Как выращивать картофель при земледелии органическом?

Содержание скрыть

Как выращивать картофель при земледелии органическом?

В отличие от традиционного сельского хозяйства, выращивания картофеля при органическом земледелии происходит в обычных хозяйствах (а не специализированных на картофеле) в полевых севооборотах. Выращивание органического картофеля следует осуществлять с учетом: особенностей севооборота, т.е. ее соответствия принципам ведения органического производства, особенностей регулирования количества сорняков, вредителей и болезней, а также ситуации на рынке, перераспределение площадей между сортами с разным сроком созревания.
Биологические особенности
Выращивать картофель желательно на легких и средних по механическому составу, почвах.
Картофель предпочитает не очень жаркий умеренный климат с достаточным количеством влаги.
Чутко реагирует на недостаток влаги и высокие температуры во время цветения и формирования клубней, поэтому очень важным является вопрос организации полива.
Требования к температуре.
Весной, при посадке, температура почвы должна составлять не менее 6-8С.
Оптимальные условия для развития при температуре 29С (оптимум 17-18).
Цветение лучше проходит при 18 С, а при высокой температуре цветки и бутоны начинают опадать.
Прорастание происходит при 11-13С, а при ниже +3 и выше +30 С прекращается.
Ботва повреждается заморозками-10С до -1,50 С а при -2С отмирает.

Требования к влаге
При недостаточной влажности почвы происходит преждевременное старения молодых клубней и не достигается необходимого их роста и урожайности.
Избыток влаги (более 70% полной влагоемкости) провоцирует увеличение поражения растений болезнями, особенно фитофторой.
При влажности почвы более 85% ботва отмирает, а клубни прекращают рост и начинают «задыхаться».
Требования к свету
Картофель довольно требовательна к освещению. Так недостаток его интенсивности, приводит к негативным явлениям, а именно:
пожелтение ботвы,
вытягивание стеблей,
отсутствие цветения,
снижению урожая.
При загущенности растений на площади происходит их перезатинение, нижние листья желтеют и отмирают, снижая тем самым потенциально возможную урожайность.
Очень важно правильно разместить рядки картофеля относительно солнечного освещения. Так, согласно рекомендациям ученых, рядки картофеля, размещенные в направлении с севера на юг равномерно освещаются в течение дня, и имеют прирост урожая на10-15%, а крахмалистость на 1-2%.
Требования к почве
Лучшими почвами для выращивания картофеля является рыхлые, хорошо аэрированные, плодородные почвы:
дерново-подзолистые и торфяные почвы (Полесье)
серые-лесные, черноземы оподзоленные, черноземы типичные, черноземы обыкновенные (суглинистые почвы черноземного типа Лесостепи и Степи).
Лучшая реакция почвы: рН 5,5-6,0 до 7, 5.
Внимание! Картофель очень негативно реагирует на щелочную реакцию грунтового раствора, а потому непригодными для ее выращивания являются почвы с выходом на поверхность или близким залеганием известняковых пород и карбонатные торфяные почвы.
Не подходят для выращивания картофеля также переувлажненные и уплотненные почвы. Такие условия прежде приводят к развитию болезней на картофеле, а также к преждевременному окончанию роста клубней и накопление углеводов.

Место в севообороте
Картофель требовательна к предшественникам.
Нельзя выращивать картофель на одном месте ранее чем через 3 – 4 года назад, что увеличивается угроза заражения ризоктония, раком и нематодами.
Картошка должна размещаться в севообороте, по возможности, после культуры, идущей на зеленое удобрение.
На легких почвах картофеля может предшествовать зерновая культура с подсевом клеверной-злаковой смеси или смесь промежуточной культуры с бобовыми.
Многолетние злаково-бобовые травы являются хорошим предшественником, но после них существует высокая опасность появления проволочников.

На тяжелых почвах как предшественник целесообразно выращивать зерновую культуру с не бобовой промежуточной культурой, чтобы избежать чрезмерного накопления нитратов на участках, которые используются картофель.
В овощных севооборотах выращивают после капусты, огурцов, лука, кукурузы.
Как промежуточную культуру перед выращиванием картофеля рекомендуется использовать масляную редьку.
Внимание! Для выращивания на зеленое удобрение непригодны крестоцветные культуры и такие как горчица, рапс, сурепка как потенциальные растения-хозяева нематод и переносчики Раттл-вируса. Этот вирус вызывает железистую пятнистость.
Прикапывание зеленого удобрения под картофель должно проводиться на всех песчаных и суглинистых почвах только весной для оптимального обеспечения картофеля питательными веществами.
Картофель является хорошим предшественником для других культур потому что оставляет после себя чистую площадь с достаточным количеством питательных веществ, поэтому после него можно выращивать все культуры кроме табака и пасленовых.
Обработка почвы
Подготовка почвы зависит в значительной степени от типа грунта и предшественника.
Под картофель обработку почвы проводят при оптимальной влажности, необходимо учитывать, что на влажных, а особенно, суглинистых грунтах возможно слипание грунта в крупные комки и глыбы.
Грунт должен быть сухим также и при проведении других работ по подготовке посадочного ложа для картофеля.
Система обработки включает:
основную
предпосевную обработку почвы
возделывание междурядий.
Преимущественно система основной обработки включает дисковое лущение на 6-8 см., при наличии многолетних сорняков через 12-14 дней повторное лемешные шелушение 14-16 см., а через 12-14 дней зяблевая вспашка 25-28 см.
В зоне Полесья и на легких почвах рекомендуется проводить основную обработку весной, взрыхлить почву на 10-15 см., что способствует образованию мелко-комковатой структуры и улучшает водно-воздушный режим почвы.
Традиционная предпосевная обработка включает весеннее боронование и две культивации на глубину 10-12 и 8-10 см.
Весенний обработку начинают только при оптимальной влажности почвы тракторами с двойными (спаренными) шинами. При выращивании картофеля не коньковым способом, проводять ранневесеннее закрытие влаги тяжелыми или средними зубовыми боронами типа БЗСС, ЗБТ. На приусадебных хозяйствах можно использовать Плоскорез Фокина. Начинают данную операцию при первой возможности выхода в поле, чтобы не допустить потерь влажности при коньковом способе выращивания и нарезке гребней осенью, их рекомендуют подправлять также при первой возможности выйти в поле. Гребни осыпают землей с целью закрытия пор в почве и предупреждению испарению влаги
При гребневой способе посадки, гребни нарезают осенью культиваторами окучником (с окучивающими лапами), а весной гребни подправляются.
На тяжелых почвах вспашка проводится осенью, чтобы обеспечить на основе морозной зрелости формирования мелко-грудочкуватои структуры.
На легких почвах при весенней пахоте с катками и достаточном уплотнении грунта, другие специальные мероприятия обработки перед посадкой картофеля не нужны.
Технология минимальной обработки почвы является не всегда практична для органического выращивания картофеля, так как возникает большая угроза засоренности.
Внимание! Основная задача обработки является создание разрыхленного слоя в котором бы свободно развивалась корневая система и клубни. На уплотненных почвах недостаточно развивается корневая система и стебли, образуются мелкие деформированные клубни.
Внесение удобрений
Картофель положительно реагирует на внесение удобрений и дает высокие приросты урожая во всех почвенно-климатических зонах Украины.
Наибольший эффект получают тогда, когда при разработке системы удобрения учитывают: тип почвы, ее плодородие, степень окультуренности, сорт картофеля, его назначение, придерживаются правильного внесения органических удобрений

