенек» при склейке панорамы).

Ручной режим иногда используется для создания HDR-изображений , если функция брекетинга автоэкспозиции отсутствует, либо ее возможностей недостаточно для воплощения идеи автора.

Еще ручной режим нужен при использовании оптики, которая не умеет передавать тушке значение диафрагмы. Это «мануальные» объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8 . У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

Если напрячься, то можно придумать еще какие-то ситуации, в которых спасет только ручной режим, но уверен, это будут настолько нетипичные и изощренные задачи, что с уверенностью могу сказать, что в повседневной жизни они никогда не возникнут.

Вывод — ручной режим реально ценен лишь в том случае, когда вам нужен полный контроль и над выдержкой и над диафрагмой. В остальных случаях вполне можно использовать полуавтоматические режимы — AV и TV. Это проще и быстрее. В подавляющем большинстве случаев их возможностей хватит вам за глаза.

Большинство современных фотоаппаратов имеют возможность достаточно гибкой настройки параметров съемки в полуавтоматических режимах. Например, можно задать верхний предел чувствительности ISО, выбираемой в режиме Auto ISO, порог выдержки, который нельзя пересекать (например, не давать автомату устанавливать выдержку длиннее 1/60 секунды) и так далее. Чтобы выяснить, есть ли такие возможности в вашей камере, обратитесь к инструкции.

Как фотографировать в ручном режиме?

На самом деле, фотографировать в ручном режиме несложно. Переключите камеру в режим M. Если посмотреть на табло в видоискателе зеркального фотоаппарата, в нем выводится шкала экспонометра, на которой показан уровень экспозиции снимка при текущих настройках выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. В общем случае ваша задача — вывести стрелку экспонометра «на ноль». О том, какие кнопки нажимать и какие колесики надо крутить, чтобы поменять выдержку, диафрагму и ISO — читайте в инструкции к вашей камере.

Модификации: автоматический и ручной режим

При этом помним следующие вещи:

  • Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза картинки из-за шевеленки
  • Чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости
  • Чем выше чувствительность ISO, тем сильнее шумы

Оцените статью
[Всего: 0   Средний:  0/5]
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector