Как выращивать аквариумные растения без co2 и удобрений?

Аквариумные растения без проблем

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев. К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода. Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО₂ и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея.

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу «Растения, плавающие в толще воды». Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.microdon) и «элодея» (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры. В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками). На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками — можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации. Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида — кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто — он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение. Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) — очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них «хлеб». Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника — в качестве естественного «альгицида», помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

СО2 в аквариуме с растениями

Для хорошего роста растениям нужны четыре вещи:

• свет достаточной интенсивности, подходящего спектрального состава идлительности
• постоянная подача CO2
• питательные вещества и микроэлементы
• грунт с нужными свойствами

Растения состоят из углерода [C] на 40 – 50% (сухого веса), а в аквариуме без подачи CO2 его количество настолько мало, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток. Растения используя световую энергию, кислород, углерод и водород для осуществления фотосинтеза. С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода CO2 по реакции:

CO2 + 6 H2O + 674.000 кал (солнечная энергия) → C6H12O6 + 6H2O

CO2 + 2H2O → [CH2O] + O2 + H2O

Как видно это невозможно без достаточного количества CO2. По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света (

674.000 кал). Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности близком к оптимальному, фотосинтез будет происходить все быстрее и быстрее.

Почему именно СО2?

Растениям углерод доступен в двух формах: газообразной в виде оксида углерода [CO2], и растворенной в воде как бикарбонат [HCO3—]. Растения предпочитают потреблять CO2 не из бикарбоната, а как чистый CO2 без больших энергетических затрат, кроме того многие растения не могут напрямую утилизировать бикарбонат для фотосинтеза. Растворенный в воде оксид углерода (CO2 — углекислый газ) дает растениям самый лучший и наиболее легко ассимилируемый источник углерода.

СО2 и кислород

Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород и не ограничивает его доступность для дыхания рыб — они успешно сосуществуют. Наоборот, благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно фотосинтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24°C, и к утру падает только до 8 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%).

Баланс света и СО2

Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу. Слишком много света без соответствующей подачи CO2 приносит растениям только вред. Для фотосинтеза растений не всегда нужно очень много CO2, что видно из формулы фотосинтеза:

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O

При этом растения могут выделять кислород (активно фотосинтезировать) даже БЕЗ поступления питательных веществ! Но это не cможет продолжаться долго. Растения будут становиться все более слабыми несмотря на активный фотосинтез. При этом потребление ими фосфатов и азота из воды уменьшается, а этим сразу же воспользуются водоросли. Если много света, но недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вносимые жидкие удобрения еще больше усугубят проблему. С другой стороны если недостаточно света, а CO2 подается много, растения не потребляют CO2 и его концентрация может превысить допустимый предел став токсичной для рыб и беспозвоночных (> 30 мг/л).

Некоторые растения более светолюбивые чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2! Нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые — кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются. Следует с самого начала создания определить мощность флуоресцентных ламп (от 0.5 до 1 Вт/литр) и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений — будет проще определение их потребности в других питательных веществах.

Сколько подавать СО2. Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений?

Если достичь в аквариуме KH = 4°, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6.8 утром и 7.2 вечером — в результате средняя концентрация CO2 будет

15 – 30 мг/л. pH и KH – это то что каждому, кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать, два взаимосвязанных понятия. pH это мера кислотности воды (ac > 7.0).

Карбонатная жесткость КН это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому ее называют временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатов [HCO3—] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот, например нитратов, понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения. Соответственно чем больше бикарбонатов [HCO3—] в воде (путем подачи CO2), тем ниже уровень pH.

CO2 понижает pH

При подаче CO2 в аквариум в воде образуются небольшое количество угольной кислоты [H2CO3] (0.1 – 0.2%), она диссоциируется на ион [H+] и бикарбонат [HCO3—] (основа KH), концентрация ионов H+ увеличивается, понижая рН — значит подавая СО2 мы можем понижать рН в аквариуме одновременно давая важнейший питательный элемент для роста растений — углерод [C]. С понижением pH в воде увеличивается доля углерода в форме CO2. Так как на значение pH влияет карбонатный буфер KH и концентрация CO2 в воде, то взаимосвязь является жесткой.

