Можно ли выращивать аквариумные растения без co2?

СО2 в аквариуме с растениями

Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи:

• свет достаточной интенсивности, подходящего спектрального состава идлительности
• постоянная подача CO2
• питательные вещества и микроэлементы
• грунт с нужными свойствами

Растения состоят из углерода [C] на 40 – 50% (сухого веса), а в аквариуме без подачи CO2 его количество настолько мало, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток. Растения используя световую энергию, кислород, углерод и водород для осуществления фотосинтеза. С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода CO2 по реакции:

CO2 + 6 H2O + 674.000 кал (солнечная энергия) → C6H12O6 + 6H2O

CO2 + 2H2O → [CH2O] + O2 + H2O

Как видно это невозможно без достаточного количества CO2. По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света (

674.000 кал). Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности близком к оптимальному, фотосинтез будет происходить все быстрее и быстрее.

Почему именно СО2?

Растениям углерод доступен в двух формах: газообразной в виде оксида углерода [CO2], и растворенной в воде как бикарбонат [HCO3—]. Растения предпочитают потреблять CO2 не из бикарбоната, а как чистый CO2 без больших энергетических затрат, кроме того многие растения не могут напрямую утилизировать бикарбонат для фотосинтеза. Растворенный в воде оксид углерода (CO2 — углекислый газ) дает растениям самый лучший и наиболее легко ассимилируемый источник углерода.

СО2 и кислород

Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород и не ограничивает его доступность для дыхания рыб — они успешно сосуществуют. Наоборот, благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно фотосинтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24°C, и к утру падает только до 8 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%).

Баланс света и СО2

Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу. Слишком много света без соответствующей подачи CO2 приносит растениям только вред. Для фотосинтеза растений не всегда нужно очень много CO2, что видно из формулы фотосинтеза:

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O

При этом растения могут выделять кислород (активно фотосинтезировать) даже БЕЗ поступления питательных веществ! Но это не cможет продолжаться долго. Растения будут становиться все более слабыми несмотря на активный фотосинтез. При этом потребление ими фосфатов и азота из воды уменьшается, а этим сразу же воспользуются водоросли. Если много света, но недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вносимые жидкие удобрения еще больше усугубят проблему. С другой стороны если недостаточно света, а CO2 подается много, растения не потребляют CO2 и его концентрация может превысить допустимый предел став токсичной для рыб и беспозвоночных (> 30 мг/л).

Некоторые растения более светолюбивые чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2! Нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые — кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются. Следует с самого начала создания определить мощность флуоресцентных ламп (от 0.5 до 1 Вт/литр) и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений — будет проще определение их потребности в других питательных веществах.

Сколько подавать СО2. Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений?

Если достичь в аквариуме KH = 4°, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6.8 утром и 7.2 вечером — в результате средняя концентрация CO2 будет

15 – 30 мг/л. pH и KH – это то что каждому, кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать, два взаимосвязанных понятия. pH это мера кислотности воды (ac > 7.0).

Карбонатная жесткость КН это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому ее называют временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатов [HCO3—] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот, например нитратов, понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения. Соответственно чем больше бикарбонатов [HCO3—] в воде (путем подачи CO2), тем ниже уровень pH.

CO2 понижает pH

При подаче CO2 в аквариум в воде образуются небольшое количество угольной кислоты [H2CO3] (0.1 – 0.2%), она диссоциируется на ион [H+] и бикарбонат [HCO3—] (основа KH), концентрация ионов H+ увеличивается, понижая рН — значит подавая СО2 мы можем понижать рН в аквариуме одновременно давая важнейший питательный элемент для роста растений — углерод [C]. С понижением pH в воде увеличивается доля углерода в форме CO2. Так как на значение pH влияет карбонатный буфер KH и концентрация CO2 в воде, то взаимосвязь является жесткой.

В связи с тем что pH в основном определяется наличием карбонатного буфера KH, количество подаваемого CO2 зависит от того, какой нам нужен уровень pH в аквариуме с растениями. То есть в тройке pH и KH являются заданными величинами, а подача CO2 будет регулироваться для обеспечения одновременно оптимального уровня pH = 6.8 – 7.2 и концентрации углекислого газа в воде. Для получения оптимальной концентрации CO2 = 15 – 30 мг/л и pH = 6.8 – 7.2 вода должна быть с исходным KH = 2 – 8, что соответствует воде с общей жесткостью dGH = 4 – 10.

Выветривание CO2

Углекислый газ очень легко выветривается из воды, так же легко как и при взбалтывании бутылки с газированной водой, поэтому желательно уменьшить движение поверхности воды. Для этого:

• НИКОГДА не применяйте аэрацию воды, в аквариуме с растениями она просто не нужна!
• Всегда размещать выходной патрубок канистрового фильтра ниже уровня воды.
• Не используйте флейту на выходе воды в аквариум из фильтра.
• В случае применения помп для создания течения располагать их следует так, чтобы уменьшить движение поверхности воды.