Удобрения влияют на качество картофеля, а именно:

  • меняют содержание сухого вещества в картофеле (крахмала, белка, витамина С)
  • влияют на химический состав клубней,
  • улучшают кулинарные и вкусовые качества,
  • снижают процент потемнение мякоти,
  • улучшается качество посадочного материала.
  • повышают лежкость при хранении,

Внимание! Получить высокий урожай картофеля невозможно без обеспечения растений углекислым газом (СО2), который они потребляют из надпочвенного воздуха. При внесении органических удобрений количество углекислого газа, выделяемого из грунта увеличиваются почти на 90%.
При отсутствии навоза или его недостатке в хозяйстве, можно ограничиться использованием зеленого удобрения (как предшественника) под картофель.
Навоз, который вносится в под картофель, должен быть хорошо перепревшим, а вносить его на легких почвах следует в конце зимы, а на тяжелых почвах – осенью под основную обработку.
Норма внесения навоза зависит от типа почвы, предшественника, сорт картофеля и его назначение. Норма внесения колеблется в пределах 30-50 т / га.
Внимание! При внесении органических удобрений, следует быть особенно внимательным, ведь превышение норм внесения может ухудшить качество полученного урожая.
При внешних признаках недостатка питательных веществ рекомендуется провести подкормку жидким навозом после появления всходов картофеля (около 20 м3 разбавленного жидкого навоза на 1 га)
Внимание! Листья картофеля очень чувствительны и могут получить ожоги от попадания жидкого навоза на их поверхность. Поэтому следует вносить только хорошо разведенный навоз (1:2) и мочу (1:3), или выветренный гной. Внесение следует проводить только при умеренных температурах и пасмурном небе.
Внесения жидких органических удобрений является оптимальным для высоты ростков картофеля 10 – 15 см. Позднее внесении жидкого навоза способствует росту сорняков и замедляет созревание. Это негативно влияет на качество клубней (прочность скорлупы, содержание крахмала, способность к запекания). Лучше вносить жидкий навоз перед вторым междурядных обработок, или окучиванием.

Проращивание и посадка картофеля
Подготовка клубней к посадке включает:

  • переборки с сортировкой,
  • различные способы предпосадочного прогрева или проращивания,
  • резки крупных клубней(при необходимости).

На время посадки на большинстве клубней должны быть хорошо развиты ячейки с ростками не более 5мм (для механизированной посадки).
Для получения хороших всходов, рекомендуют проведение проращивания посадочного материала. А именно его прогрев при температуре от +5 до +20 С.

Проращивание
В органическом картофелеводстве метод проращивания имеет решающее значение для получения высоких урожаев.
Преимущества пророщенного посадочного материала:
уменьшает опасность ризоктония (убийцы корней), поскольку растения всходят быстрее и равномерно, лучше подавления сорняков (конкурентоспособность),
ранее образование клубней и поэтому больший урожай, незначительные потери урожая при преждевременном поражении фитофторой.
Во многих зонах картофелеводства и в течение многих лет одним из самых вредных заболеваний картофеля является фитофтора. В годы с ранним инфицированием фитофторой (конец июля) проращивания картофеля целесообразно даже при учете более значительных затрат труда на выполнение этой операции. Преимущество в темпах роста картофеля, которая была пророщенная, сохраняется также и при однократном повреждении растений поздними заморозками.
При значительном количестве посадочного материала его проращивают в закромах или буртах (буртах) куда подают теплый воздух или проращивают клубни под пленочным укрытием.
Внимание! Если из-за погодных условий посадка затягивается, нужно снизить температуру в хранилище, чтобы не допустить перерастания ростков.
Последовательность операций при проращивании картофеля для малых площадей
• Загрузка клубней в лотки для проращивания за 4-6 недель до намеченного срока высадки (10-12 кг / лоток).
• Картофель получает «тепловой шок», длительность которого зависит от температуры и способности клубней к прорастанию (температура 10-20 градусов Цельсия).
• После появления первых ростков температуру необходимо снизить примерно до 8 градусов Цельсия; картофель должен теперь находиться на свету (или при искусственном освещении в теплицах для проращивания, или в лотках для проращивания в полевом коляске с ежедневным вывозом в места с естественным освещением, при дневном свете достаточное выдержка в течение 8 часов). Благодаря освещению не допускается формирование длинных побегов. Наконец, ростки должны иметь длину 10-15 мм, иметь плотную консистенцию и характерную окраску.
• Высадка проросшей картошки может проводиться полумеханизированным методом, непосредственно с лотков для проращивания. При полуавтоматическом заключении пророщенных клубней специальными посадочными машинами клубни подаются при помощи ленточного транспортера, что позволяет избежать повреждения побегов.
Перед высадкой клубней картофеля в грунт, рекомендуют провести их обработку биологичгнимы препаратами типа Биомаг (Azotobakter chroococcum) 100 мл / т, Байкал-ЭМ1У 1л/т, Вермисол 8-10 л / т, и Фито-Доктор, Фитоспорин (Bacillus subtilis) в норме 0,5 – 1,5 л / га). Это позволит значительно улучшить качество прорастания клубней и силу роста проростков, их лучшую противодействие негативным природным факторам.