В связи с тем что pH в основном определяется наличием карбонатного буфера KH, количество подаваемого CO2 зависит от того, какой нам нужен уровень pH в аквариуме с растениями. То есть в тройке pH и KH являются заданными величинами, а подача CO2 будет регулироваться для обеспечения одновременно оптимального уровня pH = 6.8 – 7.2 и концентрации углекислого газа в воде. Для получения оптимальной концентрации CO2 = 15 – 30 мг/л и pH = 6.8 – 7.2 вода должна быть с исходным KH = 2 – 8, что соответствует воде с общей жесткостью dGH = 4 – 10.

Выветривание CO2

Углекислый газ очень легко выветривается из воды, так же легко как и при взбалтывании бутылки с газированной водой, поэтому желательно уменьшить движение поверхности воды. Для этого:

• НИКОГДА не применяйте аэрацию воды, в аквариуме с растениями она просто не нужна!
• Всегда размещать выходной патрубок канистрового фильтра ниже уровня воды.
• Не используйте флейту на выходе воды в аквариум из фильтра.
• В случае применения помп для создания течения располагать их следует так, чтобы уменьшить движение поверхности воды.

Содержание аквариума без рыб но с растениями

Аквариум с растениями без рыб – это хороший способ украсить интерьер с помощью аквафлоры, при этом не обременяя себя заботой о рыбках. Создание искусственного водоема с растениями может стать первой ступенью занятий аквариумистикой. Уход за травником требует другого подхода, чем обслуживание традиционного резервуара с живыми организмами, поскольку экосистема в нем имеет свои особенности.

С растениями аквариум.

Что такое травник

Травник – это сосуд с водой, заполненный водорослями и гидрофильными растениями. Подводные культуры в нем могут располагаться хаотично или быть рассортированы по группам и видам, формируя упорядоченный «голландский» водоем.

Разновидностью травника также считается акваскейп – резервуар с искусственным ландшафтом, созданным из растений, камней, коряг и разных декоративных элементов. Создание этого типа флористического аквариума – трудоемкое занятие, требующее углубленного изучения различных направлений аквариумистики и дизайна.

Какие растительные виды пригодны для травного водоема

Оформление резервуара с растениями строится по панорамному принципу, позволяющему охватывать зрением большую часть подводного ландшафта.

На передний план выносятся низкорослые и почвопокровные культуры:

• глоссостигма;
• ситняг;
• лилеопсис;
• эхинодорус нежный;
• марсилия четырехлистная;
• ричия;
• яванский мох.

В средней зоне размещают не слишком высокие, но и не низкорослые травы, к которым относятся:

• альтернантера;
• гигрофила;
• аммания бонсай;
• бликса японская;
• лобелия;
• кардамин литара;
• погостемон;
• лимонник.

Для оформления заднего фона подходят высокорослые травы:

• роголистник;
• кабомба;
• циперус хелфера;
• анубиас;
• криптокорина;
• людвигия;
• бакопа;
• эхинодорус;
• апоногетон.

Размещать водные культуры в аквариуме нужно и с учетом их потребности в свете. Так, теневыносливые растения (например, анубиасы или криптокорины) предпочтительнее размещать в углах или по краям резервуара. Светолюбивую флору необходимо поместить на передний план и следить, чтобы более высокие и ветвистые подводные кустарники ее не заслоняли.

Оформление резервуара с растениями.

Выбор резервуара

Емкость для растительного водоема должна быть не выше 50-60 см, иначе ухаживать за аквасадом будет сложно. Для начинающих аквариумистов рекомендованы стандартные резервуары прямоугольной формы, которые уже имеют встроенное освещение.

Ширина стеклянного сосуда выбирается по желанию. Однако не стоит покупать аквариумы менее 50 см в ширину: слишком узкое пространство затруднит размещение растений и будет искажать обзор.

Правильное освещение

Грамотно оборудованное освещение – главный фактор, отвечающий за полноценное развитие подводной флоры. Бесперебойная подача света при большой мощности светильников вызывает бурный рост водорослей, что приводит к быстрому загрязнению травника – вода начинает цвести. Искусственно созданный световой день по продолжительности должен быть приближен к естественному и составлять примерно 10-12 часов. Оптимальный показатель мощности – 1 Вт на литр воды.

В лампах для флористического аквариума должен преобладать красный спектр, стимулирующий вегетацию растений. Светильники синего цвета отвечают за цветение. Красные лампы размещают у задней стенки резервуара и по центру, синие – на переднем плане. Помимо пользы для растений, комбинированная подсветка имеет эстетическую функцию.

