Размножение зелеными черенками

Размножение зелёными черенками

В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.

Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.

Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.

Когда заготавливать черенки

Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.

Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».

А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.

Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.

В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.

Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.

Как заготавливать черенки

Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.

За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.

Как укоренять зелёные черенки

Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».

Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.

Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.

Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.

У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.

Как подготовить почву для укоренения

Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.

О подкормках

Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.

Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.

Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.

По материалу статьи Л. Батурина «Саженцы из зелёных черенков», журнал «Наука и жизнь» №7, 1982.

Зеленое черенкование древесных растений

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

Род

Вид растения

Период заготовки черенков

Температура укоренения

Процент укоренения

Продолжительность укоренения, дней

Потребность в стимуляторах корнеобразования

полиантовые, плетистые мелколистные, патио, миниатюрные

Бутонизация — начало цветения (полуодревесневшие черенки)

в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100%

Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники

Зеленое черенкование – один из самых простых способов размножения большинства ягодных кустарников. Нарезав черенки в конце весны – начале лета, уже к осени текущего года вы сможете получить готовые к высадке на постоянное место саженцы.

Зеленое черенкование под силу даже новичку. Тем не менее остановимся на особенностях процедуры. Как грамотно ее провести с вами поделится руководитель отдела ягодных культур Института плодородия РБ Ольга Емельянова, которая также является консультантом популярного издания «Садовод и огородник».

Перед процедурой зеленого черенкования важно учесть следующие моменты:

• время заготовки черенков: для большинства растений – конец мая-июнь;
• место укоренения: теплица или парник
• оптимальная температура: днем – 25°С, ночью – не ниже 16°С;
• влажность: не ниже 90%.

А теперь представляем вам ответы на важные вопросы по зеленому черенкованию.

Какие побеги черенкуем?

Лучше всего для летнего размножения подойдут молодые побеги (однолетние приросты) – слегка одревесневшие, но еще зеленые. Они должны быть упругими, но не ломаться при сгибании.

Когда заготавливать побеги для черенкования?

В пасмурную погоду – в любое время (в течение всего дня); в солнечную – только ранним утром.

Каким инструментом резать?

Очень острым! Идеально подойдет прививочный нож. А вот секатор лучше не использовать – он пережимает черенок.

Как правильно из побега нарезать черенки для укоренения?

Побеги должны быть длиной 10-15 см, с 4-5 хорошо развитыми почками. Нижний срез делайте под углом, отступив 5 мм от самой нижней почки, а верхний – прямым, на 2-3 см выше верхней почки.

Легко размножить зеленым черенкованием черную и красную смородину, черноплодную рябину (аронию), облепиху, жимолость, лимонник, малину, ежевику, иргу.

Какой грунт подготовить для посадки?

Лучше всего зеленые черенки укореняются в легкой и рыхлой почве. Отлично подойдет смесь песка и компоста (1:1). А для голубики оптимальной будет смесь песка и верхового торфа (1:1). При желании можно использовать песок, вермикулит, торф (в равных частях).

Как посадить?

Перед высадкой на укоренение у черенков удалите нижние листья, оставив лишь пару верхних. Оставленные листики укоротите наполовину, чтобы сократить испарение влаги до минимума. Для лучшего образования корней нижнюю часть черенков опудрите порошком Корневина (можно подержать их в растворе Гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования). А сам процесс посадки разных культур смотрите в таблице.

Когда саженцы будут готовы к пересадке?

Осенью подросшие саженцы можно рассадить в отдельные емкости и оставить на доращивание, а можно высадить в грунт на постоянное место.

По лунному календарю, ближайшее лучшее время для зеленого черенкования ягодных кустарников и декоративных растений – 18, 19, 20 июня.

В таблице ниже представлены особенности черенкования разных видов растений. Она поможет вам лучше разобраться, когда нарезать черенки, как они должны выглядеть и как их правильно посадить.

Длина – 10-12 см; 3 хорошо развитые почки

Полезные советы для проведения зеленого черенкования:

• самые лучшие условия для укоренения зеленых черенков – в парничке. Если его нет, черенки после посадки можно накрыть пленкой, стеклянными банками или обрезанными ПЭТ-бутылками.
• первое время обязательно притеняйте черенки от палящего солнца.
• в течение первых 3-х недель опрыскивайте посадки несколько раз в день теплой водой и регулярно проветривайте, ненадолго снимая укрытие.
• когда черенки укоренятся (появятся новые молодые побеги), начните постепенно снимать укрытие, каждый день понемногу увеличивая время их пребывания на открытом воздухе.
• для стимуляции роста и развития подкормите подрастающие саженцы любым жидким удобрением с минимальным содержанием азота (например, Блэк Джек – 100 мл на 10 л воды).