Процесс посадки, посадочный материал.
Посадка один из самых технологических процессов при выращивании картофеля.
Качество посадки сказывается на проведении последующих операций, связанных с уходом и уборкой.
При определении оптимальных сроков посадки нужно учитывать:

  • общие почвенно-климатические особенности зоны,
  • микроклиматические характеристики данной территории,
  • погодные условия весны,
  • рельеф,
  • механический состав почвы,
Читайте также:  Тепличный бизнес что выгодно выращивать в теплице

Способ подготовки клубней и их состояние перед посадкой.
При высадке используются только здоровые клубни средней величины (40 – 80г), по возможности пророщенные клубни.
Сроки посадки определяются типом грунта и агроклиматическими условиями. Оптимальные сроки посадки наступают тогда, когда температура почвы на глубине 10см достигнет 6-8оС.
В первую очередь (март) высаживают пророщенные клубни ранних сортов для получения ранней продукции, выращиваемой под искусственным укрытием (пленка).
На почвах, не подверженных заражению поздней ржавчиной, посадка картофеля может проводиться уже в начале апреля, а на тяжелых почвах и на участках с потенциальным заражением поздней ржавчиной оптимальными считаются сроки посадки в середине-конце апреля. В любом случае необходимо высаживать клубни в грунт достаточно прогретый.

При посадке рекомендуется укладывать картофель на глубину, не превышающую толщину клубней 7-10см (по первичной поверхности почвы, к формированию посадочного гребня).
Учитывая, что сходство составляет около 90%, а в течение вегетации повреждается и гибнет 3-5тыс. растений на 1га, количество высаживаемых клубней увеличивают на 10-15% относительно рекомендуемой густоты. Для большинства сортов при оптимальной густоте посадки должно быть под конец вегетации не менее 200-250 тыс.. стеблей на 1 га.

Внимание! Согласно правилам органического земледелия, необходимо шире использовать посадочный материал органичного производства.
Однако из-за его нехватки нередко используется и традиционный по происхождению апробирован посадочный материал.

Данная статья подготовленна по материалам “Учебника по органическому производству”

Методы выращивания картофеля

Картофель – один из основных продуктов, потребность в котором не уменьшается. А поскольку условия для его выращивания неодинаковы для разных регионов, были придуманы различные способы посадки клубней.

К самым популярным из них, кроме классического метода, можно отнести посадку в бочки и мешки. А также под агроволокно, солому, выращивание в сетках и по методу Миттлайдера.

Все эти способы имеют свои преимущества и заслуживают подробного рассмотрения.

Классический метод выращивания картофеля

Достаточно трудоёмкий, проверенный временем, но при этом противоречит принципам природного земледелия: «не копать».

Сначала перекапывают заранее удобренную перегноем почву, формируют рядки на расстоянии полуметра друг от друга. В каждом ряду лопатой вырывают лунки глубиной около 15 см с отступом в тридцать сантиметров одна от другой. На дно бросают горсть азотных и калийных удобрений (для органического земледелия — щепотку золы или картофелины обмакивают в древесный пепел ). Затем укладывают проросший картофель ростками вверх, закапывают его и поливают.

Прорастить картофель можно в тёмном месте (в сарае, погребе). Для этого на дно ящика кладут влажный торф или мох, сверху укладывают слой картофеля средних размеров, затем снова слой торфа и опять картофель. Но легче производить проращивание на свету. Например, посадочный материал в ящике, установленном возле окна в тёплом сарае, летней кухне, прорастёт за пару недель. При этом клубни позеленеют за счёт образования хлорофилла и соланина. Соланин защитит растения от вредителей и болезней благодаря своим фунгицидным и инсектицидным свойствам.

За лето растения картофеля два раза окучивают. Благодаря этому у них формируются дополнительные корни. Растения становятся более мощными, их урожайность увеличивается. Когда стебли высохнут, можно выкапывать урожай.

При классическом методе выращивания учитывают водопроницаемость участка. Если почва сухая, картофель сажают в траншеи, выкапываемые на глубину до 30 см. Если грунтовые воды залегают близко от поверхности земли, клубни высаживают в сооружённые из земли гребни высотой до 40 см.

Посадку нельзя производить на грядки, где раньше росли томаты, перец или баклажаны. Лучшие предшественники картофеля – бобовые и тыквенные культуры, капуста, лук и чеснок.

Выращивание картофеля под агроволокном

Этот метод понравится тем, кто вынужден сажать картофель на засушливых участках с большим количеством сорняков, от которых почти невозможно избавиться (пырей, осот, бодяк, щирица). Также он хорош при посадке в местности, где весной частенько бывают возвратные заморозки.

Под агроволокном (спанбондом) урожай созревает на пару недель раньше, чем при классическом способе. Поливать грядки придётся реже, так как этот материал препятствует испарению влаги с поверхности почвы.

Участок очищают от сорных трав, удобряют, выравнивают, после чего накрывают чёрным спанбондом. Чтобы его не унесло ветром, края придавливают камнями (кирпичами), а посредине кладут доски.

На уложенном покрытии мелом размечают рядки и точки посадки. В этих точках на агроволокне делают крестообразные разрезы 10х10 см. Получившиеся треугольники загибают вниз или отгибают вверх, фиксируя скотчем, чтобы они не развевались на ветру. В местах надрезов выкапывают лунки, кладут в них картофель, засыпают землёй. В будущем нужно лишь поливать и удобрять посадки. Им не требуется ни прополка, ни рыхление почвы, ни окучивание. Когда урожай созреет, срезают ботву, снимают агроволокно и собирают клубни.

Выращивание картофеля под соломой

Выращивание картофеля под соломой является методом органического земледелия, который становится всё более популярным. Он простой и не затратный, но достаточно урожайный. Подходит для местности, где в течение всего лета наблюдается стабильно высокая температура, при которой клубни в земле теряют влагу, становятся мягкими и сморщенными.

Солома полезна по многим причинам. Она сохраняет возле клубней влагу, прохладу и обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха, что предотвращает прение. Также она подавляет рост сорняков, надёжно защищая поверхность почвы от проникновения света. А, разлагаясь со временем, сама становится органическим удобрением.

На грядке выкапывают траншею небольшой глубины до 20 см (хотя можно и на ровной поверхности), на дно которой укладывают проросшие клубни и слегка присыпают землёй. Траншеи накрывают 10-сантиметровым слоем соломы и тщательно поливают. Когда стебельки достигнут в длину 10 см, солому вокруг них слегка раздвигают. Остальное пространство траншеи присыпают вторым слоем соломы толщиной двадцать сантиметров и поливают. Чтобы соломенный материал не унесло ветром, его слегка присыпают землёй. В дальнейшем уход за посадками сводится к редкому поливу. Ведь из-за суточного колебания температур на соломе образуется конденсат, увлажняющий и охлаждающий почву естественным путём. После созревания урожай картофеля собирают, отодвинув солому от кустиков.