Цветные источники света комбинируют с люминесцентными лампами полного спектра. В течение дня интенсивность освещения меняют, стараясь, чтобы она соответствовала природным циклам. Яркое освещение включают на 4-5 часов, затем переводят его на средний режим.

Фильтрация аквариума с растениями

Аквариума с растениями фильтрация.

Фильтрация в травнике должна быть умеренной. Для очистки воды достаточно установить внешний канистровый фильтр – устройство, представляющее собой корпус с фильтрующими наполнителями. Он крепится с наружной стороны аквариума, поэтому не устраивает сильного движения жидкости в водоеме.

При использовании оборудования внешней фильтрации необходимо установить регулятор тока воды на минимальное значение.

Уход за травником

Уход за аквариумным садом в чем-то схож с содержанием комнатных или садовых растений. Аквафлоре также необходимы питательный субстрат, минеральные удобрения, регулярная стрижка и удаление больных или подгнивающих побегов. Для начала можно посмотреть обучающие видео, чтобы оценить масштаб предстоящих работ. По мере накопления опыта уход за травником не будет вызывать затруднений.

Воду в растительном водоеме меняют каждые 7-10 дней так же, как и в традиционном аквариуме с рыбками. Замена жидкости позволяет утилизировать избыток органических накоплений. Однако полностью сливать воду нельзя во избежание нарушения экологического баланса в водоеме. Подмене подлежит ⅓ жидкой среды.

Важным фактором для роста и развития растений является поддержание уровня температуры в диапазоне +24…+26°С. Холод замедляет деление клеток, а избыточное тепло провоцирует цветение воды.

Для резервуара с травами подбирают оптимальное значение карбонатной, а не общей жесткости жидкой среды. По-другому ее называют временной жесткостью или щелочностью. Нормальным показателем считается уровень от 3 до 6 dKH. Жесткость определяют специальными приборами или тест-полосками.

Углекислый газ

Подачи углекислого газа в аквариум с растениями.

CO2 – газ, который так же важен для растений, как и кислород. Это основной строительный материал растительных клеток. В природных водоемах его концентрация колеблется в диапазоне 5-30 мг/л, что является нормой. В аквариумах уровень углерода резко падает или вовсе стремится к нулю.

Для поддержания постоянной концентрации углекислого газа в больших травниках его подают искусственно с помощью баллонных установок или генераторов СО2.

В наноаквариумы объемом до 20 л газ можно подавать с помощью добавления небольшого количества газированной воды.

Субстрат

Грунт для аквариумных растений обязательно должен состоять из нескольких слоев разной структуры:

• питательной подложки;
• почвы, насыщенной полезными веществами;
• нейтрального субстрата.

Высота грунтового слоя может колебаться от 2 до 6 см в зависимости от количества растений и величины самого аквариума. Правильный субстрат имеет рыхлую структуру, не выделяет в жидкую среду посторонних веществ и не влияет на степень жесткости воды.

Готовая почва для травника, которая продается в зоомагазинах, уже содержит необходимый запас питательных веществ. Если грунт «пустой», т. е. состоит преимущественно из искусственных материалов, без внесения удобрений не обойтись. В качестве подкормки применяют органические и минеральные удобрения, выпускаемые в виде таблеток, гранул, капсул. Их вносят согласно инструкции, указанной производителем на упаковке. Приобрести добавки можно в специализированных магазинах.

Уход за субстратом заключается в его регулярной очистке от посторонних примесей и отмерших частей растений с помощью сифона. В первый год после обустройства аквариума грунт не чистят: за это время искусственно созданная экосистема принимает необходимые свойства. Полную замену почвы проводят 1 раз в 5 лет.

Аквафанат

Блок аквафаната по работе с живой водой аквариума))

понедельник, 28 декабря 2015 г.

Аквариумные растения — выращивание без тестов!

Выращивание аквариумных растений часто начинают с внесений всяких удо. Оно и понятно ведь в интернете все пишут про это. Тут же начинают мерить фосфаты и нитраты и их допустимый уровень что бы не было водорослей. Но откуда берутся водоросли? Если система сбалансирована и устойчива (а она должна быть устойчива!) то водоросли — это просто форс мажор, а вовсе не регулярная угроза! Более того с ними вообще не нужно бороться поскольку они исчезают сами как только аквариум восстановил равновесие. Нужно только подождать и все встанет на место, а не раскачивать лодку удобрением.

