Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте

Кассанелли Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян (43 стр.)

Совет. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, в контейнер наливают воду с растворенной в ней таблеткой аспирина. В таких условиях при температуре хранения не выше 10 °C укроп останется свежим и не утратит своего товарного вида в течение недели.

Петрушка

Зелень петрушки в закрытом грунте получают двумя способами: выгонкой из корнеплодов корневой петрушки и посевом семян.

Петрушку (обычную и кудрявую) высевают в теплицах в те же сроки, что и укроп.

Особенности выращивания петрушки в защищенном грунте:

– корнеплоды для выгонки выдерживают в песке при температуре 2 °C;

– вес корнеплодов для выгонки должен быть не менее 60–70 г;

– корнеплоды высаживаются в теплицу, в ящики или грунт по схеме 20 × 8 см – под углом 45° на глубину до 15 см. Верхушечную почку оставляют открытой. Качество грунта для заполнения тары при выгонке особого значения не имеет;

– после посадки корнеплодов почву слегка уплотняют и интенсивно поливают;

– при выгонке петрушку поливают по мере высыхания почвы, предпочтительнее делать это после сбора листьев. Оптимальная влажность воздуха – не менее 75 %;

– при посеве семенами их предварительно следует прорастить, замочив на сутки, а затем положив между двумя слоями хлопчатобумажной ткани или марли на 3–4 дня;

– наклюнувшиеся семена высевают в питательную, рыхлую и нейтральную почвосмесь, в бороздки на глубину 1–1,5 см с междурядьями 10–12 см;

– на ранних стадиях развития растений (в фазе 2–4 настоящих листьев) петрушку подкармливают, внося удобрения при поливе. Первая подкормка: 10–15 г аммиачной селитры на 10 л воды. Вторая подкормка: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли на 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м² после рыхления по междурядьям;

– оптимальная температура выращивания – 10–12 °C, температуру выше 20 °C петрушка переносит плохо;

– осенью и зимой для петрушки организовывают досветку, чтобы световой день составлял не менее 12–14 ч.

Сбор урожая. Урожай собирают по мере отрастания листьев, убирая их выборочно и не затрагивая верхушечную почку. При хорошем уходе можно собрать до 6 кг зелени с 1 м².

Кресс-салат

Кресс-салат имеет своеобразный аромат и приятный островатый вкус, обусловленный горчичным маслом. Эта культура очень холодостойкая и скороспелая, подходит для выращивания как в теплицах и вегетариях, так и в парниках любого типа. Кресс-салат хорошо растет на легких, супесчаных, суглинистых, удобренных органикой почвах.

Особенности выращивания кресс-салата в защищенном грунте:

– глубина заделки семян – 0,5–1 см, ширина междурядий – 15–25 см;

– норма высева – 6–8 г семян на 10 м²;

– всходы появляются на 2–3-й день. Растения не прореживают;

– кресс-салат требователен к влаге. В удобрении во время цикла выращивания товарной продукции не нуждается;

– во время вегетации проводят мероприятия по борьбе с вредителями кресс-салата – крестоцветными блошками. Из-за крайней скороспелости культуры химические способы борьбы с блошкой исключаются.

Сбор урожая. Техническая спелость кресс-салата наступает на 15–25-й день. Растения срезают вместе со стеблями и листьями или удаляют вместе с корнями.

Базилик

Базилик обладает мочковатой корневой системой, которая располагается неглубоко в земле, и предпочитает рыхлые, удобренные, нейтральные почвы. На сегодня существует множество сортов с различной окраской и размерами листа, а также ароматом – от лимонного до гвоздичного и запаха черного перца.

Особенности выращивания базилика в защищенном грунте:

– перед посевом семян в теплицу или высадкой предварительно выращенной рассады грунт перекапывают и вносят в него перегной из расчета 4 кг на 1 м²;

– предварительное выращивание рассады существенно сокращает период вегетации и повышает рентабельность;

– семена высевают в ящики или стеллажи теплицы поверхностно на влажный грунт и накрывают прозрачной пленкой;

– оптимальная температура для всходов – 20–25 °C;

– всходы в фазе семядолей прореживают, оставляя между сеянцами 2–3 см;

– молодые растения базилика очень подвержены заболеванию «черной ножкой», поэтому всходы нужно регулярно проветривать и не переувлажнять;

– в фазе 2–4 настоящих листьев базилик пикируется на постоянное место по схеме 10 × 10 или 15 × 15 см;

– оптимальная температура выращивания – 22–28 °C; при температурах ниже 15 °C базилик растет плохо, а при понижении температуры ниже 5 °C на длительное время растения погибают;

– базилик подкармливают несколько раз за вегетацию. Первую подкормку вносят через 7–8 дней после пикировки: 10–15 г аммиачной селитры растворяют в 10 л воды. Вторую подкормку проводят через 14 дней после первой: 5–7 г аммиачной селитры, 7–10 г суперфосфата и 5–7 г калийной соли растворяют в 10 л воды. Эта доза вносится на 1 м², после рыхления. После выборочной срезки оставшиеся растения снова подкармливают, удвоив дозу удобрений.

Сбор урожая. Базилик собирают, когда молодые растения достигнут высоты 20 см, либо выборочно прореживая растения и удаляя их с корнем, либо срезая стебли секатором или острым ножом так, чтобы оставался пенек с 2 листками. После каждой срезки зеленой массы вносят очередную подкормку. Урожайность базилика составляет 2–7 кг с 1 м².

Кориандр

Кориандр очень холодостоек и скороспел. Зелень кориандра можно выращивать как в весенних и зимних теплицах или вегетариях, так и в парниках любой конструкции. Его можно высевать рано весной, как только сойдет снег. Кориандр любит легкие, плодородные, со слабокислой реакцией почвы. Плохо растет на глинистых и тяжелых почвах, образующих плотную корку.

Особенности выращивания кориандра в защищенном грунте:

– перед посевом семян в грунт на 1 м² вносят по 3 кг перегноя и торфа. Грядку перекапывают на глубину 15–18 см;

– глубина заделки семян – 1,5–2 см, расстояние между рядами – 15 см. Семена перед посевом не замачивают;

– оптимальная температура для всходов – 18–20 °C;

– после всходов, в фазе 1–2 настоящих листьев, кориандр прореживают, оставляя между растениями 3–5 см;

– второе прореживание делают в фазе 4–5 настоящих листьев, оставляя между растениями расстояние 6–8 см;

– летом, в жару, выращивание кориандра в теплицах становится нерентабельным, поскольку он плохо переносит температуру выше 30 °C, а при длинном световом дне стрелкуется.