Выращивание картофеля по Методу Миттлайдера

Согласно этому методу клубни сажают на узкие грядки шириной не более полуметра, расстояние между которыми составляет 80 см. Это позволяет снизить трудозатраты при перекапывании почвы, расход воды и удобрений. При этом увеличивается урожай за счёт лучшего доступа растений к полезным веществам и солнечному свету.

Хорошо, если края гряд будут ограничены бортиками из досок, кусков шифера или пластика для более лёгкого полива и ограничения проникновения внутрь сорных трав.

Перед посадкой картофеля грядки удобряют органическими удобрениями и взрыхляют вилами, не переворачивая слоёв почвы. Лунки делают глубиной десять сантиметров, в шахматном порядке. При этом следят, чтобы между ними в ряду было расстояние около 30 см. В каждую лунку кладут по столовой ложке биогумуса, одну проросшую картофелину, засыпают землёй и поливают. Окучивать её не придётся. Но за период вегетации картофель трижды удобряют: сразу после появления всходов, затем через 2 недели. Последний раз удобрения вносят перед появлением бутонов.

Выращивание картофеля в чулках и сетках

Этот метод требует существенных затрат труда во время посадки. Зато сбор урожая существенно упрощается. Картофель часто выращивают в старых капроновых чулках, если земельный участок заражён медведками, проволочниками и совками. Капрон препятствует проникновению насекомых внутрь, предотвращая их доступ к клубням. Сетки с мелкими ячейками позволяют легко вытащить из почвы урожай всего куста. Земля вытряхивается через отверстия, а клубни остаются внутри.

В удобренной почве делают лунки глубиной 25 см, в которые укладывают сетки или чулки (снизу они должны быть завязаны). Внутрь сеток насыпают по полведра земли, смешанной с сыпучими азотными удобрениями, кладут сверху клубень и присыпают таким же количеством земли. Края сетки должны торчать над поверхностью почвы. Далее за посадками ухаживают так же, как при классическом методе.

Выращивание картофеля в мешках и бочках

Этот способ хорош, если размер огорода невелик, а хочется получить большой урожай. Лучше использовать старые бочки. Для этих целей можно взять металлические, ржавые, не имеющие дна ёмкости, либо пластиковые аналоги. В их боковой поверхности делают многочисленные отверстия для улучшения воздухообмена.

Бочки надо вкопать в землю на глубину 15 см, в солнечном месте. Мешки пригодятся любые: из-под сахара, муки, круп. Подойдут даже пластиковые мусорные пакеты, но в них нужно сделать боковые отверстия, как в бочках. Края мешков заворачивают наружу и устанавливают там, где они не будут мешать, но обязательно в светлом, защищённом от сквозняков месте.

На дно приготовленных ёмкостей насыпают двадцать сантиметров смеси земли и компоста. Слегка утрамбовывают и укладывают сверху клубни на расстоянии 18-20 см один от другого. Присыпают их земляной смесью на 10 см, поливают. Как только ростки проклюнутся, их снова присыпают влажной землёй. Утрамбовывать её не нужно, чтобы в будущем молодым клубням было легче расти. Завёрнутые края мешков отворачивают по мере их наполнения почвой. Так делают до тех пор, пока земля в ёмкости не достигнет высоты чуть более полуметра.

Нельзя давать росткам позеленеть, пока происходит процесс засыпания их землёй, иначе по всей высоте бочки вместо корневой системы с клубнями образуется лысый стебель.

Уход за посадками состоит в регулярном поливе. Почва всегда должна быть влажной. Кроме того, растения нужно регулярно удобрять, включая внекорневую подкормку перед началом цветения.

Можно применять любой из описанных методов, не пренебрегая всеми указанными рекомендациями по выращиванию картофеля. Только так можно получить высокий урожай.

Как возродить убитую почву. Картофельное поле без трактора и плуга

25 лет назад наша семья оформила в аренду гектар земли в 15 км от дома. И все эти годы он помогает нам выживать при любых катаклизмах в обществе.


Как возродить убитую почву. Картофельное поле без трактора и плуга

— Дедушка! А аисты уже прилетели на наше картофельное поле? – спрашивают внуки в начале мая.
— Они уже 25 лет в это время прилетают. Собирайтесь — поедем, посмотрим, как они лягушек ловят, устроим фотоохоту.
— Правильно, наше картофельное поле с высоты самое красивое. Аист — птица умная, красоту любит! — добавляет бабушка.

Когда мы ехали на поле, нас обогнала стая аистов:


Аисты

Когда мы добрались до своих угодий, птицы были уже там.


Аисты нас встречают

А что на поле.

У нас в семье в магазин никто не ходит — картофель и овощи сами выращиваем. Последние 5 лет для рынка ничего не сажаем — только для себя, детей и внуков. Все живут отдельно, но в шаговой доступности. По выходным за столом собирается 11 человек.

У дома растут томаты, огурцы, зелень, а в поле — в основном картофель (40% площади). Много кормовой свёклы (около 25%), а на остальной площади — капуста (включая цветную и брокколи), морковь, красная свёкла, тыквы и кабачки, арбузы и дыни, кукуруза и подсолнечник.


Свекла, кукуруза, капуста

Выращивание картофеля и овощей на большой площади — это очень тяжелый труд. С механизацией – убьёшь почву, без техники – угробишь здоровье.

Мы строго соблюдаем севооборот: картофель возвращается на старое место через 1,5 года, остальные овощи — через 5 лет. Поэтому килы на капусте и нематоды на картофеле у нас нет. К тому же, я постоянно приобретаю семена картофеля высоких репродукций и семена капусты от надежных фирм.

Расскажу о том, как, не используя лопату и плуг, мне удалось реанимировать убитую тракторами и «химией» колхозную почву, повысить в ней содержание гумуса, увеличить биоразнообразие почвенной живности.

Мои методы.

Первые 15 лет я поле пахал трактором с плугом, и даже при регулярном внесении навоза земля деградировала. И только в последние лет десять я смог решить две проблемы, которые не решены крупными фермерскими хозяйствами:

  • Как уничтожить сорняки и не убить почвенную биоту?
  • Как при высокой урожайности сохранить и приумножить почвенную живность?

Постепенно отработал эффективные агроприёмы.