Когда был СССР не продавалось ни чудо ламп ни удобрений заморских. либо сами месили, либо выращивали так как придется удобряя чем можно грунт. Кстати чудо грунтов тоже не было.. Про тесты на нитраты и фосфаты, 80% аквафанатов вообще не знало. Ориентировались по ситуации. Я до сих пор так делаю и вполне всем доволен. Излишки растений продаю или раздаю свои друзьям. Тест делаю только PH, купил полосок на 100 руб, думаю хватит года на три — четыре точно.

Я изложу принцип на котором я основываюсь при выращивании травы, он меня никогда не подводил.

Итак что взять за отправную точку. Я отталкиваюсь от света. Допусти у меня 0.8вт на литр. Считаю что это оптимальный свет для любого аквариума 0.6-0.8 вт это не много и не мало. Это серединка. Менее 0.6 вт думаю подойдет только для аквы где больше мхов чем обычных растений. ну а ротала краснолистная, аммания грацилис и подобные растения при слабом свете расти не будут вовсе.
Затем в аквариум рассаживаю растения по разному зависящие от фосфатов и нитратов и разной способностью забирать их из почвы и из воды непосредственно. Вернее сажаю я то что мне хочется просто изучаю как то или иное растение реагирует на изменения азота и фосфора. Длинностебелька например для этого мне и нужна. Она быстренько сожрет все излишки и мгновенно покажет что голод уже близко.

Визуально осматриваю все растения каждый день. Смотрю нет ли признаков голода или наоборот излишков удо. первоочередной задачей ставлю изучить хватает ли выделений от рыбок для питания растений и добавляю Удо только по необходимости. Воду меняю раз в неделю процентов на 30 . иногда больше если вижу что растения типа людвигии показывают излишек органики в воде. (это видно сразу тк появляется черный налет на листьях и камнях — верный признак органики или передоза УДО).

Далее. Температура. Я стараюсь удерживать ее на уровне не более 25.5 Это даже многовато, но лампы греют воду и тут уж никуда не деться. Собственно для этого я собирал свой холодильник. Дело в том что при температуре 24-25 азота в аквариуме (населенном) вполне достаточно. Редко когда вижу признаки хлороза.. Как правило просто кормлю рыбок и периодически вношу калий. Рыбки производят отличное УДО, которое правда нужно переработать при помощи нитробактерий, но это же природный процесс!Это и есть равновесие!
При температуре более 25 и большом количестве растений, может возникнуть недостаток СО2 но это не критично. При температуре 24 недостаток возникает только при длительности освещения более 8-9 часов. Поэтому я и ставлю брагу. Кроме того брага снижает PH, а у меня из под крана течет 7.5-8 . Это многовато.

Как только я вижу появление черного налета — не паникую а просто уменьшаю кормление рыб, и планово меняю воду. Периодически после подмен добавляю мизер (1мл) микро удо для подкормки не более того.. Если вдруг случилась вьетнамка или нитчатка или синезеленые сразу отменяю то что недавно сделал. (внес удо или увеличил свет, слил много воды и тд) При температурах 24-25 система не просто устойчива, она и быстро восстанавливается. Аквариум всегда стремится к равновесию нужно просто ему не мешать!
Откуда же тогда все эти разговоры про удобрения и СО2? Да потому что все стремятся выращивать траву в больших количествах и на больших скоростях! А это по сути не равновесие. Стоит вам отменить свет или удо или СО2 и все — привет водоросли! Конечно если растения это бизнес, то риск оправдан. Иначе что вы будете продавать, и ждать вам некогда пока очередной молодняк после стрижки будет готов как товар. В случае если это не бизнес то проще не мучить себя и аквариум. Наблюдайте. Еще одним фактором влияния является мнение что света нужно очень много.. Это тоже не так для большинства растений. Много света — много ламп — растет температура — давай удо и СО2. Много света — недостаток СО2. как только поднимете СО2 — нужно давать УДО, иначе растения будут голодать. Короче такие вот замкнутые круги. Светодиоды решают этот вопрос, но СО2 давать придется, хотя при низкой температуре удобрений потребуется поменьше. Если же света давать в пределах 0.6-0.9 вт, то все это почти неактуально. Густая посадка растений, рыбки . и удобрения вносятся уже редко, только по нреобходимости.