Сбор урожая. Растения кориандра убирают с корнем. Примерно за пять часов до сбора зелени обильно пролейте грядки водой. Промойте корневую систему растений и поставьте кориандр листьями вверх в водонепроницаемый контейнер, плотно заполняя все свободное пространство. Чтобы зелень дольше оставалась свежей, в контейнер наливают воду с растворенной в ней таблеткой аспирина. В таких условиях при температуре хранения не выше 10 °C кориандр останется свежим и не утратит своего товарного вида в течение 5–7 дней.

Совет. Семена кориандра для посева выращивают и собирают в открытом грунте, тщательно просушивают и хранят до момента посадки.

Это интересно! Кориандр хорошо сочетается с любыми овощными культурами, поэтому может выращиваться как уплотнитель.

Удобрение растений в закрытом грунте

Почему растения нуждаются в подкормке

Тепличный грунт изначально находится в совсем других условиях эксплуатации, нежели открытый. На относительно небольшой площади теплицы растения высаживаются плотно. Грунт интенсивно истощается, стремительно теряя микроэлементы и органику, которые растения используют для роста и плодоношения. Естественного оборота органических веществ в теплице нет, поскольку отплодоносившие растения согласно технологии удаляются, а от сорняков заботливые хозяева избавляются весь сезон.

Кроме того, истощению тепличного грунта способствует и перегрев, при котором процессы преобразования веществ протекают быстрее. Поэтому, чтобы получать хорошие урожаи в закрытом грунте постоянно, растения нужно обеспечивать всеми необходимыми макро– и микроэлементами – и делать это придется не природе, а самому владельцу теплицы.

В теплицах обычно используют два типа удобрений: жидкие и сухие.

Жидкие удобрения. Для тепличных культур, особенно тех, которые выращиваются в контейнерах и солнечных вегетариях, больше всего подходят жидкие и растворимые удобрения. Поступая в почву с водой, они сразу же усваиваются корнями и действуют гораздо быстрее сухих. Соотношение основных питательных веществ – N (азот), P (фосфор) и K (калий) – в большинстве предлагаемых на рынке жидких подкормок разное, и стимулируют они либо наращивание зеленой массы – что важно для листовых овощей, либо плодоношение.

Сухие удобрения. В сухих удобрениях питательные вещества высвобождаются медленно. Это качество особенно полезно при выращивании декоративных горшочных или кадочных культур, многолетников, деревьев и кустарников, которые культивируют в зимних теплицах или солнечных вегетариях. Среди сухих удобрений можно найти как минеральные (универсальные удобрения, которые содержат приблизительно равные количества азота, фосфора и калия), так и органические (кровяная, рыбная и костная мука, гранулы куриного помета, мука из морских водорослей, рогов и копыт).

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ

КОНСТРУКЦИИ И СООРУЖЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

Оранжереи

Сооружения защищенного грунта бывают двух видов: оранжереи и парники.

Оранжереи — крупные культивационные сооружения со светопроницаемым покрытием стен и кровли, предназначенные для выращивания растений, в которых имеется возможность искусственно регулировать температурный, водный режимы, газовый состав воздуха и другие факторы.

По назначению оранжереи подразделяют на следующие типы:

  • 1) разводочные — предназначены для производства посадочного материала декоративных растений (рассада, привитые и корнесобственные саженцы и др.) на основе семенного и вегетативного размножения, для использования, как в открытом, так и защищенном грунте, как правило, это зимние теплицы, оборудованные стеллажами и туманообразующими установками;
  • 2) выгоночные — предназначены для выгонки декоративных растений с целью получения срезочной или горшечной продукции, они могут быть стеллажными или грунтовыми;
  • 3) культивационные — предназначены для длительного выращивания в грунте или в контейнерах вечнозеленых тропических и субтропических теплолюбивых растений, суккулентов, а также некоторых маточных растений.

По температурному режиму, который поддерживается в теплице в течение зимнего периода, оранжереи подразделяются на:

  • 1) теплые — среднесуточная температура воздуха и почвы не ниже 14—18 °С, для выращивания тропических растений и выгонки;
  • 2) умеренно теплые — среднесуточная температура воздуха и почвы 8—14 °С, для выращивания менее требовательных к теплу тропических и субтропических растений, а также некоторых маточных растений — ирезине, колеус и др.;
  • 3) холодные — среднесуточная температура воздуха и почвы 3—8 °С, для выращивания тропических растений, которые в зимний период нуждаются в покое (лавр, камелия и др.), а также для хранения растений, клубней, корневищ или луковиц, предназначенных для выгонки, а также для содержания маточных растений (пеларгония, фуксия и др.).

По материалам, которые используются для светопрозрачных стен и кровли, теплицы подразделяются на:

  • 1) стеклянные — исторически первый материал, использованный для строительства теплиц. Достоинства: долговечность, хорошая светопроницаемость, относительная прочность; недостатки: высокая стоимость, тяжелый вес, хрупкость, опасность для человека;
  • 2) пленочные — синтетический материал, который в середине XX в. пришел на смену стеклу. Достоинства: невысокая стоимость, хорошая технологичность, безопасность, высокий парниковый эффект, хорошая проницаемость ультрафиолетовой части спектра; недостатки: недолговечность, непрочность на разрыв;
  • 3) пластиковые — синтетический материал, призванный соединить в себе достоинства стекла и пленки. Достоинства: долговечность, относительно невысокая стоимость, технологичность, безопасность, прочность; недостатки: при эксплуатации ухудшается проницаемость света.

По конструкции различают следующие типы оранжерей:

  • 1) двускатные — имеют две плоскости кровли, обращенные обычно на запад и восток с углом наклона 24—28 °, что предохраняет растения от перегрева. Высота в центре 4—6 м, ширина 6—18 м, длина 30—50 м. Возможны соединения такого типа оранжерей стеклянными коридорами, которые служат подсобными помещениями. Это наиболее широко распространенный тип оранжерей;
  • 2) блочные — комплекс из 2—5 и более двускатных оранжерей, соединенных вместе, при этом внутренние боковые стены заменяются стойками, протяженность наружных стен уменьшается, что сокращает отдачу тепла, скаты блочных оранжерей направлены на запад и восток. Блочные оранжереи бывают постоянными (имеют стеклянное покрытие и систему автоматического регулирования микроклимата) и сезонные (имеют пленочное покрытие и разборные каркасы). Блочные оранжереи могут быть грунтовыми и стеллажными;
  • 3) ангарные — высокие теплицы для выращивания крупных вечнозеленых растений (пальм, лиан). Высота 5—7 м, ширина 18—20 м, длина до 50 м. Из-за большой площади в зимний период затруднительно поддерживать оптимальный температурный режим.
Читайте также:  Можно ли выращивать ранункулюсы дома выкопав их с грядки?