Медленный аквариум-травник: максимум удовольствия при минимуме ухода

Медленным аквариумом-травником условно называют водоем, где растения растут значительно медленнее, чем в форсированном. Подобного эффекта удается добиться путем снижения до минимума или полного отказа от подачи углекислого газа, установки умеренного освещения, ограниченным внесением удобрений или вообще отменой их, если в аквариуме есть достаточно рыб или других обитателей.

Но, безусловно, для такого водоема необходимо грамотно подобрать растения. А еще более важным моментом является правильный запуск, благодаря которому будет обеспечена корректная работа системы, требующая минимального вмешательства.

Флора для «ленивого» аквариума

Итак, разберемся с самым проблемным вопросом медленного травника – подбором растений. Необходимо понимать, что длинностебельные и быстрорастущие растения, нуждающиеся в регулярной стрижке, не выживут в условиях слабого освещения. Да и прихотливым эхинодорусам подобные спартанские условия не придутся по душе.

Оптимальный вариант – использование медленно растущих и не нуждающихся в ярком освещении папоротников и мхов. Еще один плюс такого выбора: оформление аквариума яванским мхом или иными его неприхотливыми родственниками дает возможность не использовать удобрения при наличии беспозвоночных или рыб. Тогда растения будут получать все необходимые вещества из продуктов жизнедеятельности обитателей водоема и при подмене воды.

Также можно оформить травник любыми видами криптокорин, анубиасом, валлиснерией, некоторыми видами папоротников, буцефаландрами. То есть, растения подбираются с мелкими листьями, чтобы масштаб аквариума казался больше, тогда визуально он будет выглядеть более объемным.

Преимущества обустройства медленного травника

Кроме того, что травник прост в уходе, у него есть еще одно неоспоримое достоинство – дешевизна обслуживания и содержания. У вас практически отпадает надобность в аквариумной химии, вы также не будете тратить деньги на баллоны с углекислым газом.

Если при оформлении вы используете мхи, то также это хорошая экономия на питательном грунте. И лампы вам нужны будут маломощные, однако правильно подобранные по температуре свечения, чтобы обеспечить пусть и медленное, но здоровое развитие растений и избежать появления водорослей.

Освещение лучше сделать люминисцентное. Световой день в медленном травнике – около 6 часов. При более длительном освещении (до 10 часов) жестколистные растения начинают покрываться нежелательным налетом – бородой, ксинококусом и т.п.

Подмена воды и подача углекислого газа

Основным моментом в «ленивом» травнике остается вопрос подмены воды – ее необходимо делать обязательно и регулярно. Еженедельная подмена воды на одну четверть объема водопроводной водой с осмосом в соотношении один к одному гарантирует стабильное функционирование аквариума. Также раз в неделю следует подкармливать растительность удобрениями (калий, микроэлементы, железо). Желательно обеспечить подачу СО2. Опыт аквариумистов показывает, что без подачи углекислого газа хорошо вырастить медленнорастущую флору не получается.

Вообще, необходимо отметить, что роль углекислого газа для создания и поддержания в аквариуме нормальной жизнедеятельности, довольно сильно преувеличена. Понятно, что с коммерческой точки зрения это выгодно, но если разобраться глубже, то все хорошо в меру. Да, безусловно, углекислый газ является для аквариумных растений важным строительным материалом, так сказать. Если водоем густо засажен растительностью, без СО2, конечно же, никак, но вполне можно обойтись установкой недорогой системы, собранной собственными руками. Однако в негусто засаженной емкости вполне достаточно СО2, образуемого содержимым самого водоема, включая отходы жизнедеятельности его обитателей.

Обитатели «ленивого» травника

Если вы решили запустить в травник рыбок, то их должно быть немного – до одного десятка особей. Это могут быть неоны, Notropsis chrosomus (радужное сияние), гуппи, барбусы, тетры, радостомус. Также хорошими обитателями травника являются креветки.

Можно, например, заселить в аквариум и скалярий, но тогда нужно будет создавать совершенно другие условия. Что касается золотых рыбок и астронотусов, они абсолютно не подходят для содержания в водоеме подобного вида, поскольку первые любят подъедать корни, а вторые – «переоборудовать» весь интерьер под себя.

Нельзя заселять в травник крупных рыб. Раз у вас травник, то трава в данном аквариуме – в приоритете, а рыбы – это уже совсем другая история о совершенно ином виде аквариума. Крупная рыба как минимум будет уничтожать ваши специально подобранные растения.