Поле без сорняков

Осенью — в позднее октябрьское бабье лето — я прохожу по полю с ручным опрыскивателем, нахожу редкие куртинки зеленеющего пырея и уничтожаю его «Раундапом». Отсутствие многолетних корневищных сорняков позволяет мне весной взрыхлить всю почву роторным культиватором на глубину не более 5 см без оборота пласта. Вся почва покрыта опадом из высохших однолетних сорняков и ботвы картофеля, поэтому при поверхностной культивации она перемешивается с их остатками, обогащается лигнином.

Читайте также:  В каком экономическом районе выращивают сахарную свеклу

В этом году почва на месте борозд картофеля была настолько рыхлая, что мне хватило мотокультиватора весом 6 кг. Приехав, мы увидели наше весеннее поле без сорняков. Междурядья покрыты войлоком прошлогодней травы, а в бороздах после убранных овощей — мягкая структурная почва, пахать не надо.


Поле весной

Органика и минералка

На большое поле много органики мне вывезти трудно. Обычно за осень вывозим до 3-5 тонн подстилочного навоза в мешках. Разбрасываем только под капусту и картофель. В год получается в среднем не более 1-2 кг на 1 кв. м всей площади (капусте достаётся 5 кг, картофелю — 2 кг за сезон).

Так как у нас нет пустующих клочков земли, всё зарастает однолетними сорняками и культурами. Это даёт до тонны органики на сотку (10 кг на 1 кв. м) — более чем достаточно для кормления почвенной живности.

А так как я минералку вразброс не вношу и плугом землю не убиваю, то минерализация органики идёт замедленно, лигнин превращается в долгоиграющий гумус.

Как обойтись без плуга?

Как нам удаётся за 10 дней в мае вдвоём с женой засадить всё поле (раньше 100, сейчас 35 соток) руками? Очень просто.

Есть лёгкий мотокультиватор, которым я делаю длинные сдвоенные борозды (расстояние между бороздами — 40 см, междурядья — 100 см). В борозды высаживаем картофель, рассаду капусты, свёклы и прочие овощи.


В борозды высаживаем картофель.

Капусту постоянно мульчируем навозом. Картофель при посадке сверху присыпаем старым компостом из мешков; иногда добавляю локально долгоиграющую «Кемиру» картофельную. Потом, перевернув ножи культиватора, всё это быстро прикрываем почвой.


Картофель присыпаем старым компостом из мешков

Вот я нарезаю лунки глубиной 5 см, внуки раскладывают картофель, жена и дочь присыпают борозды навозом, который полежал в мешках зиму, — осталось борозды прикрыть слоем почвы около 5 см с помощью тяпки.

В июне работаем плоскорезом по всходам однолетних сорняков (естественно, только в бороздах) и окучиваем посадки культиватором. Междурядья пару раз проходим леской триммера — часа 2 работы на всех 35 сотках. Леска – великое изобретение умных людей. Щепа зелёной травы из-под нее попадает как раз под всходы овощей и великолепно кормит их сахарами и аминокислотами.

Прошло чуть больше месяца, и поле не узнать:


Прошло чуть больше месяца

Как только ботва картофеля и капусты смыкается, сорняки ей не страшны. Осенью, после уборки урожая, отава однолетних сорняков покрывает всё поле зелёным ковром, а к весне – войлоком сухой травы


Капуста

… и результаты

Когда перешёл на такую нулевую технологию обработки почвы, я поразился результатам.

Первые годы возил торф и навоз на поле машинами, перепахивал под плуг, но земля беднела, в засуху тяпка её не брала, растения страдали. Сейчас везде кроты и дождевые черви, почва после дождичка воздушная, структурная. Сорняки вырастают в рост человека, урожаи капусты и картофеля без полива ежегодно ставят рекорды. В любое холодное лето в августе дети едят кукурузу, дыни и арбузы, выращенные безо всякой плёнки. Это на севере, на широте Вологды.

В конце июля копаем ранний картофель:


Ранний картофель

Итак, чтобы создать живую почву на большой площади поля, надо:

  • плоскорез,
  • мотокультиватор,
  • очень немного органики,
  • сорняки, подрезанные триммером и оставленные в междурядьях.

И главное — каждые 1-2 недели стоит обрабатывать всю землю и растения АКЧ. А весной и осенью – опрыскивать гуматами. Я вношу в почву «Агровит-Кор».

Основной урожай в сентябре:


Сентябрь

Получается, чтобы собирать весь год за одним столом семью из 11 человек и кормить их выращенной на живой земле продукцией со своего сада, огорода и поля, надо завести во дворе 10 кошек.

Кошки проверили — земля теплая; зовут внуков в поле


Кошки

Козочки проверили — трава растет; пора вывозить навоз


Козы

  • Кошки отпугнут крыс и мышей – сохранят зерно и свеклу для животных.
  • Животные дадут много навоза, органики.
  • Органика накормит биоту почвы.
  • Биота сделает продукты целебными, избавит землю от пестицидов и излишней минералки.

Кошки научат внуков любить землю, сохранять её здоровье для будущих поколений. И каждый год к нам будут прилетать аисты


Каждый год к нам будут прилетать аисты

А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем.


А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем

Как выращивать картофель при земледелии органическом?

Благоприятные условия для развития картофеля

Разные виды органики – урожай картофеля

  • Контроль-земля – картошки 750 гр выкопали
  • Биогумус – 1050 гр
  • Компост – 1100 гр
  • Перегной – 718 гр

Органика должна быть перепревшей. Еще есть уникальный способ выращивания картофеля под соломой, мне очень нравится – вообще просто и эффективно! Попробуйте и вы.

А вообще, часто начинающие садоводы спрашивают с чего начать? Я вам тут скажу, что уже в первый год вы можете вырастить хороший урожай картофеля прямо на дернине. От вас не потребуется больших физических затрат, подробнее узнаете посмотрев небольшой ролик.

Посадка картофеля

40 комментариев :

Интересно очень будем пробовать.

Очень интересно. Хочу попробовать размножить ростками. Какой примерно высоты должен быть росток?

Здравствуйте! Росток должен быть небольшим, но крепким (не длинный и тонкий), до 3 см

Спасибо за ответ.

Здравствуйте Вероника! скажите пожалуйста,что делать с последними стволами, которые по-сути, являются сорняками? Срезать? Спасибо

Здравствуйте, Марьям! Зачем срезать? Этот ствол обычно появляется последним, так вот просто его накрываете слоем мульчи. Он снова пробиться может – можно снова его замульчировать. В таком случае от него хоть какая-то польза будет.

Ну или можно безжалостно срезать в самом начале.