По технологии выращивания растений в защищенном грунте различают стеллажные и грунтовые бесстеллажные оранжереи.

В стеллажных оранжереях растения выращивают в горшках, контейнерах или кассетах, которые размещаются на стеллажах, реже в субстрате, который насыпается непосредственно на стеллаж. Стеллаж представляет собой стол с бортиками высотой 0,8—1 м, шириной 0,8—1,2 м. Стеллажи изготавливают из пластика или металла, реже из дерева или бетона и устанавливают на бетонное основание оранжереи на металлических стойках. Как правило, современные стеллажи раздвижные, т.е. легко сдвигаются или раздвигаются, что увеличивает полезную площадь оранжерей на 20—25%. Стеллажные оранжереи в основном используются для производства рассады декоративных культур, а также для выгонки горшечных культур. Их преимущества: удобство работы с растениями, технологичность, удобство проведения дезинфекции, автоматический контроль светового, температурного и водного режимов. При этом они более дорогие по сравнению с бесстелажными грунтовыми теплицами и непригодны для выращивания высоких крупных растений.

В грунтовых бесстеллажных оранжереях растения выращивают в защищенном грунте, без использования стеллажей. При строительстве таких оранжерей делается котлован глубиной 50—70 см с уклоном для стока воды. На дно котлована укладывается дренажный слой 15—20 см из гравия и песка, на который насыпается субстрат слоем 40—50 см, в котором выращиваются растения. В грунтовых теплицах выращивают срезочные декоративные культуры (роза, гер-бера, дендрантема, кала и др.), а также крупные вечнозеленые растения.

Оборудование оранжерей: отопительная, водоснабжающая и вентиляционная системы, осветительные устройства.

Отопительная система осуществляется с помощью горячей воды, которая поступает в теплицы по трубам. Основные обогревательные трубы прокладываются вдоль боковых стен, под стеллажами, кровлей, под почвой. Большинство обогревательных труб металлические, для подпочвенного обогрева обычно применяются пластмассовые трубы. В качестве дополнительного отопления используют электрокалориферы.

Вентиляция оранжерей позволяет регулировать температуру, состав и влажность воздуха. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Естественная осуществляется с помощью открывающихся форточек-фрамуг, расположенных на кровле или боковых стенах оранжереи, принудительная обеспечивается путем использования вентиляторов.

Водоснабжение оранжерей производится с помощью водопровода, который обеспечивает подачу воды к туманообразующим установкам, шлангам, стеллажам, отдельным растениям.

Освещение оранжерей осуществляется с помощью специальных ламп различной мощности и спектра. В современных оранжереях достигается высокая равномерность освещения, что обеспечивает

повышение продуктивности, сокращение сроков вегетации, сроков окупаемости оборудования.

В целом конструкция оранжереи должна отвечать следующим требованиям: 1) иметь минимальную теплоотдачу с 1 м 2 полезной площади; 2) максимально использовать свет и тепло; 3) допускать возможность регулирования микроклимата и механизации работ;

4) давать максимальный производственный эффект при минимальных эксплуатационных затратах.

Выращивание овощных культур в защищенном грунте

Защищенным грунтом называют специальные культивационные помещения, оборудованные для создания искусственного благоприятного микроклимата или улучшения естественного климата для выращивания овощных и других культур. К ним относятся зимние теплицы, весенние теплицы со стеклянным и пленочным покрытием, временные пленочные укрытия (пленочные каркасы) и парники. Наибольшее распространение на приусадебных и садово-огородных участках получили весенние теплицы и временные пленочные покрытия.

Срок использования теплицы в сезоне — с апреля по сентябрь. Ориентируют теплицу по коньку с севера на юг.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте

Для новой теплицы заранее подготавливают специальный грунт под огурцы из равных по объему частей навоза или перегноя, дерновой земли и торфа. Кислотность должна быть в пределах рН 6,5-7. Перед посадкой огурцов в грунт вносят органические удобрения — навоз или компост (2-3 ведра на кв. м), равномерно разбрасывая их по поверхности, и минеральные удобрения: суперфосфата простого 80 г или двойного 40 г, мочевины 30 г, сульфата калия или калийной соли 30 г. Заделывают удобрения под лопату на полную глубину перегнойного слоя.

Перед посадкой рассады грунт выравнивают и хорошо увлажняют. Затем размечают места посадки. Сажают двухрядными лентами: между лентами 80-90 см, между рядами в ленте 50-60 см, между растениями в рядках 40 см. В зависимости от мощности растения на кв. метре размещают 3-4 растения, Пчелоопыляемые гибриды женского типа, формирующие большое количество женских цветков и незначительное мужских, нельзя выращивать в чистых посевах, необходимо подсаживать к ним сорта-опылители до 10%.

Главным фактором, способствующим получению высоких урожаев огурца в теплицах, является высокое качество рассады. От качества рассады зависят урожай и сроки его поступления. Рассада должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитыми корнями и темно-зелеными листьями. Такую рассаду можно вырастить при создании растениям необходимых условий. Лучше всего выращивать рассаду в теплицах, в парниках и на обогреваемом грунте с пленочными покрытиями; сложнее, но вполне возможно, создать для нее необходимые условия и в комнате. Рассаду необходимо выращивать в горшочках — торфяных или изготовленных в домашних условиях (бумажных, изготовленных из полиэтиленовой пленки, пакеты из-под молока и т. д.). Горшочки под рассаду огурцов используют диаметром 12-15 см. Плотность расстановки горшечной рассады — 25-30 растений на 1 кв. м освещаемой площади.

При выращивании рассады нужно соблюдать следующий температурный режим: до появления всходов — 26-28°С, с появлением всходов температуру снижают днем до 20-22°С, ночью — до 16-17°С. Через 4-6 дней ее повышают вновь в солнечную погоду до 24-26°С, в пасмурную — 20-22°С. Ночью температуру поддерживают 17-18°С. Температура воды для полива рассады должна быть не ниже 22-24°С. При выращивании рассады в комнате следует поддерживать температуру 20-22°С. Такой же температуры должна быть и поливная вода.