Надеемся, вы убедились, что зеленое черенкование – простой, быстрый и эффективный способ размножения ягодных кустарников. Его легко провести на дачном участке, никакие особые инструменты не понадобятся. Если у вас остались вопросы, пишите на адрес редакции [email protected] и опытные специалисты «Садовода и огородника» обязательно вам ответят.

Если вас заинтересовало зеленое черенкование, обратите внимание на статью по теме.

Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники

Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники

Зеленое черенкование – один из самых простых способов размножения большинства ягодных кустарников. Нарезав черенки в конце весны-начале лета, уже к осени текущего года вы сможете получить готовые к посадке на постоянное место саженцы.

Перед процедурой зеленого черенкования важно учесть следующие моменты:

• время заготовки черенков: для большинства растений – конец мая-июнь;
• место укоренения: теплица или парник
• оптимальная температура: днем – +25°С, ночью – не ниже + 16°С;
• влажность: не ниже 90%.

А теперь представялем вам ответы на важные вопросы по зеленому черенкованию.

Какие побеги черенкуем?

Лучше всего для летнего размножения подойдут молодые побеги (однолетние приросты) – слегка одревесневшие, но еще зеленые. Они должны быть упругими, но не ломаться при сгибании.

Когда заготавливать побеги для черенкования?

В пасмурную погоду – в любое время (в течение всего дня); в солнечную – только ранним утром.

Каким инструментом резать?

Очень острым! Идеально подойдет прививочный нож. А вот секатор лучше не использовать – он пережимает черенок.

Как правильно из побега нарезать черенки для укоренения?

Побеги должны быть длиной 10-15 см, с 4-5 хорошо развитыми почками. Нижний срез делайте под углом, отступив 5 мм от самой нижней почки, а верхний – прямым, на 2-3 см выше верхней почки.

Легко размножить зеленым черенкованием черную и красную смородину. черноплодную рябину (аронию), облепиху, жимолость, лимонник, малину, ежевику. иргу.

Какой грунт подготовить для посадки?

Лучше всего зеленые черенки укореняются в легкой и рыхлой почве. Отлично подойдет смесь песка и компоста (1:1). А для голубики оптимальной будет смесь песка и верхового торфа (1:1). При желании можно использовать песок, вермикулит, торф (в равных частях).

Как посадить?

Перед высадкой на укоренение у черенков удалите нижние листья, оставив лишь пару верхних. Оставленные листики укоротите наполовину, чтобы сократить испарение влаги до минимума. Для лучшего образования корней нижнюю часть черенков опудрите порошком Корневина (можно подержать их в растворе Гетероауксина или любого другого стимулятора корнеобразования). А сам процесс посадки разных культур смотрите в таблице.

Когда саженцы будут готовы к пересадке?

Осенью подросшие саженцы можно рассадить в отдельные емкости и оставить на доращивание, а можно высадить в грунт на постоянное место.

По лунному календарю, ближайшее лучшее время для зеленого черенкования ягодных кустарников и декоративных растений – 18,19, 20 июня.

В таблице ниже представлены особенности черенкования разных видов растений. Она поможет вам лучше разобраться, когда нарезать черенки, как они должны выглядеть и как их правильно посадить.

Полезные советы для проведения зеленого черенкования:

• самые лучшие условия для укоренения зеленых черенков – в парничке. Если его нет, черенки после посадки можно накрыть пленкой, стеклянными банками или обрезанными ПЭТ-бутылками.
• первое время обязательно притеняйте черенки от палящего солнца.
• в течение первых 3-х недель опрыскивайте посадки несколько раз в день теплой водой и регулярно проветривайте, ненадолго снимая укрытие.
• когда черенки укоренятся (появятся новые молодые побеги), начните постепенно снимать укрытие, каждый день понемногу увеличивая время их пребывания на открытом воздухе.
• для стимуляции роста и развития подкормите подрастающие саженцы любым жидким удобрением с минимальным содержанием азота (например, Блэк Джек – 100 мл на 10 л воды).

Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения

Наверное, вам не раз приходилось наблюдать, как веточки определенных растений, опущенные в емкость с водой, быстро давали корешки и их можно было высаживать в почву. Такое явление характерно не для всех культур. Черенковать барбарис, яблоню, сливу, ясенец и прочие растения нужно особым способом.

Антон Макунас – садовод сортоиспытатель из Алтайского края, уже в течение долгих лет проводит укоренение черенков, используя мини-парник. Практика показывает, что искусственно созданные условия позволяют получить жизнестойкие саженцы растений, которые сложно укореняются. Как правило, они приобретаются в садовых центрах. Если вы намерены сэкономить свой бюджет и не тратить деньги на покупку посадочного материала, изучите всю информацию о том, как начеренковать и укоренить растения и начинайте действовать. Подобную манипуляцию лучше проводить в июне.

123

Подготовка череночника

Череночник представляет собой притененный маленький парник, в котором будут находится черенки. Создать его может каждый садовод, ведь для этого не стоит обладать особыми навыками. Не потребуются для этого также дорогостоящие материалы. Главное в этом деле подобрать участок и почву.

Место для череночника должно быть хорошо освещаемым. Что касается грунта, то предпочтительна рыхлая, воздухо- и влагонепроницаемая земля. В идеале использовать для этого чернозем. Когда его слой недостаточный, можно внести дополнительно торф и песок. Поверхность гряды не должна иметь уклоны, в противном случае вода будет наполнять борозды. Поверх слоя чернозема нужно уложить несколько сантиметров речного песка. Параметры череночника зависят от того, сколько черенков планируется укоренить. Как правило, хватает гряды, длина которой составляет 2,5-3 м, ширина 70-100 см. Для конструкции нужно подготовить:

• 4-6 металлических дуг для парников (точное количество зависит от того, какая длина гряды);
• парниковую пленку (толщина150-200 мкм);
• садовые колья (длина 2 м);
• ветки лиственных деревьев (срывать листву не нужно);
• проволоку или шпагат.

Подготовка и посадка черенков

Браться за нарезку черенков рекомендуется в утренние часы. Предпочтение нужно отдавать здоровым молодым веткам. На каждой из них необходимо оставить 3-4 почки, устранять лист с верхней части нет необходимости. Нижний срез должен быть косым. Важно, чтобы он был расположен под почкой, а верхний был прямым. Проводить посадку нужно вечером. Перед тем как посадить черенки в землю, их необходимо обработать Гетероауксином. Мини-парник обильно пролейте. Используйте для этого отстоянную воду в теплом виде (10 л на 1 кв. м.)

124

Укрытие и притенение посадок

Когда посадка будет окончена череночник нужно накрыть. Посадкам важно обеспечить глухое укрытие, без сквозняков. Таким образом удастся добиться идеальной влажности воздуха. Парниковые дуги поместите на гряде. На них вам нужно будет натянуть пленку. С каждого края ее нужно присыпать землей (за исключением северной стороны). Далее соорудите тын из кольев (с 3 сторон от гряды). Вкопайте колья в землю и создайте из веток притенение. Таким образом посадки окажутся защищенными от прямых солнечных лучей.

Когда тын будет готов, углубите пленку в землю с северной стороны, после чего проведите те же манипуляции с других сторон. Полейте борозду вокруг получившейся конструкции. Сплошная защита, полностью не пропускающая солнечные лучи, значительно сокращает процент укоренившихся черенков. Поэтому применять для этого мешковину или картон не желательно.

Уход за черенками

После высадки черенков в мини-парник, можно не утруждать себя уходом за ними на протяжении 10 дней. Единственное, что придется делать – это периодически поправлять и укреплять притенение. Под влиянием солнца и ветра оно может разлететься или высохнуть. Прямые солнечные лучи активизируют фотосинтез и способны нанести вред черенкам, которые еще не успели укорениться. Спустя 10 дней борозду возле парника необходимо вновь полить.

Зеленое черенкование: пошаговая инструкция

Острый нож и густой туман — это не пособники романтиков большой дороги, а надежные помощники любого садовода, который собирается размножить растения зеленым черенкованием. Операция довольно простая и крайне эффективная для размножения, допустим, ягодных или декоративных кустарников. Посчитайте сами экономическую выгоду. Вы срезаете с куста одну-единственную ветку, а нарезаете с нее несколько десятков черенков, которые со временем становятся полноценными кустарниками. Просто, быстро и рационально.