Вероника, правильно я поняла, что последние побеги, которые не дают урожай, срезать в самом начале или замульчировать и по сути тоже будут являться мульчей? Извините, если вопрос глупый. Спасибо

Марьям, срезать можно, но лучше так как они позже выходять, то дать им возможность увеличить урожай – для этого накрываете их с головой мульчей. После того, как они пробьются сквозь этот слой мульчи (речь идет о соломе), снова накрыть их с головой и так несколько раз! Тогда на них тоже успеют завязаться минимум 5 клубней, что увеличит урожай с данного куста.

Здравствуйте Вероника ! Спасибо Вам за то, что Вы делаете! Все излагаете доступно и без лишней воды.Подскажите пожалуйста – то как Вы подготавливаете, сажаете, ухаживаете и результат Ваших стараний, есть в формате видео по каждой культуре в отдельности?

Здравствуйте! К сожалению пока такого видео нет, но планирую записать, следите за новостями, благодарю!

Здравствуйте, Вероника! Скажите пожалуйста каким стимулятором опрыскивать при подготовке картофель, Байкалом можно? И где лучше проращивать картофель, на свету или в темноте? Заранее благодарна!

Ирина, байкалом можно (развести по инструкции)! Прочитайте еще одну статью по картофелю и думаю сами решите что лучше : “на свету или в темноте”:
http://superogorodnik.blogspot.ru/2015/03/potatoesfromgerms.html

Вероника здравствуйте, я посадила картофель семенами, в итоге сейчас рассада очень сильно вытянулась (досветки не было) , я ее приподняла зацепив на подпорочки. Но основания тоненькие и встречается потемнение , подскажите пожалуйста как мне ей помочь стать толще. И можно ли мне ее пересадить в пеленки из пакета , засыпав многочисленные маленькие листики ?

Без досветки, да еще в жаркой квартире вырастить картофель, лук, капусту и т.д. сложно! Конечно же она получилась хиленькая. Можете пересадить, но не желательно в пакеты. Можете накрыть рассаду с головой землей. Можете оставить два верхних листика. Но создайте прохладные условия по возможности и обеспечьте все-таки досвечивание!

Если потемнения на стебле, не черная ли ножка начинается? Может Вы ее заливаете? Емкости должны быть с отверстиями снизу и поливать через поддон надо, а сверху по листу только спрыскивать из распылителя.

Вероника здравствуйте ! Спасибо Вам за совет относительно моей картофельной рассады ! Уже на следующий день после пересадки, выноса в прохладу и т.д. был заметен результат ! Со временем она стала бодренькая, крепенькая и гораздо толще чем была. Но теперь возникла новая проблема – почему то лист стал скручиваться во внутреннюю сторону, а точнее как бы складываться по палам. Подскажите пожалуйста, о чем говорит этот признак, что теперь ей не хватает ? Заранее спасибо !

Скорее всего картофелю не хватает калия и цинка. Но чтобы не гадать, каких именно макро- и микроэлементов не хватает, так как признаки часто бывают схожими, Вы подкормите рассаду настоем биогумуса, если есть зола, немного ее добавьте. Биогумус продают для корнеплодов.

Вероника, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если отростки у картошки 20 см, их обрезать надо? Или так можно сажать? И если надо, то каким образом?

Вероника здравствуйте. Почитал ваши статьи, очень интересно, но возникает много вопрос по конкретным случаям. У меня почва бедная, песчаная. Хочу попробовать в этом году “не копать” и вот моя хронология действий: 1) в начале мая сажу фацелию 2) в начале июне срезаю её и сразу высаживаю картофель? можно ли не ждать разложения фацелии (2 недели + ) и высаживать сразу ? ибо промедление в наших краях чревато (живем мы судя по всему очень близко, климат одинаковый) 3)при посадке добавлять ли удобрения ? перегной, золу ? Если закладывать перегной в лунку, то какой формы лучше делать лунку : узкую и глубокую или широкую и не глубокую? присыпать ли землёй удобрения? нужно ли их перемешивать (удобрения)? когда урожай лучше при присыпке землёй или закопке ? 4) Можете ли посоветовать конкретные сорта картофеля для высадки в июне в нашем районе ?

Перед картофелем я бы порекомендовала редьку масличную, горчцицу, овес, ну и фацелию тоже можно. Смесь, в-общем, так более всего обезараживается почва.

Можно не ждать, пока они перепреют, но обязательное условие – это именно срезать их в период бутонизации (до цветения), оставляя корни в почве! И мелко порубить срезанные сидераты, мелко-мелко! Тогда можете не ждать их разложения, а сажать картофель и сверху ими замульчировать его!

При посадке я рекомендую делать лунки с ведро и заполнять эти лунки компостом! Сколько компоста положите – столько картофеля с куста и получите! Проверенно! Внесли ведро (тем более почва у вас песчаная если) – получили ведро картофеля с куста! Да золу тоже можно по горсти на лунку.

Лунку размером с ведро, но не обязательно вглубь. Присыпать землей не надо, перемешивать что? Просто внесли компост, положили клубень, сверху в идеале все закрыть не землей, а соломой! Тогда вашему урожаю позавидует вся округа!

Сорта советовать не буду, потому что при нашей технологии даже малоурожайные сорта дают урожай сверх ожидания! Знаю женщину, с Лысьвы, она занимается выведением сорта Северная роза – многие, кто брал у нее – хвалят! Сорт адаптирован к нашему климату, районирован.

Но тут главное, Олег, не сорт даже, а условия выращивания и самое главное вовремя убрать, то есть понимать – если это ранний сорт, то не ждать и надеяться, что до сентября он больше нарастет! Нет! Ни в коем случае – он сгниет до сентября просто.

Компост ведро на лунку и солома сверху, прорастет, снова с головой соломой накрыть, и так три раза – урожай оболденный будет, на любой почве, при любом лете! Ни колорадского, ни порши, ни фитофторы знать не будете! Попробуйте!

Ну конечно, при условии, что семенной материал качественный!

Картофель по Замяткину

В середине июля на участок приезжали местные телевизионщики в сопровождении двух ученых-агрономов, чтобы на месте убедиться в преимуществах системы органического земледелия. Попался сорт Бородянский розовый. Взвесили клубни, в среднем получилось 3,2 кг в «гнезде», то есть примерно 1200кг с сотки. (При уборке в начале сентября этот сорт дал 1900 кг с сотки).

Что особенно изумило гостей, так это то, что колышек для подвязки помидоров они легко втыкали одной рукой в любую грядку на 25-30 см. Удивляются посетители моего участка не зря, ведь обычная урожайность по району 15-20 т с 1 га.