С появлением всходов ящики со стаканчиками (горшочками) ставят на самое светлое место, а температуру при этом желательно на 3-5 дней снизить до 15-17°С днем и до 12°С ночью. В дальнейшем ее снова повышают днем до 20-22°С и ночью до 16°С. Двадцатипятидневную рассаду высаживают на постоянное место в теплицу и под временные пленочные укрытия. При посадке огурцов в почву с горшочка снимают пленку, бумагу и т. д. и зарывают растение в почву так, чтобы подсемядольное колено было открыто.

В теплице растения огурца (спустя 7-10 дней после посадки) подвязывают. В дальнейшем их подкармливают и формируют с учетом особенностей сорта.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте

Полив проводят днем теплой водой (25-30°С), так как от холодной воды или от пониженных температур воздуха растения огурцов заболевают корневой гнилью, сбрасывают первые женские цветки, формируют уродливые плоды. Растения огурца очень требовательны к теплу. Семена начинают прорастать лишь при 13-15°С (оптимальная температура 25-30°С), а женские цветки формируются при дневной температуре 25-32°С и ночной 18-20°С. Нельзя допускать резких перепадов температуры, так как они приводят к ослаблению растений и появлению заболеваний. Относительную влажность воздуха в теплице поддерживают: до плодоношения — около 80%, в период плодоношения — 90%.

Растения томата еще более светолюбивы, чем растения огурца. Рассада бывает готова через 50-55 дней. К этому времени она имеет 8-9 листьев и сформированную цветочную кисть. Важный момент в агротехнике рассады — своевременная расстановка ее на большие расстояния по мере роста. Выход рассады — 20-25 шт. на м 2 .

Оптимальная температура для прорастания семян 24-25°С, при температуре 10°С они не прорастают. После появления у растений семядолей и первых двух настоящих листьев температуру понижают до 18-20°С днем и 14-16°С ночью. Такой температурный режим способствует хорошему развитию первого соцветия. При появлении на растении первых бутонов температуру днем снижают до 17-18°С, а ночью — до 16°С. Оптимальная температура воздуха и почвы для томата в значительной степени определяется освещенностью: в солнечную погоду летом 22-25°С, в пасмурный день — 20-22°С, ночью — 16-18°С. При температуре 30-32°С и выше наблюдается значительное снижение роста растений. Пыльца в таких условиях становится стерильной, цветки осыпаются, не завязав плодов. Температура ниже 14°С также является критической для оплодотворения. При температуре 10°С рост растений останавливается. Оптимальная температура почвы 20-25°С. Оптимальный срок высадки рассады в необогреваемых теплицах в средней полосе 5-10 мая. Рассаду высаживают при температуре верхнего слоя почвы выше 14-16°С. Через 2-3 дня после посадки растения подвязывают. Схема посадки ленточная, в два ряда (80 + 50) х 20 + 35 см при выращивании детерминантных сортов и (90 + 60) х 35 см — полудетерминантных и индетерминантных сортов. Для лучшего освещения растений грядки располагают с севера на юг. Индетерминантные сорта обычно формируют в один стебель.

Детерминантные сорта в пленочных теплицах формируют тоже в один стебель, реже — в два.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте

При выращивании этих сортов в один стебель часто под первым соцветием оставляют небольшой побег продолжения.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте

После образования одного-двух соцветий и нескольких листьев его прищипывают. При длительном выращивании детерминантных сортов томата в один стебель (более 4-5 месяцев) надо помнить, что эти сорта в силу своих биологических особенностей ограничивают рост соцветия. И если к этому моменту удалить все пасынки, растение просто остановится в росте. Чтобы этого не произошло, у таких сортов всегда оставляют резервный побег-пасынок, расположенный под одним из самых верхних соцветий, который и станет побегом продолжения.

При пасынковании (удалении боковых побегов) побеги не выламывают, а обрезают, оставляя маленькие ”пенечки” (0,5 см). Детерминантные сорта томата формировать несколько сложней, чем полудетерминантные и индетерминантные, у которых практически не бывает ограничения роста стебля соцветием и нет необходимости в резервном побеге. Зато детерминантные сорта и гибриды более скороспелые и лучше используют объем теплицы. На одну и ту же высоту шпалеры (2,2 м) в обогреваемых пленочных теплицах у них формируется 12-16 соцветий, что в полтора раза больше, чем у индетерминантных сортов. За 35-45 дней до окончания культуры томата в теплице прищипывают главный стебель. На последнем соцветии оставляют 1-2 листа, что обеспечивает лучший рост плодов. Продолжают удалять все пасынки из пазух листьев,, особенно в верхней части растения.

При выращивании в теплице растения томата редко, но обильно поливают водой с температурой не ниже 20°С. Влажность почвы до завязывания плодов поддерживают на довольно низком уровне. После появления плодов на первых 2-3 соцветиях поливы необходимо проводить чаще.

Через 30-40 дней после посадки рассады периодически в солнечные дни с утра на растениях удаляют нижние листья. К моменту созревания плодов на первом соцветии листьев ниже его на стебле не должно быть. Листья удаляют и в дальнейшем. Это улучшает воздухообмен е нижней части растения и ускоряет созревание плодов.

В период вегетации растения необходимо подкармливать (каждые 2-3 недели). До завязывания плодов на первых соцветиях азотные удобрения в подкормки не включать, особенно на почвах, богатых азотом. Избыток этого элемента в почве проявляется в сильном утолщении стебля и закручивании верхних листьев. В эту подкормку растениям дают 20-25 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли на 10 л воды. В последующем при росте плодов добавляют и азотные удобрения — 25-30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли на 10 л воды. Одно ведро раствора расходуют на 4-5 кв. м.

Для улучшения завязывания плодов цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают. При высокой влажности воздуха пыльца становится рыхлой и плохо высыпается из пыльцевых мешочков. Поэтому с утра теплицу интенсивно проветривают, воздух подсушивают и только после этого начинают встряхивать соцветия.