Короче говоря, все у меня сводится к простому кормлению рыбок и подменам воды. И СДЕРЖИВАНИЮ температуры. Если летом температура рвется вверх, я просто уменьшаю кормление и смотрю что будет с растениями. Если в течение первой недели появляются признаки хлороза, то это понятно недостаток питания. Чаще всего это азот и железо. Докармливать рыб нет смысла тк в более теплой воде органика растворяется в воде быстрее а вот перерабатывается почти также как и при 24 гр. Фосфатов в аквариуме с рыбами (после полугода) всегда хватает. Добавляю чуть чуть питания по азоту и железу (либо комплекс самомес микро). Смотрю — как растения реагируют. Добавляю удо всегда микродозами! Растениям лучше голодная но жизнь, чем смерть от переизбытка!

К слову. Пр температурах 23-24гр можно содержать аквариум вообще без удо и СО2. нужно только установить правильный световой день для имеющихся у вас ламп. Ну вот вкратце все. Лучший тест — само растение!

10 аквариумных растений с минимальным уходом

Домашний аквариум, как и природный водоем, может стать домом не только для рыбок и ракообразных, но и для множества водных растений. Здесь они выполняют ряд важных функций: не позволяют размножаться водорослям, поглощают азотистые соединения, а также насыщают емкость кислородом. Растения – «легкие» любого искусственного водоема, укрытие и защита для его обитателей, а также превосходное украшение, способное разнообразить ландшафт и добавить ему ярких красок.

Часто начинающие аквариумисты недооценивают важность живых растений, считают, что уход за зеленью будет отнимать слишком много сил и времени. К счастью, многие аквариумные растения достаточно просты в уходе и не требуют особых условий содержания.

Предлагаем вашему вниманию топ 10 самых неприхотливых аквариумных растений, которые помогут создать вам свой личный подводный сад без особого труда.

1. Анубиас

Анубиасы распространены среди любителей аквариумистики, прежде всего, благодаря низким требованиям к условиям содержания. Анубиас – теневыносливое растение, для его выращивания не понадобится мощных светильников и дополнительной подачи СО2. Одна из привлекательных особенностей анубиаса – совершенно нет необходимости высаживать растение в грунт. Даже наоборот, категорически запрещается закапывать в грунт мясистое корневище анубиаса. Растение можно закрепить на корягах, камнях, декорациях. Существуют крупные и карликовые формы.

За счет очень жестких листьев является практически единственным видом, который способен противостоять натиску многих цихлид и золотых рыбок, поэтому его часто можно встретить в аквариумах с подобными рыбками.

2. Яванский мох

Яванский мох является самым распространённым аквариумным мхом. Благодаря неприхотливости и быстрому росту, его используют как любители, так и профессионалы. Его ажурные листья, издали напоминающие крону дерева, активно используются в дизайне искусственных водоемов, а также при обустройстве нерестовых аквариумов. Мох укладывают на дно, чтобы икринки не достались на обед новоиспеченным родителям.

Стебли яванского мха в длину могут достигать 17 сантиметров и покрыты миниатюрными (в длину не более 2 мм) светло-зелеными зубчатыми листочками. С помощью едва заметных глазу ризоидов он крепится практически на любой поверхности — растение не требуется высаживать в грунт.

Этот вид мха отлично себя чувствует при температуре 22-27°C, в воде с жесткостью 2-15 dGH и уровнем pH=6.0-7.5. Быстрый рост стимулируют освещение и дополнительное внесение СО2.

Листья яванского мха любят чистую воду — взвесь может оседать на поверхности растения, забивая поры и мешая поступлению питательных веществ. Поэтому фильтрация аквариумов с яванским мхом обязательна.

Для размножения колонию мха достаточно разделить на части и переселить на новое место. Также специалисты рекомендуют периодически прореживать заросли и удалять веточки, на которых поселились водоросли — в этом случае зеленый ковер будет выглядеть более ухоженным.

3. Элодея

Еще один частый гость в аквариумах новичков — элодея. Ее пышные зеленые побеги быстро растут (особенно при достаточном уровне освещенности и подаче СО2) и отлично подходят для первого запуска аквариума.

Длинные, сильно разветвленные стебли с остроконечными зелеными листьями притягивают взгляд и служат надежным укрытием для пугливых и осторожных рыб. Кроме того, элодея является эффективным природным фильтром, очищающим воду от значительных загрязнений.