Читайте также:  Как выращивать чернику из семян в домашних условиях?

Мое увлечение органическим земледелием

Проблемы натурального земледелия изучаю с 60-х годов прошлого уже столетия, однако и я насторожился, когда 12 лет назад узнал, что в соседнем Минусинском районе на сортоучастке получают по некоторым сортам 120 т с 1 га. До этого посадки картофеля с урожайностью более 50 т с 1 га видеть не доводилось, хотя в литературе встречал сообщения и о гораздо больших.

Задело за живое, и решил сам попробовать достигнуть подобной урожайности, но не в традиционной технологии, а в системе органического земледелия. К тому времени я имел опыт в этом деле и уже стал убежденным сторонником биологизации земледелия. На четвертый год получил урожай 1200кг с сотки. А в прошлом сезоне (2004 г.) сорт Лина, выведенный Сибирским НИИ растениеводства и селекции, дал в среднем 5,4 кг с куста, или более 2 т с сотки (если считать густоту посадки – 4 гнезда на 1 м2). Другие сорта «уродили» по 1200– 1900 кг с сотки. Уже десятки фермеров, дачников в районе успешно осваивают эту систему.

Разумеется, технология возделывания овощей на грядках и в поле – не одно и то же. Однако благодаря ей выявляется главное – потенциальные возможности сорта, проявляющиеся в благоприятных условиях. Эта способность наиболее выражена у корнеплодных и клубнеплодных растений. Убедился, что возможности сортов картофеля используются в лучшем случае на 10%. Об этом же говорят и другие факты.

Суть моей технологии выращивания картофеля

Семенные клубни закладываю на проращивание в комнатных условиях еще в декабре-январе в полупрозрачных 10-килограммовых мешках из-под сахара. Сравнивал с традиционным способом проращивания на стеллажах и в полиэтиленовых мешках. Мой способ оказался лучше, так как образуются очень крепкие ростки, а клубни не теряют влагу.

Как и все другие культуры, я выращиваю картофель только на грядках. Ширина их не более 90-100 см (есть и уже), расстояние между грядами 120-140 см. Сажаю рано, как только перестает мазаться почва, не дожидаясь, когда она прогреется до 7-8°С. Срок посадки обычно совпадает с севом ранних зерновых и посадкой семенников лука.

Не раз слышал возражения: в холодной почве клубни «задубеют». Но почему они не «дубеют» всю зиму при гораздо более низких температурах? Да и посадить со снайперской точностью в рекомендуемых температурных пределах практически невозможно: погода весной неустойчива, температура почвы тоже «пляшет». А опоздание с посадкой даже на сутки-двое в наших условиях чревато потерей урожая. Предложение ориентироваться на распускание листьев березы меня давно смущает: рядом с моим участком много берез, но лист они «выметывают» с разницей в 4-5 дней, поскольку принадлежат к разным видам. Какой березе верить?

Клубни ждут своего часа пусть в еще недостаточно прогретой почве, но это их закаливает. Риск поражения ризоктониозом здоровых клубней в здоровой почве очень мал. Израстания клубней я тоже не замечал.

Как высаживать пророщенные клубни

Пророщенные клубни высаживаю на расстоянии 20-40 см в шахматном порядке в зависимости от особенностей сорта и назначения посадок (на размножение или продовольствие). Глубина заделки (от поверхности земли до верхушки клубня) не более 5-6см. Всходы появляются обычно через 7-9 дней после посадки. Я засыпаю их почвой, листовым спадом для защиты от возвратных заморозков.

Как только ботва подрастет до 15-17см, стебли раздвигаю и засыпаю сверху почву из междурядья, а также прошлогоднюю листву и траву, оставляя только верхушки стеблей открытыми. Этот прием заменяет традиционное приваливание почвы к кусту, то есть окучивание, сам по себе он уже дает прибавку урожая в 1,5-2 раза. Куст получается хорошо облиственный вазообразной формы и скоро полностью закрывает грядку и междурядья.

У обильно цветущих сортов (Алена и др.) бутоны удаляю, что также дает прибавку урожая (до 25%). Уборку начинаю при пожелтении нижних листьев и прекращении роста ботвы, но главный признак, по которому начинаю уборку, – образование плотной кожуры.

Обязательно ежегодно веду клановый отбор. В результате этого в условиях органического земледелия сорта, особенно отечественной селекции, не стареют 10-15 лет. Да простят меня семеноводы, но известны десятки сортов картофеля, не вырождающихся при постоянном отборе 100 лет и более.

Сразу после уборки урожая грядки из-под картофеля засеваю сидератами. Семенные клубни из лучших «гнезд» мою и озеленяю под навесом уже осенью. Отходов при хранении таких клубней практически не бывает.

Хочу подчеркнуть, что все особенности агротехники «привязаны» к условиям конкретного участка. Нет и не может быть одинаковой технологии даже на соседних полях, не говоря уж о почвенно-климатических зонах. Поэтому я не предлагаю кому-то копировать мой опыт, важнее понять идею, смысл, все остальное дело творчества.

На моем участке почва супесчаная, в первоначальном виде малогумусная (2-3%), чернозем маломощный с пахотным слоем 18-20 см. Сейчас гумуса вдвое больше, плужная подошва исчезла. Вегетационный период в нашей климатической зоне составляет 95-105 дней. Осадков выпадает в среднем 300 мм в год (по среднемноголетним данным), однако последние 3-4 года влажность несколько увеличилась, что создает предпосылки для развития грибных заболеваний.

Уже второе десятилетие не пашу и не вскапываю почву, не удобряю. Зато плодосмен на грядках очень плотно насыщен сидератами, почву обязательно мульчирую скошенной травой. Нередко возражают: сидераты не могут восполнить вынос веществ с урожаем. Смотря какие сидераты. Топинамбур, мальва, кукуруза, подсолнечник, пайза японская, сахарные сорго, амарант и другие дают даже в наших суровых условиях до 1,2 т зеленой массы с сотки, что равнозначно внесению такого же количества подстилочного навоза. Такого урожая органической массы хватает на 3-4-летний плодосмен. Но главная роль сидератов не в этом. Мощная корневая система эспарцета, донника и других сидеральных культур делает грунт пористым на глубину 6-8 м. А ведь именно в этой системе пор бурно идут все жизненные процессы: множится почвенная живность, распределяются атмосферные осадки, материнская порода и органика разлагаются микроорганизмами, червями и прочими почвенными обитателями и становятся доступными для растений питательными веществами.