Уход за растениями в медленном аквариуме

Что касается стрижки растений, этот момент зависит только от ваших предпочтений. Поскольку растения медленнорастущие, значит, они не разрастутся очень сильно за год-два. И если для вас не критично, чтобы оформление имело определенную форму, то вполне можно отказаться от стрижки. Тогда ваш аквариум будет выглядеть естественно, что придаст ему максимально натуральный, природный вид.

Аквариумные растения без проблем

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев. К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода. Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО₂ и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея.

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу «Растения, плавающие в толще воды». Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.microdon) и «элодея» (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры. В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками). На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками — можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации. Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида — кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто — он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение. Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) — очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них «хлеб». Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника — в качестве естественного «альгицида», помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

Искусственная подача СО2 в аквариум, польза или вред?

Мы с Вячеславом

Вячеслав

делаем такой небольшой мастер-класс для новичков аквариумного дела. Если вы полистаете рубрику «Аквариум» на сайте, то найдёте многие наши советы. Вот и в этой статье мы даём ответы на вопросы:
Насколько необходим, и нужен ли он вообще, прибор CO2 в аквариуме новичка-любителя?
Можно ли обойтись без прибора CO2 в современном аквариуме?
Пользу или вред приносит прибор CO2 неопытному аквариумисту?
Поясняет он подробно и саму идею появления этих приборов в аквариумистике, а также мотивирует их бесполезность, с точки зрения его, опытного аквариумиста, специалиста по водным растениям.
Если у вас возникли вопросы, кликните на его ник Вячеслав и зайдите в его альбом на яндексе.

Уже прошло почти сто лет с тех пор, как человек задумался о необходимости дополнительного насыщения воды аквариума молекулами кислорода, так как плотность посадки животных, как правило, превышает природные нормы, и иногда в несколько раз, а человеку хочется ещё и ещё подселить понравившихся ему животных, в уже превышающий всякие нормы посадки в водоём. Казалось бы – перенаселение животными (рыбами) само по себе создаёт увеличение кол-ва СО2 (при дыхании), но нет, углекислый газ не хочет растворятся в воде, которая имеет среднюю и выше жёсткость воды и соответственно – слабощёлочную реакцию (показатель – рН выше 7 единиц).

Ещё хочу сказать, что в те далёкие годы, когда я изучал химический состав воды и полезность его применения (изменения) в аквариуме, я по началу завидовал аквариумистам, живущим в тех регионах, где мягкая и, соответственно, слабокислая (с рН — 6,0-6,5 единиц) вода течёт прямо из водопроводного крана. В такой воде почти без её особого приготовления можно было выращивать более редкие растения и мягко-водных рыб (любимых харациновых). Сейчас моё отношение (понимание) к этому резко изменилось. Почему?

Ещё в детстве, читая таких знаменитых по тем временам аквариумистов, как Ф.М. Полканов, я запомнил и осмыслил его слова, в которых он говорил: «Аквариум — это маленькая модель природного водоёма, но не копия».

Так почему же не копия?

Представьте, что в аквариуме живёт карась, там же произрастают живущие вместе с ним в природном пруду растения, на дне копошатся различные донные животные, некоторые являющиеся кормом карасю, плавают личинки стрекоз и пиявки, и живут своей «невидимой» жизнью различные паразиты этого карася (часто микроскопические). Так вот, нужно ли селить их всех вместе с карасём в аквариум, чтобы создать копию природного водоёма, где он обитает?

Так же и с химическим составом воды: А нужна ли она мягкая и слабокислая, как в дикой природе, где обитает какой-то конкретный вид рыбки или растения, или проще эту рыбку или это растение сначала адаптировать, а потом акклиматизировать в уже имеющейся воде местного региона? Оказывается, порой это намного проще. С некоторыми видами рыб и растений это происходит быстро, с другими чуть медленнее, но вообщем-то уже доказано в теории и подтверждено опытными аквариумистами, что большинство гидробионтов (то есть рыб, моллюсков, ракообразных, водных растений) можно сначала адаптировать, а потом и вовсе акклиматизировать в аквариуме. Но всё-таки есть гидробионты, которые не хотят (не могут) перестроить некоторые функции своего организма или делают это очень медленно (десятилетиями). Вот тут-то и начинают придумывать пытливые аквариумисты различные способы (хитрости) под какой-то определённый вид рыбки, растения, и др. Одним из таких вот «хитрых» приёмов и является насыщение воды углекислым газом ( СО2), для скорейшего роста растений в аквариуме.