Родиной большинства разновидностей элодеи является Северная Америка, поэтому она не привыкла к очень теплой воде, при перегреве замедляется рост и ухудшается самочувствие. Оптимальной температурой для ее роста является 16-24°С с редкими понижениями до 12°С. Зато растение достаточно легко переносит как мягкую, так и жесткую воду, может существовать без закрепления в грунте.

Быстрый рост способствует тому, что элодея склонна вытеснять из аквариума другие виды растений, поэтому ее численность необходимо контролировать и при необходимости удалять излишки. В процессе обрезки растение рекомендуют отсадить в отдельную емкость, ведь его сок содержит вещества, которые могут быть опасны для остальных обитателей аквариума.

4. Роголистник

Длинные стебли роголистника, покрытые игловидными листьями, быстро распространяются по емкости, поэтому растение хорошо подходит для запуска аквариума и настройки биологического равновесия в нем. В природе он растет в стоячей воде на глубине до 9 метров, а потому комфортно себя чувствует практически в любых условиях.

Опытные аквариумисты ценят его за хорошие фильтрующие свойства. Роголистник очищает воду от азотистых соединений, высокие концентрации которых могут отравить рыб.

Один из самых стойких вариантов для озеленения аквариума, легко переносит различный уровень жесткости и кислотности воды, разные уровни освещенности и обычную комнатную температуру, не нуждается в специальных подкормках и подаче СО2. Корней у него нет вовсе, а для укрепления в грунте используются видоизмененные побеги-ризоиды.

В процессе фильтрации воды роголистник склонен накапливать на поверхности мусор, поэтому периодически стоит его осторожно промывать.

5. Риччия

Риччия – сочное зеленое растение, частый гость в аквариумах. Широко распространена в медленнотекущих водоемах практически всех континентов.

Риччия относится к группе Печеночных мхов, поэтому у нее нет привычных органов растений, таких как стебель и листья. Тело представлено слоевищем, или талломом, и по виду напоминает большое количество зеленых веточек толщиной до 1 мм, переплетенных между собой. Ткани растения содержат очень много воздуха, поэтому риччия держится у поверхности воды и в благоприятных условиях способна образовывать очень плотные плавающие островки зелени.

Условия для содержания риччии не отличаются сложностью. В целом, растение хорошо приспосабливается к широкому диапазону параметров. Необходим тропический аквариум, в котором поддерживается температура 22-29°С. Лучше, если вода будет мягкая (2-8 dGH) и почти нейтральная (pH

7.0). Самый главный фактор при выращивании риччии – наличие достаточного освещения. В условиях недостатка света мох распадается на отдельные веточки.

Также стоит обратить внимание на чистоту воды в аквариуме. Мелкая органическая взвесь, оседая на листьях, может привести к угнетению растения.

Чаще всего риччию применяют в нерестовых аквариумах для того, чтобы мальки могли найти себе безопасное укрытие. Но многие акваскейперы с удовольствием используют и высокие декоративные качества этого печеночного мха в своих работах. Риччия станет хорошей растительной подкормкой для золотых и малавийских цихлид, а также позволит создать рассеянный свет, если это необходимо другим видам растений. Иногда риччию используют как почвопокровное растение на переднем плане аквариума.

6. Валлиснерия

Валлиснерия — популярное в последние годы растение для оформления искусственных водоемов. Ее узкие и длинные лентообразные листья красиво движутся в потоке воды и могут вырастать почти до метра в длину.

В зависимости от вида и размера кустика, может высаживаться и на заднем плане аквариума, выполняя роль фонового озеленения, и на переднем плане — здесь особенно эффектно смотрятся карликовые или спиралевидные экземпляры.

Корневая система достаточно развита — это отличает валлиснерию от большинства водных растений. Поэтому данный вид требует посадки в грунт и плохо переносит соседство с роющими видами рыб, способными повреждать корни. В остальном к условиям содержания не требовательна, растет и развивается в широком диапазоне температур (от 18 до 32°С), при средней жесткости и слабой (либо нейтральной) кислотности.

Слишком длинные листья валлиснерии могут заполнять всю поверхность аквариума, мешая свету проникать внутрь, поэтому заросли необходимо время от времени пропалывать, удаляя отросшие листья.