Но стоит знать некоторые особенности проведения зеленого черенкования, которые мы обсуждаем с Владимиром Филипповым .

Что режем?

Нож должен быть острым, срез — косым.

Однолетние приросты. Они могут быть очень длинными, как у винограда, или покороче. Но непременно на черенкование отправляют приросты текущего года.

Что размножаем?

В принципе, любые растения можно размножать с помощью зеленого черенкования. Но, например, виноград, жимолость, смородина образуют корни на черенках довольно быстро. А вот сирень, некоторые сорта вишни, чубушники делают это намного медленнее. Считается, что нарезать черенки нужно с тех растений, которые достигли возраста 5 — 10 лет. Но если растение относится к трудночеренкующимся, то начинать процедуру размножения можно раньше — в возрасте от 2-х лет.

Когда приступать?

Каждый год в нашем регионе из-за погоды сроки проведения зеленого черенкования скачут. Ориентируемся на сами растения, они дадут подсказку. Например, начали наливаться на жимолости ягоды — можно черенковать. Сирени и чубушники черенкуются во время цветения, но нельзя брать ветки с цветами или бутонами. Многие лиственные породы можно порезать на черенки во время интенсивного прироста побегов. Кстати, специалисты советуют резать черенки в утренние часы, когда в тканях растения еще достаточен запас влаги.

Чем режем?

Очень острым инструментом. Лучше всего прививочным ножом. А еще у вас под рукой должен быть порошок стимулятора корнеобразования (допустим, Корневина), в нем вы будете опудривать нижний срез черенка. Не используйте для черенкования секатор, он пережимает черенок, укоренения тогда не дождетесь.

Сколько оставить?

Знайте, что длинные черенки укореняются плохо. Поэтому соблюдайте меру. Ориентируйтесь на междоузлия. Если они короткие, то можно оставить три-четыре междоузлия, если длинные — не больше двух. Листья лучше всего обрезать примерно наполовину. Совсем без них оставлять черенки нельзя, но и при тесной посадке нескольких черенков листья могут перекрывать свет, укоренение будет происходить медленнее.

Как действовать?

Нижний срез делаем косым. Верхний пусть остается прямым. Ни в коем случае не прикасайтесь к срезам! Опустили в порошок «Корневина» нижний срез и сразу помещаем в субстрат. Наш консультант за многие годы подобрал такую почвосмесь для черенков: опилки и торф в пропорции 1:1. Такая смесь увлажняется водой, тщательно перемешивается, а затем ею заполняются специальные посадочные кассеты. Нарезанные черенки просто втыкаются в грунт. А можно в качестве субстрата использовать песок, вермикулит, торф.

Что потом?

Система туманной установки у Филиппова выглядит так.

Помещаем кассету или ящички с укорененными черенками в теплицу или парник. Создаем идеальные условия для укоренения. Температура почвы + 18 + 20 єС, температура воздуха + 20 + 25 єС. Если будет более жаркая обстановка — это плохо. Тогда нужно либо проветривать помещение, либо обмазывать стены теплицы белой краской или известкой, чтобы снизить температуру. Еще один важный аспект — влажность. Она должна быть очень высокой, почти стопроцентной. У профессионалов есть специальные туманообразующие установки. Можете соорудить такую же у себя в парнике. Главное, чтобы в воздухе вокруг черенков всегда было очень влажно. И не торопимся. После того, как черенки укоренятся, их можно аккуратно пересадить в большую емкость. Но высадить на постоянное место удастся не раньше, чем через год. Установлено, что у растений, которые размножены способом зеленого черенкования, сильнее развита мочковатая корневая система. А это значит, что и адаптироваться к условиям открытого грунта молоденький саженец будет скорее и успешнее.

Сколько ждать?

Есть культуры, на образование корней у которых после зеленого черенкования уходит 10 — 15 дней, а есть и такие, кто укореняется не раньше чем через пару -тройку месяцев. Хвойные образовывают корни довольно долго, а вот розы — достаточно быстро, через пару недель.

Срезанные черенки Филиппов укореняет в ячейки с подготовленным почвогрунтом.

Как вам статья?