Рассадный метод в овощеводстве, его преимущества и недостатки

Одна из особенностей овощеводства — применение рассадного метода, который дает возможность наиболее полно использовать главный источник жизни — солнечную энергию и землю. Около половины овощных растений выращивают с использованием рассады. Рассада — молодое растение, выращенное при загущенном посеве в защищенном или открытом грунте и предназначенное для посадки с большей площадью питания на постоянное место в открытый или защищенный грунт. Главное преимущество рассадного метода состоит в ускорении получения раннего урожая за счет забега в росте и развитии растений. Обычно забег определяют возрастом рассады, то есть числом дней от посева до высадки рассады в поле, а также фазами развития растений (число листьев, бутонизация, цветение). Однако правильнее его выражать числом дней, на которое ускоряется поступление урожая. Существенное значение имеет сохранение забега после высадки рассады в грунт. Вследствие различий в микроклимате культивационного сооружения и поля он легко может быть утрачен из-за нарушения согласованной деятельности надземной и корневой систем. Сохранить забег помогают применение контейнерного выращивания рассады (закрытая корневая система), регулирование температурного, влажностного, светового режимов субстрата и воздуха, контроль почвенной биоты и минерального питания. Производство рассады обычно осуществляется в специализированных рассадных внутрихозяйственных комплексах. Идея их создания была в свое время предложена В. И. Эдельштейном. В практике зарубежного овощеводства рассаду производят специализированные фирмы, обеспечивающие потребность хозяйств, специализирующихся на производстве овощей. Рассадный метод применяют для получения раннего урожая, а также при выращивании культур и сортов, длительность вегетационного периода которых больше времени, в течение которого можно возделывать растения прямым посевом, и для повышения эффективности использования земельной площади в защищенном и открытом грунте. При выращивании рассады снижается расход семян, можно отбирать наиболее сильные растения при пикировке и выборке рассады, легче защищать молодые растения от неблагоприятных влияний внешней среды (температуры, вредителей и болезней), можно более равномерно разместить растения. Недостатки рассадного метода — потребность в специальных дорогостоящих сооружениях защищенного грунта, затраты труда и материально-технических средств на производство, транспортирование и посадку рассады. Рассадную культуру широко применяют при возделывании капустных растений, томата, баклажана, перца, огурца для культуры в защищенном грунте и ограниченно в открытом — кабачка, патиссона, лука репчатого и лука-порея, сельдерея, салата, свеклы, спаржи, бахчевых и других культур. По особенностям технологии, используемым культивационным сооружениям, срокам выращивания и назначению рассаду для открытого грунта обычно подразделяют на раннюю, среднюю и позднюю. Ранняя рассада предназначена для получения возможно ранних урожаев из открытого или утепленного грунта. К ней относят рассаду ранней белокочанной и цветной капусты, кольраби, раннего томата, перца и баклажана, лука репчатого, лука-порея, сельдерея. Выращивают рассаду этой группы культур в обогреваемых теплицах и парниках преимущественно в контейнерах (горшках, кубиках), так как здесь особенно важно сохранить забег. Безгоршечную рассаду нередко применяют для лука репчатого, лука-порея, сельдерея. Продолжительность выращивания ранней рассады 50. 60 дней. Среднюю рассаду выращивают в более поздние сроки в необогреваемых пленочных теплицах, под пленочными укрытиями, в холодных парниках. К средней относят рассаду поздней капусты (в средней полосе), томата, огурца, в южных районах — перца и баклажана. Продолжительность выращивания рассады отдельных культур 20. 50 дней. Позднюю рассаду выращивают в холодных рассадниках в открытом грунте. К этой группе относится в основном рассада белокочанной капусты среднеспелых сортов, а в южных районах — и поздней, цветной капусты для осеннего потребления, брокколи, спаржи, ревеня и др. В хозяйствах рассаду выращивают в основном в специализированных подразделениях (отделениях, бригадах, звеньях), оснащенных теплицами, культивационными сооружениями других типов и техникой. За рубежом рассаду для открытого и защищенного грунта выращивают фермеры в крупных хозяйствах, оборудованных поточными линиями с автоматизированным управлением, что позволяет до минимума снизить численность обслуживающего персонала и в значительной степени оптимизировать условия микроклимата. Наряду с производством рассады на месте практикуется ее выращивание в южных районах в открытом грунте с последующим завозом на север. В относительно небольших масштабах на юге производится рассада поздней капусты (средняя рассада). Рассадные и рассадоовощные тепличные комплексы в зависимости от зональных особенностей и специализации овощеводческих хозяйств включают в различных соотношениях зимние и весенние теплицы, оборудованные комбинированным обогревом, постоянным и аварийным обогревом воздуха. Комплекс должен обеспечивать производство рассады в ассортименте по принятым технологиям и срокам выхода.

Читайте также:  Можно ли выращивать помидоры в теплице круглый год?

Посев семян в защищенном грунте

Секреты садоводства || Сады в контейнерах || Стили в садоводстве || Любимые цветы

Выращивание растений из семян вознаградит вас сторицей. Это не только самый дешевый, но и самый простой способ заполнить сад цветами.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Заполнить этот сад летними цветами обошлось на порядок дешевле, чем если бы хозяин приобретал готовую рассаду.

Выращивать растения из семян не сложно, а как же приятно самому провести растение по всем ступеням — от семечка до прекрасного цветка! Покупать семена, конечно, дешевле, чем растения, даже с учетом затрат на горшки и грунт. Растить из семян многолетники, деревья и кустарники — медленный процесс, в этом случае лучше приобретать уже подрощенные растения. С другой стороны, однолетние цветы для клумб и овощные культуры лучше всего выращивать из семян, для этого требуется минимум места и оборудования. Для выращивания рассады не требуется ни парника, ни защищенных грядок, вполне достаточно светлого и теплого подоконника. Следуя нескольким простым правилам, вы устроите на нем прекрасный питомник.

Что нужно купить. Вам потребуется приобрести грунт, несколько горшков и поддонов и семена. Всё остальное оборудование можно сделать из подручных материалов. Прежде всего освободите стол и подготовьте контейнеры (поддоны для семян или горшочки) для каждого пакетика семян. Неглубокие (вполовину обычного) горшочки или пластмассовые поддоны лучше всего подходят для проращивания семян. (Проростки пересаживают вскоре после появления первых листочков, так что более глубокий грунт просто не требуется.) Идеально подходят плоские пластмассовые коробочки, в которых продают фрукты и овощи в супермаркетах. Баночки из-под йогурта или пластиковые стаканчики тоже годятся. Отверткой проделайте в донышках отверстия для стока. Чтобы экономнее распределить грунт, обрежьте стаканчики до высоты 6 см.