7. Амбулия

Амбулия (Лимнофила водная) — красивое крупное растение. При наличии достаточного свободного места в аквариуме образует густые заросли. На длинном и плотном прямостоящем стебле расположено множество игловидных листьев, формирующих пышные шапки или зонтики, диаметр которых порой достигает 12 см. Высота стеблей при домашнем содержании обычно не превышает полуметра, в природе растение имеет высоту до метра.

Амбулия – хороший природный фильтр, который поможет вам очистить аквариум от взвеси и загрязнений.

При содержании амбулии в аквариумах важно помнить, что она имеет собственный суточный цикл: вечером ее листья складываются, и растение впадает в спячку на несколько часов, а утром зонтики вновь раскрываются. Интенсивность и режим освещения практически не влияют на расписание активности лимнофилы.

Корни у растения развиты хорошо, поэтому лимнофила при помещении в аквариум высаживается в грунт. В емкости достаточно поддерживать температуру в пределах от +22 до +28ºС, а также нейтральную кислотность. Жесткость воды не особенно важна. При отклонении параметров от оптимальных растение замедляет рост, а его окраска становится бледнее, но выживать в таких условиях непродолжительное время амбулия способна.

Самую большую опасность для нее представляют растительноядные рыбы, которых привлекают нежные листья. Впрочем, при хорошей подкормке ваши питомцы будут уничтожать только случайно оторванные побеги, не нарушая целостности здорового растения.

8. Индийский папоротник

Папоротник индийский — самый неприхотливый из водных разновидностей папоротника. Его широкие стебли и фигурные, ажурные листья хорошо смотрятся в аквариуме на переднем плане. Окраска листьев варьируется от светло-зеленого до изумрудного.

Неплохо растет даже без грунта, но развитая корневая система предполагает посадку в мягкий субстрат. Папоротник хорошо переносит температурные колебания: лучше всего он чувствует себя при +25ºС, но даже при серьезных отклонениях от этого показателя не погибает, а просто замедляется в росте. Жесткость воды лучше поддерживать на уровне до 6 dGH, а также сохранять низкую кислотность.

9. Гигрофила

Большинство видов гигрофил не нуждаются в создании особых условий для произрастания. В аквариумистике наиболее популярны виды родом из Юго-Восточной Азии.

Гигрофилы – выносливые растения с хорошими декоративными качествами. Самый распространенный вид – гигрофила многосемянная – способна вырастать до 50 см. Удлиненные листья расположены по два. Отлично размножается частями побега, для этого достаточно аккуратно срезанную ветку высадить в грунт. Растение требует периодического прореживания.

Гигрофилы не требовательны к грунту, свету, также можно не создавать для них дополнительной подачи СО2. Используются преимущественно для декорирования заднего плана аквариума. Темпы роста – высокие.

10. Кладофора

Кладофора – необычное аквариумное растение. Прежде всего, внимание привлекает ее шарообразная форма. Помимо красоты, это растение является еще и самым настоящим биофильтром: оно медленно прокачивает через себя серьезные объемы воды, поэтому шарик необходимо регулярно промывать.

Диаметр кладофоры в аквариуме обычно не превышает 6 см. Выносливость этой колониальной водоросли просто поражает. Она хорошо чувствует себя как в мягкой, так и в жесткой воде. Единственное ограничение – кладофора не любит высокой температуры, из-за которой шарик не может удержать форму и распадается. Кладофора легко переносит длительное высушивание.

Интенсивность освещение также совершенно не важна для растения. Однако кладофора не любит грязную воду. Органические частички, плавающие в воде, оседают на растении и ухудшают его состояние.

Размножается кладофора частями колонии, однако темпы роста у нее крайне медленные.

Заключение

В заключение, хотелось бы отметить важный момент. Хоть приведенные выше растения и являются неприхотливыми видами, тем не менее, минимальный уход за ними необходим. Не забывайте проводить регулярные обслуживания аквариума, обеспечьте должный уровень освещения и периодически подкармливайте растения комплексными удобрениями, например, Tetra PlantaMin. И тогда ваш подводный сад очень скоро превратится в красивый зеленый уголок.

Аквариумные растения без проблем

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев. К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода. Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО₂ и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея.

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу «Растения, плавающие в толще воды». Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.microdon) и «элодея» (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры. В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками). На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками — можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации. Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида — кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто — он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение. Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) — очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них «хлеб». Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника — в качестве естественного «альгицида», помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

Как вам статья?