Сидераты не закапываю, а подрезаю до цветения чуть ниже корневой шейки или узла кущения острой лопатой или плоскорезом и оставляю врасстил на грядках в качестве мульчи. Всю остальную работу превосходно выполняют черви и прочая макро- и микрофлора и фауна. Стоит хотя бы раз вскопать или уплотнить почву, то есть уничтожить, разрушить поры – и весь этот чудесный комплекс перестает работать. Тогда мы и вынуждены по-ударному пахать, копать, поливать, удобрять и т.п.

Мой участок от снега до снега покрыт живой растительностью или мульчей на все случаи освобождения от основной культуры даже малейшего клочка земли. Все дорожки под газоном (клевер белый, полевица побегоносная и др.). Помимо уже упомянутых сидератов использую рожь озимую, рапс яровой, бобы, сурепицу яровую, горчицу белую, редьку масличную, фацелию, пажитник греческий и другие.

От классических схем севооборотов отказался – в условия приусадебного хозяйства они не вписываются. Однако плодосмен обязателен, причем для каждой грядки свой, что позволяет наиболее полно учитывать микрорельеф, затененность, соседство других растений и др.

И. ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт», клуба «Мичуринец», п. Шушенское Красноярского края.

Почитайте похожие статьи:

[popular_posts count=”5″ desc_length=”165″ author=”3″]

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Экологически чистая картошка по технологии органического земледелия

Выращивание картофеля по технологии природного, органического земледелия

Наверно, многие из нас уже забыли, а, может, и вовсе не знают, какой на вкус натуральный картофель, выращенный без применения химических препаратов и минеральных удобрений. Чтобы насладиться такой вкусной и экологически безопасной картошечкой, достаточно использовать для ее возделывания методы органического земледелия. Конечно, эта технология предполагает чуть больше трудозатрат, чем классическая, но, поверьте, результат того стоит.

Перед тем, как высадить картофель на постоянное место обязательно нужно провести подготовительные работы. За 2-3 недели до высадки клубней в открытый грунт проращиваю их в теплом темном помещении. Отсутствие света очень важно, поскольку картофель завязывает больше клубней на белых ростках, чем на зеленых.

Кстати, можно создать искусственное притенение, накрыв клубни полотном. Перед тем, как поставить клубни на проращивание, перебираю их и отбраковываю те, у которых проростки имеют черные кончики. Они сигнализируют о заражении клубня фитофторозом. Отбракованный картофель можно употреблять в пищу, но для посадки его использовать нельзя.

Для обеззараживания клубней от патогенной микрофлоры послойно опрыскиваю их биофунгицидом микосан-Н (в соотношении 1:1). После этого периодически опрыскиваю клубни чистой водой, чтобы они не морщились и хорошо формировали проростки. Если проростки перерастают, но при этом хорошо держатся на клубне, их можно укоротить. После этого они начнут «ветвиться», что в дальнейшем благоприятно скажется на повышении урожая картофеля.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Почва на грядках под картофель тоже нуждается в предварительной подготовке. Если осенью участок не был обработан, весной, как только установится температура воздуха 5-8 °С, опрыскиваю почву препаратом Эмочка оригинал (300 мл/10 л воды — на сотку). После этого обработанный грунт рыхлю плоскорезом на глубину 5-7 см. Через две недели участок будет готов к высадке картофеля. Этого времени достаточно для размножения в обработанной почве полезных микроорганизмов и угнетения патогенов.

Второе опрыскивание клубней провожу перед самой высадкой рабочим раствором на основе Эмочки оригинал (500 мл препарата на 10 л воды).

Если вы резали клубни на доли, обязательно подождите пока срезы подсохнут, и только после этого проводите опрыскивание.

После завершения подготовки посадочного материала и почвы можно приступать к высадке клубней на грядки. Глубина лунки зависит от состава почвы на участке: если она легкая (песчаная, супесчаная), делаем лунки глубиной до 15 см, на тяжелых почвах и черноземах — 5-7 см. В каждую лунку добавляю биогумус или компост для разрыхления почвы, затем поливаю ЭМ-раствором (100 мл на 10 л воды), раскладываю клубни и присыпаю почвой. Между лунками оставляю расстояние 25-30 см, между рядами — 60-70 см. Между каждой парой рядов делаю дополнительную дорожку шириной 120 см. Это существенно облегчает уход за растениями, к тому же почва в рядах не притаптывается и не уплотняется.

Как только появятся первые всходы картофеля, делаю первую прополку. А когда растения достигнут 10 см в высоту, слегка их окучиваю, посыпаю почву ЭМ бокаши и мульчирую грядку органикой. Этот агроприем позволяет сократить количество поливов, почва вокруг растений остается рыхлой и не нуждается в регулярном рыхлении, а сформированные клубни, расположенные близко к поверхности почвы, надежно защищены мульчей от солнечных лучей. Кстати, если органики для мульчи нет, можно вырастить «живую органику», посеяв сидераты между рядами картофеля.

Раз в 10-14 дней обрабатываю мульчу эффективными микроорганизмами (ЭМ). Разлагаясь, она выделяет углекислый газ — основное питание для растений. При этом также восстанавливается плодородие почвы.

В первой половине вегетации подкармливаю картофель ферментированным настоем (1 л на 10 л воды). В дальнейшем азотные подкормки уже не понадобятся. А вот во время формирования клубней растениям нужен калий и бор. Чтобы обеспечить картофель этими элементами, опрыскиваю ботву биопрепаратом калий+бор (50 мл на 10 л воды).

Для профилактики фитофтороза трижды провожу обработку растений по листу биофунгицидом микосан-В. Первый раз опрыскиваю кусты, когда они достигнут в высоту 10-15 см (100 мл на 5 л воды), второй раз — в фазу смыкания листьев (100 мл на 7-8 л воды), третий раз — в фазу цветения (100 мл на 10 л воды).

Поливы провожу в начальный период развития и формирования картофельной ботвы. Под мульчей влага сохраняется долго. В период цветения поливаю картофель регулярно, перед уборкой клубней поливы сокращаю, а в последние две недели прекращаю вовсе.

Убранный урожай оставляю возле лунок и отбираю клубни на посадку из самых урожайных кустов, остальной картофель использую для употребления в пищу. Перед хранением все клубни просушиваю в прохладном темном месте, а хранилище обрабатываю Эмочкой (200 мл на 10 л воды) обильно опрыскивая стены, двери и полки. Этот препарат помогает избавиться от вредных микроорганизмов и обеспечивает длительное хранение клубней.

Ссылка на основную публикацию