В пакетиках обычно бывает помногу семян, и, возможно, вы не захотите использовать сразу все. Посейте часть семян в маленький «половинный» поддон (15х20 см), а остаток семян отложите. Некоторые семена, например, душистого горошка, люпина, ноготков, лучше сеять в индивидуальные горшочки с тем, чтобы не повредить потом их корешки. (Маленькие баночки из-под йогурта как раз подходят по размеру для этого.) В продаже имеется достаточно большой выбор грунтов для проращивания семян. Они имеют тонкий механический состав и не содержат сильных удобрений, которые могут причинить вред слабым проросткам. Не поддавайтесь искушению приобрести грунты для более взрослых растений. Купите немного «правильного» грунта, это обеспечит молодым растениям нормальные условия роста.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Люпин смотрится наиболее эффектно в центре клумбы.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Душистый горошек легко вырастить, он очень красив в букетах.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Бегонии будут цвести все лето на клумбах или в горшках.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
1. Заполните контейнер грунтом почти до краев. Примните грунт вторым контейнером.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
2. Чтобы увлажнить грунт, погрузите основание поддона в воду на несколько секунд.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
3. Другой способ полива: осторожно полейте сверху (стараясь не нарушить верхний слой грунта).
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
4. Семена бегонии мелкие, как пылинки. Такая капсула поможет посеять их более равномерно.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
5. Не присыпайте семена бегонии грунтом. Покройте поддон упаковочной пленкой.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
6. Семена люпина довольно крупные. Сажайте их по два, а позже удалите более слабые всходы.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
7. Присыпьте семена слоем грунта толщиной 1,5 см. Полейте так, чтобы не сместить семена.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
8. Такой мини-парничок обеспечит нужную влажность. Чтобы проветрить, открутите крышку.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
9. Сажайте семена душистого горошка в увлажненные торфяные горшочки. Можно сеять и прямо в землю.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
10. Оберните пленкой пакеты с остатками семян и храните их в прохладном сухом месте.

Появление на свет. Контейнеры для семян нужно заполнить грунтом равномерно, не оставляя пустыми углы поддонов. Заполните их рыхлым грунтом доверху, затем возьмите второй контейнер той же формы и его донцем уплотните грунт, примерно на 6 мм от верха. Если уровень грунта будет намного ниже этого, стенки контейнера будут загораживать свет, необходимый проросткам. Максимум света и воздуха жизненно важны для них.

Целесообразно как следует полить грунт на этом этапе. Это заменит обильный полив только что посеянных семян, который может вымыть их из грунта на поверхность и свести на нет ваши усилия распределить семена аккуратно и равномерно. Лучший способ полива — из лейки с хорошей металлической насадкой на носике. Пластиковые насадки часто очень плохо обработаны, обеспечивают неровный полив, годный только для сада. Стоит приобрести новую подходящую по размеру насадку. Другой способ полива: осторожно погрузите дно контейнера на несколько секунд в миску с водой, дав компосту возможность пропитаться. (Сделать это надо до того, как вы посеяли семена.) После этого дайте время стечь лишней жидкости и приступайте к посеву.

На улице или в помещении? Не торопитесь, сначала внимательно изучите точные указания инструкции на пакетике семян. К примеру, некоторые однолетние цветы можно высаживать прямо в открытый грунт. Другие следует прежде прорастить в помещении, но не присыпать почвой, так как им для проращивания необходим свет, как, например, бегонии. Прежде чем вскрыть пакет, потрясите его так, чтобы семена упали на дно, иначе есть опасность их рассыпать; часто внутри бумажного пакета имеется запечатанная упаковка. Затем, большим и средним пальцами держа пакет за боковую сторону над контейнером, легко постукивайте по нему указательным пальцем, чтобы семена высыпались ровной струйкой. Двигайте пакет над контейнером до тех пор, пока семена не покроют поверхность грунта равномерным редким слоем. Посеяв семена часто, вы получите скученные, слишком плотно сидящие всходы, которые трудно будет разделять, рассаживая их в горшочки. Частые всходы больше подвергаются опасности заплесневеть.

Полив. Молодые всходы нужно поливать совсем понемногу (исключение — душистый горошек) и нечасто. По мере подрастания растения нуждаются в более обильном поливе. На ранних этапах всё, что нужно — увлажнение. Его в достаточной мере обеспечит пленка или колпачок, закрывающие контейнер.

Не старайтесь израсходовать пакет семян полностью. Оставьте немного на то, чтобы досеять позднее, а может, даже на следующий год. Обычно семена сохраняются в течение года в прохладном месте, в плотном пакете, однако их всхожесть немного понижается. Заверните пакет в фольгу или самоклеющуюся упаковочную пленку, чтобы семена не испортились. Посеяв семена, вы должны покрыть их равномерным слоем грунта. (Прочитайте инструкции на пакете из-под семян.) Можно использовать кухонное сито с очень редкими ячейками, но лучше всего набрать в горсть рыхлой земли и, измельчая ее между пальцами, присыпать посевы.

Цветы для летней клумбы из семян. Устройте на своем подоконнике разноцветную клумбу. Растения зацветут позднее, чем купленные в магазинах и питомниках, но наградой будет то, что их цветение продлится дольше. Вот некоторые быстрорастущие и неприхотливые цветы, которые можно посеять в помещении и прорастить на подоконнике. Цветущие растения: алиссум, или бурачок; анютины глазки; астры; астры Ливингстона; бархатцы; душистый табак; лобелия; мальва; маргаритки; настурция; недотрога (Impatiens); немезия; ноготки; петуния; рудбекия; цинния; шалфей. Растения с красивой листвой: Cineraria maritima; Kochia childsii и К. tricophylla; Ricinus communis.

«Устраиваем» семена. Повторный полив поможет семенам лучше «устроиться» в грунте. Взяв насадку для лейки, дающую тонкие равномерные струйки, быстро пройдитесь над грунтом один-два раза, смочив его лишь немного, чтобы слегка осадить. Сначала, держа лейку в стороне от контейнера, убедитесь, что вода уже начала литься; это нужно, чтобы не размыть поверхностный слой, если вдруг струя окажется слишком сильной. Найдите теплое и (в большинстве случаев) темное место, где будет стоять контейнер, пока семена не прорастут. Напомним еще раз: на пакетике вы найдете указания о том, нужен ли данному виду семян свет, а также о сроках их проращивания. У одних ростки появятся уже через несколько дней, у других через две-три недели. (Некоторым видам требуются месяцы, но это чаще морозостойкие многолетники, чем однолетние растения.) Некоторым семенам нужна более высокая температура, чтобы прорасти. В этом случае их можно поставить в проветриваемый шкаф, что обеспечит для прорастания круглосуточную достаточно высокую температуру.