Так что же происходит в действительности, почему новичку-аквариумисту порой прямо чуть не силой пытаются навязать этот не дешёвый совсем прибор по насыщению воды углекислым газом? Причин, я думаю, тут несколько. Первая и самая главная – бизнес, который, как известно, на 100% никогда не бывает честным. Никто не хочет и не думает посвящать новичка в настоящее разъяснение – почему же так необходим СО2 и главное, как его правильно использовать? Короче, не растут растения, и причина в этом совсем другая (чем СО2), но объяснить-то продавец и не может и не хочет. Ему порой легче всего «впарить» ещё одну «волшебную таблеточку» (работа такая) аквариумисту–«чайнику». Ну помучаеться с годик он со всякими «волшебными» приборами-препаратами, потом «плюнет» и купит яркие и красивые исскуственные, пластиковые растения. Вот на этом этапе и заканчивается жизнь купленных когда-то и мало востребованных приборов СО2 (баллон и реактор). Ведь для правильного (полезного) использования подобных дорогостоящих приборов (в промышленности, медицине, транспорте) человека сначала обучают осмысленности его действий, правильности реакции по его управлению, и только тогда прибор принесёт пользу.

Для успешного выращивания растений нужны тоже определённые знания, опыт, а для более серьёзных растений (прихотливых) ещё и годы практики.

Так вот, именно практика мне и подсказала, что прежде чем обзаводится СО2 приборами, нужно всё предыдущее к нему привести в порядок, чего как раз-то у новичков и не может порой быть правильно поставлено. А что же это такое – «предыдущее»? А это три взаимосвязанных фактора:
1) СВЕТ,
2) ПИТАНИЕ,
3) ТЕМПЕРАТУРА,
у которых есть ещё свои подфакторы. У СВЕТА это – сила света, продолжительность, и спектр лучей. У ПИТАНИЯ – питание минеральное, питание газовое, химич. состав воды. И у ТЕМПЕРАТУРЫ есть свои параметры, зависящие как от вида растения, так и взаимосвязи с первыми двумя, потому и называется: триединство, что выполнение правильности выращивания растения в каком то одном факторе и игнорировании в другом, приведёт к неудачному результату.

Вот именно поэтому и можно сказать, что неприхотливое растение будет как-то приспосабливаться к недостающему для него какому то значению, а вот более прихотливое просто быстро погибнет, и никакой волшебный СО2-прибор не поможет, потому как не соблюдены изначально необходимые для этого растения условия. Что же делать? Как искать ответы в литературе, интернете, когда всё так разбросано не по порядку? Мой ответ будет такой – начать с более неприхотливых растений и потом постепенно осваивать более сложные, а в магазине вам просто предложат прибор СО2 и скажут, что он освободит вас от всех проблем с ростом растений. Так с чего же начать конкретно? Я сейчас подскажу и объясню, почему это так .

Все растения (сухопутные и водные), так же как и все животные на планете Земля нуждаются в периодическом насыщении своего организма молекулами кислорода. Сухопутные поглощают кислород из воздуха (в состав которого входит кислород). Водные же существа поглощают кислород непосредственно из воды (Н2О). Есть ещё среди животных и растений земноводные жители (амфибии), которые живут на границе двух сред (водной и воздушной), вот они уже потребляют кислород из воздуха, но вот чисто водным существам (гидробионтам) нужен кислород из водной среды. Соответственно, выделяется углекислый газ СО2. Животным он совершенно не нужен, а вот растения потребляют его уже как питание (как газовое питание, но есть ещё и минеральное). Обратите внимание, что все растения могут питаться только в светлое время суток (на свету). Так что СО2, выделяемое в результате круглосуточного дыхания, днём поглощается растениями, а ночью они превращают его в питание: углерод (С) и высвобождают чистый кислород (О2).

Водные растения, живущие в проточных водоёмах (особенно на стремнинах), нуждаются в большем количестве питания (которое приносит им течение), как минеральное (макро- и микроэлементы) так и газовое (СО2), из которого они берут строительный материал – С, высвобождая О2.

Вот почему намного легче содержать в домашнем аквариуме водные растения из стоячих или медленно текущих водоёмов. Они лучше по своим потребностям подходят к аквариумным условиям и реже требуют периодичность подмены воды.

А что же такое: подмена воды? Это подкормка растений новыми макро- и микроэлементами, то есть мы забираем старые (невостребованные) и даём свежие. Вот пример: прихожу домой к аквариумисту, который пожаловался мне на гибель и плохой рост растений. Как правило, если я говорю ему: «Ваши растения умирают от голода«, он обычно удивляется (я привык уже) и спрашивает: «Какой голод, когда я даю удобрения в воду и шарики глины закапываю в грунт?» Приходится объяснять, что у него плохое освещение в аквариуме (половина нормы) и редкая подмена воды (а нередко просто долив вместо испарившейся) приводит к образованию большого количества гуминовых кислот (жёлтая вода), которые тормозят рост всего живого в воде (и животных и растения), способствуют плохому пропусканию лучей света и растворению микроэлементов в воде. Вот и получается, что аквариум с растениями, грунт и вода которого завалены различными макро- и микроэлементами (удобрениями), оставляет ваши растения голодными, чему вы удивились в начале нашей беседы. Невостребованные макро- и микро элементы, накапливаясь в аквариуме, становятся ядовитыми для животных (тот же углекислый газ — СО2). Теперь вы поняли, что такое голодание растений, при всём при том, что весь аквариум завален макро- и микро элементами, но при недостатке света и в «старой» воде, растения просто не могут питаться нормально.

Вы идёте в ближайший аквариумный магазин, и продавец предлагает вам установку и баллон СО2, даже не желая вас обманывать, ведь он же продал вам совсем недавно аквариум с лампами, в которых в 2-3 раза света меньше чем нужно для нормального роста растений, тем самым вместо пользы (поглощения растениями), СО2 будет накапливаться в аквариуме, отравлять рыб и оставлять голодными растения. И от новой покупки (установки прибора СО2), всё получится наперекосяк.

Водные (аквариумные) растения могут получать этот ценный строительный материал — СО2 двумя способами. Первый – СВОБОДНЫЙ (не связанный) углекислый газ, находящийся в воде. И второй – КАРБОНАТНЫЙ, то есть связанный солями кальция и магния (Ca CO2 и Mg CO2). Так вот, растения, питающиеся карбонатным способом, являются наиболее неприхотливыми видами, которые могут произрастать в жёсткой воде и улавливать СО2 из карбонатной жёсткости воды . Остальные делать этого не умеют, и как только кончается чистый (не связанный) СО2, начинают голодать и могут погибнуть. Неприхотливые часто просто называем жёстководные растения, вот именно такие и нужно подбирать для себя аквариумисту-новичку. Они как правило, более распространены в аквариумистике, и достаточно красивые. В первую очередь это — роголистник, валлиснерия, элодея, гигрофила, лимнофилы (амбулии), криптокарины, эхинодорусы, стрелолисты, анубиасы и некоторые другие. Если учесть, что перечисленные роды растений имеют по несколько разнообразных видов, а некоторые и несколько десятков, то и из этих растений можно создавать красивые композиции. Итак, эти растения умеют потреблять углекислый газ (как питание) не только в чистом виде, но ещё и из соединений MgCo2, CaCo2 (карбонатная жёсткость воды). Надо только научиться азам выращивания водных растений. Но вместо освоения азбуки аквариумного растениеводства, аквариумист-новичок начинает скупать всю имеющуюся в наличии технику и задавать продавцу (как ему кажется) очень умные вопросы. Продавец (опытный) сразу определяет новичка-незнайку и «впаривает» ему массу якобы крайне необходимых вещей, без которых растения расти не могут вовсе: прибор СО2, удобрения, специальные лампы: FLORA GLO и. т.д.

Но вот (давайте пофантазируем немного), появляется другой покупатель, он является товарищем первого и просил подождать с самостоятельными покупками, но первый не выдержал. Второй заставляет своего товарища отказаться от навязанных покупок. Представляете мысли продавца: «Ну чёрт тебя принёс, и откуда ты взялся такой умный-то?» Опытный товарищ советует новичку: «Вместо прибора СО2 у нас пока поработают рыбки (выделяют углекислый газ), вместо удобрения нужно купить хороший (удобный для определённой ёмкости) шланг-сифон, а вместо специальных дорогих ламп, подешевле – SUN GLO, можно ещё сходить в электромагазин и решить вопрос с установкой дополнительной лампы под крышку аквариума».

Вот и получается, что при такой покупке можно содержать 3-4 десятка совершенно разнообразных по форме и размерам неприхотливых (живущих при карбонатной жёсткости) очень красивых растений. Нужно только правильно создать режим их содержания. А продавец пытался «впарить» нам «волшебные» приспособления для роста аквариумных растений. Вот посмотрите мой аквариумный сад, в котором отсутствуют всякие там «волшебные» приборы, но соблюдается правильный режим содержания.

Так вот, без соблюдения правильного режима и своевременного ухода за растениями, никакие дорогостоящие приспособления не спасут от гибели ваши растения, а вот при соблюдении правильного режима можно обходиться и без приборов СО2, удобрений, и специальных ламп.

Если выразится более научными терминами, то у водных растений есть разделение на:

1). Эврионные виды растений, то есть способных усваивать так необходимый углерод (стройматериал) находящийся в воде только в свободном состоянии и как только он заканчивается, они начинают голодать и могут погибнуть, и

2). Стенионные виды, эти могут усваивать карбонатный углерод, то есть связанный солями кальция и магния (карбонатная жёсткость воды), которые при отделении от углекислого газа выпадают в осадок. И если Эврионные виды, как правило произрастают в проточных водоёмах (постоянная подпитка углерода) и в аквариумах встречаются редко (капризные и нежные), то стенионные произрастают в природе в стоячих и медленно текущих водоёмах, и более подходят для содержания в аквариуме начинающего любителя. Вот такими растениями и должен пользоваться начинающий аквариумист для создания красивых композиций. Но всё-таки условия триединства (свет, питание, температура) нужно соблюдать строго.

У меня в каждом аквариуме подводный сад. Это не всегда красивые дизайнерские сюжеты, это просто плантации хороших, годами проверенных, неприхотливых, но красивых аквариумных растений, которые я выращиваю без всякого дополнительного углекислого газа, потому что знаю потребности в свете, питании и температуре, а не слушаю продавцов — недоучек, и не покупаю «волшебные» приборы – СО2 и разные удобрения.

Буквально в течение 2х недель мои аквариумы зарастают настолько, что заставляют откладывать все дела и заниматься прополкой, иначе будет плохо и рыбам и самим растениям. У меня растут примерно 20 наименований растений. Конечно, разные виды и растут с разной скоростью. Я не применяю много лет уже СО2 , но соблюдаю правильный биологический режим для растений. А вот если бы я подавал СО2, но не соблюдал режим содержания (триединство), росли бы у меня они так? С полной уверенностью могу сказать – НЕТ. Так что пока не выучите и не поймёте смысла фотосинтеза, питания и дыхания растений, ставить «волшебную таблеточку» под названием прибор СО2, бесполезно.

Аквафанат

Блок аквафаната по работе с живой водой аквариума))

понедельник, 28 декабря 2015 г.

Аквариумные растения — выращивание без тестов!

Выращивание аквариумных растений часто начинают с внесений всяких удо. Оно и понятно ведь в интернете все пишут про это. Тут же начинают мерить фосфаты и нитраты и их допустимый уровень что бы не было водорослей. Но откуда берутся водоросли? Если система сбалансирована и устойчива (а она должна быть устойчива!) то водоросли — это просто форс мажор, а вовсе не регулярная угроза! Более того с ними вообще не нужно бороться поскольку они исчезают сами как только аквариум восстановил равновесие. Нужно только подождать и все встанет на место, а не раскачивать лодку удобрением.

Когда был СССР не продавалось ни чудо ламп ни удобрений заморских. либо сами месили, либо выращивали так как придется удобряя чем можно грунт. Кстати чудо грунтов тоже не было.. Про тесты на нитраты и фосфаты, 80% аквафанатов вообще не знало. Ориентировались по ситуации. Я до сих пор так делаю и вполне всем доволен. Излишки растений продаю или раздаю свои друзьям. Тест делаю только PH, купил полосок на 100 руб, думаю хватит года на три — четыре точно.

Я изложу принцип на котором я основываюсь при выращивании травы, он меня никогда не подводил.

Итак что взять за отправную точку. Я отталкиваюсь от света. Допусти у меня 0.8вт на литр. Считаю что это оптимальный свет для любого аквариума 0.6-0.8 вт это не много и не мало. Это серединка. Менее 0.6 вт думаю подойдет только для аквы где больше мхов чем обычных растений. ну а ротала краснолистная, аммания грацилис и подобные растения при слабом свете расти не будут вовсе.
Затем в аквариум рассаживаю растения по разному зависящие от фосфатов и нитратов и разной способностью забирать их из почвы и из воды непосредственно. Вернее сажаю я то что мне хочется просто изучаю как то или иное растение реагирует на изменения азота и фосфора. Длинностебелька например для этого мне и нужна. Она быстренько сожрет все излишки и мгновенно покажет что голод уже близко.

Визуально осматриваю все растения каждый день. Смотрю нет ли признаков голода или наоборот излишков удо. первоочередной задачей ставлю изучить хватает ли выделений от рыбок для питания растений и добавляю Удо только по необходимости. Воду меняю раз в неделю процентов на 30 . иногда больше если вижу что растения типа людвигии показывают излишек органики в воде. (это видно сразу тк появляется черный налет на листьях и камнях — верный признак органики или передоза УДО).

Далее. Температура. Я стараюсь удерживать ее на уровне не более 25.5 Это даже многовато, но лампы греют воду и тут уж никуда не деться. Собственно для этого я собирал свой холодильник. Дело в том что при температуре 24-25 азота в аквариуме (населенном) вполне достаточно. Редко когда вижу признаки хлороза.. Как правило просто кормлю рыбок и периодически вношу калий. Рыбки производят отличное УДО, которое правда нужно переработать при помощи нитробактерий, но это же природный процесс!Это и есть равновесие!
При температуре более 25 и большом количестве растений, может возникнуть недостаток СО2 но это не критично. При температуре 24 недостаток возникает только при длительности освещения более 8-9 часов. Поэтому я и ставлю брагу. Кроме того брага снижает PH, а у меня из под крана течет 7.5-8 . Это многовато.

Как только я вижу появление черного налета — не паникую а просто уменьшаю кормление рыб, и планово меняю воду. Периодически после подмен добавляю мизер (1мл) микро удо для подкормки не более того.. Если вдруг случилась вьетнамка или нитчатка или синезеленые сразу отменяю то что недавно сделал. (внес удо или увеличил свет, слил много воды и тд) При температурах 24-25 система не просто устойчива, она и быстро восстанавливается. Аквариум всегда стремится к равновесию нужно просто ему не мешать!
Откуда же тогда все эти разговоры про удобрения и СО2? Да потому что все стремятся выращивать траву в больших количествах и на больших скоростях! А это по сути не равновесие. Стоит вам отменить свет или удо или СО2 и все — привет водоросли! Конечно если растения это бизнес, то риск оправдан. Иначе что вы будете продавать, и ждать вам некогда пока очередной молодняк после стрижки будет готов как товар. В случае если это не бизнес то проще не мучить себя и аквариум. Наблюдайте. Еще одним фактором влияния является мнение что света нужно очень много.. Это тоже не так для большинства растений. Много света — много ламп — растет температура — давай удо и СО2. Много света — недостаток СО2. как только поднимете СО2 — нужно давать УДО, иначе растения будут голодать. Короче такие вот замкнутые круги. Светодиоды решают этот вопрос, но СО2 давать придется, хотя при низкой температуре удобрений потребуется поменьше. Если же света давать в пределах 0.6-0.9 вт, то все это почти неактуально. Густая посадка растений, рыбки . и удобрения вносятся уже редко, только по нреобходимости.

Короче говоря, все у меня сводится к простому кормлению рыбок и подменам воды. И СДЕРЖИВАНИЮ температуры. Если летом температура рвется вверх, я просто уменьшаю кормление и смотрю что будет с растениями. Если в течение первой недели появляются признаки хлороза, то это понятно недостаток питания. Чаще всего это азот и железо. Докармливать рыб нет смысла тк в более теплой воде органика растворяется в воде быстрее а вот перерабатывается почти также как и при 24 гр. Фосфатов в аквариуме с рыбами (после полугода) всегда хватает. Добавляю чуть чуть питания по азоту и железу (либо комплекс самомес микро). Смотрю — как растения реагируют. Добавляю удо всегда микродозами! Растениям лучше голодная но жизнь, чем смерть от переизбытка!

К слову. Пр температурах 23-24гр можно содержать аквариум вообще без удо и СО2. нужно только установить правильный световой день для имеющихся у вас ламп. Ну вот вкратце все. Лучший тест — само растение!

Содержание аквариума без рыб но с растениями

Аквариум с растениями без рыб – это хороший способ украсить интерьер с помощью аквафлоры, при этом не обременяя себя заботой о рыбках. Создание искусственного водоема с растениями может стать первой ступенью занятий аквариумистикой. Уход за травником требует другого подхода, чем обслуживание традиционного резервуара с живыми организмами, поскольку экосистема в нем имеет свои особенности.

С растениями аквариум.

Что такое травник

Травник – это сосуд с водой, заполненный водорослями и гидрофильными растениями. Подводные культуры в нем могут располагаться хаотично или быть рассортированы по группам и видам, формируя упорядоченный «голландский» водоем.

Разновидностью травника также считается акваскейп – резервуар с искусственным ландшафтом, созданным из растений, камней, коряг и разных декоративных элементов. Создание этого типа флористического аквариума – трудоемкое занятие, требующее углубленного изучения различных направлений аквариумистики и дизайна.

Какие растительные виды пригодны для травного водоема

Оформление резервуара с растениями строится по панорамному принципу, позволяющему охватывать зрением большую часть подводного ландшафта.

На передний план выносятся низкорослые и почвопокровные культуры:

• глоссостигма;
• ситняг;
• лилеопсис;
• эхинодорус нежный;
• марсилия четырехлистная;
• ричия;
• яванский мох.

В средней зоне размещают не слишком высокие, но и не низкорослые травы, к которым относятся:

• альтернантера;
• гигрофила;
• аммания бонсай;
• бликса японская;
• лобелия;
• кардамин литара;
• погостемон;
• лимонник.

Для оформления заднего фона подходят высокорослые травы:

• роголистник;
• кабомба;
• циперус хелфера;
• анубиас;
• криптокорина;
• людвигия;
• бакопа;
• эхинодорус;
• апоногетон.

Размещать водные культуры в аквариуме нужно и с учетом их потребности в свете. Так, теневыносливые растения (например, анубиасы или криптокорины) предпочтительнее размещать в углах или по краям резервуара. Светолюбивую флору необходимо поместить на передний план и следить, чтобы более высокие и ветвистые подводные кустарники ее не заслоняли.

Оформление резервуара с растениями.

Выбор резервуара

Емкость для растительного водоема должна быть не выше 50-60 см, иначе ухаживать за аквасадом будет сложно. Для начинающих аквариумистов рекомендованы стандартные резервуары прямоугольной формы, которые уже имеют встроенное освещение.

Ширина стеклянного сосуда выбирается по желанию. Однако не стоит покупать аквариумы менее 50 см в ширину: слишком узкое пространство затруднит размещение растений и будет искажать обзор.

Правильное освещение

Грамотно оборудованное освещение – главный фактор, отвечающий за полноценное развитие подводной флоры. Бесперебойная подача света при большой мощности светильников вызывает бурный рост водорослей, что приводит к быстрому загрязнению травника – вода начинает цвести. Искусственно созданный световой день по продолжительности должен быть приближен к естественному и составлять примерно 10-12 часов. Оптимальный показатель мощности – 1 Вт на литр воды.

В лампах для флористического аквариума должен преобладать красный спектр, стимулирующий вегетацию растений. Светильники синего цвета отвечают за цветение. Красные лампы размещают у задней стенки резервуара и по центру, синие – на переднем плане. Помимо пользы для растений, комбинированная подсветка имеет эстетическую функцию.

Цветные источники света комбинируют с люминесцентными лампами полного спектра. В течение дня интенсивность освещения меняют, стараясь, чтобы она соответствовала природным циклам. Яркое освещение включают на 4-5 часов, затем переводят его на средний режим.

Фильтрация аквариума с растениями

Аквариума с растениями фильтрация.

Фильтрация в травнике должна быть умеренной. Для очистки воды достаточно установить внешний канистровый фильтр – устройство, представляющее собой корпус с фильтрующими наполнителями. Он крепится с наружной стороны аквариума, поэтому не устраивает сильного движения жидкости в водоеме.

При использовании оборудования внешней фильтрации необходимо установить регулятор тока воды на минимальное значение.

Уход за травником

Уход за аквариумным садом в чем-то схож с содержанием комнатных или садовых растений. Аквафлоре также необходимы питательный субстрат, минеральные удобрения, регулярная стрижка и удаление больных или подгнивающих побегов. Для начала можно посмотреть обучающие видео, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. По мере накопления опыта уход за травником не будет вызывать затруднений.

Воду в растительном водоеме меняют каждые 7-10 дней так же, как и в традиционном аквариуме с рыбками. Замена жидкости позволяет утилизировать избыток органических накоплений. Однако полностью сливать воду нельзя во избежание нарушения экологического баланса в водоеме. Подмене подлежит ⅓ жидкой среды.

Важным фактором для роста и развития растений является поддержание уровня температуры в диапазоне +24…+26°С. Холод замедляет деление клеток, а избыточное тепло провоцирует цветение воды.

Для резервуара с травами подбирают оптимальное значение карбонатной, а не общей жесткости жидкой среды. По-другому ее называют временной жесткостью или щелочностью. Нормальным показателем считается уровень от 3 до 6 dKH. Жесткость определяют специальными приборами или тест-полосками.

Углекислый газ

Подачи углекислого газа в аквариум с растениями.

CO2 – газ, который так же важен для растений, как и кислород. Это основной строительный материал растительных клеток. В природных водоемах его концентрация колеблется в диапазоне 5-30 мг/л, что является нормой. В аквариумах уровень углерода резко падает или вовсе стремится к нулю.

Для поддержания постоянной концентрации углекислого газа в больших травниках его подают искусственно с помощью баллонных установок или генераторов СО2.

В наноаквариумы объемом до 20 л газ можно подавать с помощью добавления небольшого количества газированной воды.

Субстрат

Грунт для аквариумных растений обязательно должен состоять из нескольких слоев разной структуры:

• питательной подложки;
• почвы, насыщенной полезными веществами;
• нейтрального субстрата.

Высота грунтового слоя может колебаться от 2 до 6 см в зависимости от количества растений и величины самого аквариума. Правильный субстрат имеет рыхлую структуру, не выделяет в жидкую среду посторонних веществ и не влияет на степень жесткости воды.

Готовая почва для травника, которая продается в зоомагазинах, уже содержит необходимый запас питательных веществ. Если грунт «пустой», т. е. состоит преимущественно из искусственных материалов, без внесения удобрений не обойтись. В качестве подкормки применяют органические и минеральные удобрения, выпускаемые в виде таблеток, гранул, капсул. Их вносят согласно инструкции, указанной производителем на упаковке. Приобрести добавки можно в специализированных магазинах.

Уход за субстратом заключается в его регулярной очистке от посторонних примесей и отмерших частей растений с помощью сифона. В первый год после обустройства аквариума грунт не чистят: за это время искусственно созданная экосистема принимает необходимые свойства. Полную замену почвы проводят 1 раз в 5 лет.

Как вам статья?