Читайте также:  Как выращивать огурцы на подоконнике в квартире зимой?

Покрытия. Чтобы не дать грунту пересохнуть, не поливая ежедневно, прикройте контейнеры. Есть разные способы. Часто пользуются стеклом, но для маленьких стаканчиков лучше подходит полиэтиленовая пленка, закрепленная клейкой лентой. Проколите пленку в двух-трех местах, чтобы воздух не застаивался. Капли, которые конденсируются на внутренней стороне пленки, падают на грунт, увлажняя его. Однако примерно через день необходимо будет стирать капли или переворачивать пленку. Делая это, внимательно поглядите, не появились ли первые зеленые всходы. Вместо полиэтиленовой пленки можно использовать большие пластиковые бутылки из-под газированной воды, срезав у них донышки. При этом получаются замечательные миниатюрные «парнички», а отвинтив крышечку, вы обеспечите отличную вентиляцию. Чтобы покрыть поддоны, можно воспользоваться тонкой упаковочной или полиэтиленовой пленкой, проколов в ней несколько дырочек для вентиляции.

Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Выберите коробку с таким размером дна, чтобы в него можно было поставить контейнеры с рассадой, но чтобы она умещалась на подоконнике. Обрежьте коробку, как показано.
Молодые растения выращиваемые в защищенном грунте
Покройте стенки фольгой, блестящей стороной наружу. Закрепите фольгу. Разместите рассаду, как показано. Снимайте с подоконника в мороз.
Выращивание рассады на подоконнике. Идеальные условия для рассады — парник или теплица. Но эта коробка даст удивительные результаты на вашем подоконнике. Фольга отражает свет, освещая всходы со всех сторон. Благодаря этому рассада не будет слишком вытягиваться. Вам понадобится только картонная коробка, хозяйственная фольга, клей и клейкая лента или степлер со скрепками.
Какой грунт? Верно подобранная почвенная смесь очень важна для всходов. Специальные смеси, например, «Джон Иннес», содержат нужную подкормку и имеют подходящее строение.

Отсчет времени. Если вы проращиваете однолетние растения из семян без холодного парника или защищенной грядки, не следует высевать семена слишком рано. Без холодного парника, в котором можно закалить молодые растения и подготовить их к жизни в саду, всегда лучше выбрать для посева конец рекомендуемого в инструкции на пакете периода. Если произвести посев слишком рано, рассада будет готова к высаживанию на грядки прежде, чем установится достаточно теплая погода и минует опасность заморозков. На подоконнике часто недостаточно света, из-за этого стебельки чересчур вытягиваются. Чтобы этого избежать, оборудуйте специальный ящик для рассады, обеспечивающий максимальное освещение. Рассада, которая выросла позднее, но в хороших условиях, часто обгоняет потом растения, которые были посеяны слишком рано и не были обеспечены всем необходимым.

Первые всходы. Как только семена прорастут и появятся всходы, снимите покрытие и поместите контейнеры на светлый и теплый подоконник. В холодном, продуваемом месте всходы могут погибнуть. В такой ситуации на ночь убирайте контейнеры со всходами с окна в более теплое место. Современные окна с двойными рамами и хорошей теплоизоляцией подходят идеально. Здесь рассада будет развиваться дальше, пока полностью не сформируется первая пара листочков. Теперь пора разделять растеньица и рассаживать их в поддоны или горшочки. Что именно вы выберете — на данном этапе зависит от того, сколько у вас есть места. Поддоны позволяют разместить больше растений на меньшей площади, но когда подойдет время высаживать их, есть опасность повредить корешки.

Длинноногие всходы. Вопрос: Почему стебли у моей рассады часто вытягиваются и кренятся на один бок? Ответ: Растения тянутся к свету. Как только появляются всходы, регулярно поворачивайте поддон, чтобы они получали равномерное освещение со всех сторон.

Одноместное расселение. Индивидуальные горшочки, напротив, позволяют избежать повреждения корневой системы растения во время пересадки. Например, сеянцы душистого горошка можно сажать по одному растению в торфяные горшочки. Их затем помещают прямо в почву, где они постепенно рассасываются. Рассаду в индивидуальных горшочках удобно перемещать и расставлять по мере их роста, чтобы обеспечить максимальный доступ света. Если у вас не много места для рассады, можно сделать модульные поддоны. Модификации могут отличаться, но общая идея такова: прямоугольный поддон разделен на более мелкие отсеки. Каждое растение отделено от другого, но все они при этом расположены достаточно компактно. Если вам нужно извлечь растеньице из одного модуля, для этого достаточно надавить на донышко его отсека.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

Реферат: Выращивание рассады

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ЗНАЧЕНИЕ РАССАДНОГО МЕТОДА

2. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

3. УХОД ЗА РАССАДОЙ

4. ЗАКАЛКА РАССАДЫ

5. ВЫБОРКА РАССАДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В решении стоящих перед овощеводством задач одно из главных мест занимает агротехника, то есть система мероприятий по выращиванию культурных растений, направленная на получение больших, устойчивых и высококачественных урожаев.

Состояние и продуктивность растительных организмов – в конечном счете, результат реакции их наследственной основы на комплексное воздействие факторов внешней среды, поэтому знание биологических свойств каждой культуры и сорта — основная теоретическая база для разработки как общих приемов выращивания и уборки овощных растений, так и агротехники отдельных видов и сортов.

Более 50% овощей выращивают путем посадки подготовленной рассады.

Ее выращивают в защищенном грунте в то время, когда по условиям теплового режима не представляется возможным культивировать растения в поле.

При этом создается забег в росте и развитии на 30-60 дней и более.

1. ЗНАЧЕНИЕ РАССАДНОГО МЕТОДА

Рассада – молодые, выращенные для последующей пересадки на постоянное место растения, не приступившие к образованию продуктивных органов.

Метод рассады – способ культуры, при котором растения сначала выращивают в специально приспособленном для этого месте /теплице, рассаднике, парнике/, а затем пересаживают в поле или защищенный грунт, где они продолжают расти, развиваться и дают урожай.

Метод рассады позволяет получать урожай значительно раньше, чем при посеве семян в поле, увеличить период плодоношения или роста продуктивных органов и тем самым повысить урожай растений, продвинуть требовательные к теплу культуры на север и северо-восток, где период вегетации непродолжителен и при посеве семян в поле урожай у таких растений не вызревает.

В овощеводстве открытого грунта около половины площади занимают растения, выращенные из рассады.

Метод рассады применяют при культуре всех видов капусты, томата, перца, баклажана, сельдерея, кочанного салата, растений из семейства Тыквенные, лука репчатого /редко/ и ревеня /не всегда/.

Однако метод рассады имеет и отрицательные стороны.

Слабая механизация производственных процессов, связанных с выращиванием рассады, повышает себестоимость продукции.

Особенно отрицательно сказывается сильное повреждение корневой системы при пересадке рассады на постоянное место.

Для восстановления корневой системы после пересадки требуется около двух недель.

При этом используются запасы сухого вещества, накопленные растением до пересадки, так как из-за подвядания растений накопление органического вещества в процессе фотосинтеза приостанавливается.

Фотосинтез может интенсивно протекать только в условиях почти полного насыщения клетки влагой.

Таким образом, сокращение корневой системы приводит к ослаблению растений, потере устойчивости к неблагоприятным воздействиям, например, к пониженной температуре.

Забег в росте и развитии рассады уменьшается, что может свести на нет основную цель при выращивании рассады – получение ранних урожаев.

Поэтому для сохранения корневой системы от повреждений при пересадке овощеводы, вынимая рассаду из грунта теплицы и парника, оставляют ком земли на ее корнях.

Наиболее совершенный способ получения рассады – выращивание ее в торфоперегнойных горшочках или кубиках, имеющих запас питательных веществ.

При таком выращивании корневая система в основном развивается в пределах горшочка или кубика. У горшечной рассады корни при пересадке почти полностью сохраняются, сохраняются также и все листья. В этом случае пересадка не вызывает значительных нарушений в ростовых процессах растений и дает возможность сохранить забег, образовавшийся при выращивании рассады. Преимущества горшечного способа заключается еще и в том, что в лунку при пересадке рассады вносится высокопитательная смесь, из которой изготовлены горшочки или кубики и которая обеспечивает молодые растения после пересадки минеральным питанием. Кроме того, при такой пересадке легче создать и благоприятный для растений водный режим.

2. ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ

В зависимости от вида растения, времени и места высадки рассады ее готовят в теплицах, парниках или утепленном грунте.

По срокам, месту и технологии выращивания предназначенной к пересадке в открытый грунт ее делят на раннюю, среднюю и позднюю.

Потребность в рассаде определяют, исходя из принятых схем размещения высаженных на постоянное место растений и запланированной под их посадку площади поля.

В качестве субстратов для корней ранней и средней рассады можно использовать почвенные смеси, составленные на основе перегноя, дерновой или полевой земли и торфа, а также такие органические материалы, как крошка верхового торфа, опилки, соломенная резка, рисовая шелуха, компосты из древесной коры.

Для поздней рассады корнеобитаемым субстратом чаще служит предварительно хорошо удобренная почва участка, отведенного под рассадники.

Рассаду можно вырастить двумя способами: 1/ семена сеют разреженно и развившиеся из них растения оставляют на месте до высадки в поле, 2/ семена высевают густо, а взошедшие растения пересаживают с большей, необходимой для нормального роста рассады площадью питания.

Такая пересадка очень молодых растений называется пикировкой.

Выращивание рассады с пикировкой имеет ряд преимуществ.

При пикировке отпадает необходимость в прореживании всходов, экономятся семена и место в защищенном грунте, обеспечивается равномерное распределение рассадных растений по площади.

При выращивании без пикировки семена высевают на всю отведенную под рассаду площадь защищенного грунта, а при культуре с пикировкой под школку сеянцев занимают в 5-15 раз меньшую площадь.

Содержание теплиц настолько дорого, что затраты на пикировку нередко бывают меньше затрат на содержание культивационных помещений, большую часть площади которых всходы рассады, выращиваемой без пикировки, не используют в течение первых 2-4 недель их жизни.

Поэтому пикировку часто применяют при производстве овощей в теплицах.

В конце зимы-начале весны, когда высевают семена ранней рассады, трудно в сжатые сроки на большей площади пустить в работу парники или теплицы на биообогреве.

Легче в оптимальные сроки подготовить примерно 1/5 необходимой для рассады площади и засеять ее.

Пока в школке всходят и подрастают сеянцы, готовят остальную площадь под пикировку.

При недостатке теплиц и парников семена высевают в имеющийся грунт, а затем сеянцы распикировывают в тоннели из пленки или теплые рассадники.

Рассаду растений семейства Тыквенные не пикируют, так как их сеянцы плохо переносят пересадку.

Пикировку производят двумя способами: под колышек и под планку.

Более производительный способ – пикировка под планку, но качество работы хуже, чем при пикировке под колышек.

Под колышек пикируют по размаркированному зубовым маркером грунту, иначе трудно выдержать заданные расстояния между растениями.

Сразу после пикировки независимо от влажности грунта растения поливают, чтобы почва осела и плотно прилегла к корешкам.

Распикированные сеянцы 2-3 дня содержат при ослабленном освещении и во влажной атмосфере.

Для этого ограничивают вентиляцию, а парники в солнечную погоду неплотно прикрывают матами.

К качеству пикировки предъявляют следующие требования:

1/ выбраковывают все больные, истощенные, недоразвитые или чрезмерно вытянувшиеся сеянцы,

2/ строго выдерживают заданные расстояния между растениями,

3/ сеянцы погружают в почву почти до основания семядольных листочков,

4/ корешок сеянца после пикировки не должен загибаться кверху,

5/ почва должна плотно прилегать к корешкам и подсемядольному колену сеянцев.

3. УХОД ЗА РАССАДОЙ

Во время выращивания рассады поддерживают температуру, необходимую для каждого вида растения.

Температурный режим, рекомендуемый при выращивании рассады различных культур

Как вам статья?

 
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
AgroKlassikSnab.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

5 × 5 =

Adblock
detector
Название: Выращивание рассады
Раздел: Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству
Тип: реферат Добавлен 06:30:59 23 февраля 2009 Похожие работы
Просмотров: 846 Комментариев: 16 Оценило: 4 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать