Яблоня колоновидная посадка и уход в открытом грунте

Колоновидная яблоня: посадка и уход

Плодовый сад трудно себе представить без яблонь разных сортов — летних, осенних, зимних. Однако эти плодовые деревья имеют большую раскидистую крону, поэтому на шести сотках вряд ли возможно выращивать столько яблонь разных сортов, сколько хотелось бы. Однако селекционерами был выведен новый вид этой плодовой культуры — колоновидные (или пирамидальные) яблони. Ниже будет рассказано обо всех преимуществах данных деревьев, которые прекрасно можно выращивать до 10-15 штук даже в маленьком саду.

Колоновидные, пирамидальные и конусовидные яблони: в чем разница

Впервые про эти яблони заговорили в середине прошлого века. Это одно из немногих плодовых деревьев, которое появилось на свет в результате мутации (или, как говорили местные селекционеры, своеобразной шутки природы). Один из канадских фермеров обратил внимание, что на одной из яблонь, растущих в его саду, выросла ветвь, на которой нет боковых побегов, а сам побег густо усыпан плодами. Черенки с этой ветки (выросшей на яблоне сорта Макинтош) этот садовод привил на подвои других яблоневых деревьев. В результате получился новый, стабильный и компактный вид яблонь.

Пирамидальная (или колоновидная) яблоня заинтересовала селекционеров из разных стран мира, в результате их трудов появилось много новых сортов таких плодовых деревьев, которые в настоящее время пользуются большой популярностью у садоводов разных стран мира.

Форма кроны таких плодовых культур может быть пирамидальной, конусовидной или колоновидной (в зависимости от конкретного сорта). И все различия между ними зависят от конкретных характеристик соответствующих разновидностей, начиная с формы кроны и заканчивая урожайностью, размерами и расцветкой плодов. Но главное у всех этих плодовых деревьев, это компактность, благодаря чему даже на небольшом садовом участке можно выращивать много деревьев, чтобы получать от них большой урожай яблок.

К сведению! Побеги у таких яблонь отходят от основного ствола строго под углом не более 30-40°. Такую особенность придает растениям ген Со, который имеется у колоновидных яблонь.

Особенности колоновидной яблони

Многие садоводы, польстившись на компактность и относительно высокую урожайность таких плодовых деревьев, старались высадить большое количество таких саженцев, но не знали о всех нюансах посадки и дальнейшего ухода за такими растениями. В результате возникли проблемы:

• не были получены обещанные урожаи;
• яблоки слишком мелкие, по вкусу похожи на плоды дичков;
• у надземной части крона формируется как у обычного сорта, а не в виде колоны.

Специалисты отмечают, что подобное возможно при несоблюдении в процессе посадки колоновидной яблони и дальнейшего ухода за ней основных агротехнических мероприятий. Подобные процедуры отличаются от аналогичных при выращивании обыкновенных сортов яблонь, но не все садоводы об этом знают, поэтому и разочаровываются, когда не получают от нового вида ожидаемого результата, поэтому решают сразу удалить такие деревья с участка.

Однако не все потеряно, и если в дальнейшем правильно ухаживать за данной культурой, то дерево может восстановить правильную форму и улучшить урожайность. Главное, в процессе ухода соблюдать график внесения подкормок и проведения поливов, а также правильно проводить процедуру обрезки и формирования завязей.

Важно! Благодаря компактности за такими яблоньками просто ухаживать (проводя обрезки или собирая урожай), но вот остальные процедуры придется проводить в требуемом режиме.

Характеристики сортов колоновидной яблони

Все сорта колоновидных яблонь подразделяются по высоте ствола на:

• сильнорослые;
• полукарликовые (среднерослые);
• карликовые.

Также эти разновидности различают по срокам созревания:

• ранние (летние);
• среднеспелые (осенние);
• позднеспелые (зимние).

Основные характеристики летних сортов:

• срок сбора урожая с последней декады июля до первой декады сентября;
• высокая урожайность;
• средняя масса яблок около 150-200 г;
• хорошие вкусовые качества спелых плодов;
• высокая устойчивость к морозам и нападению вредителей.

Летние сорта, которые районированы для выращивания во многих регионах России:

Главные качества осенних сортов:

• созревание урожая в течение всех осенних месяцев;
• срок хранения спелых плодов до начала января:
• собранные плоды универсальны в употреблении;
• масса созревших яблок может достигать 250 г;
• урожайность не менее средней для таких разновидностей яблонь.

Для зимних сортов характерны следующие качества:

• срок созревания с середины осени до ноября;
• собранный урожай может храниться вплоть до апреля;
• деревья отличает высокая устойчивость к морозам и заболеваниям;
• хорошие вкусовые качества плодов;
• прекрасно переносят транспортировку.

Наиболее популярные сорта:

Колоновидная яблоня: посадка и уход

Посадить эти деревца в открытый грунт можно как весной, так и осенью, но не позднее конца сентября. Посадочные ямы готовят с осени, если сажать собираются в весенний период, и весной, если высаживать будут в осенний период.

Колоновидная яблоня посадка

Участок для саженцев должен быть хорошо освещенным и защищенным от порывов холодных ветров.

Пошаговое руководство по посадке колоновидных яблонь весной:

1. Осенью готовится яма диаметром 1 м и такой же глубиной.
2. На дно укладывается слой дренирующего материала (щебенка или речной песок) толщиной не менее 5-7 см.
3. Следующий слой — плодородная садовая земля (верхний слой почвы, выбранный из выкопанной ямы), в которую добавлено 30 кг перегноя, по одному стакану калийных и фосфорных удобрений.
4. Из этого слоя формируется холмик в центре ямы, на который устанавливается молодое дерево.
5. Корни расправляют по склонам холма, сверху насыпают оставшуюся землю и утрамбовывают ее.
6. Корневая шейка должна быть выше поверхности почвы на 4-5 см.
7. Под каждое дерево выливают не менее 20 л воды.
8. Сверху почву мульчируют.

Если посадка деревьев будет проходить осенью, то инструкция по посадке будет аналогичной. Единственное требование — время высадки должно рассчитываться так, чтобы до наступления холодов оставалось не менее 2 месяцев.

Схема посадки этих яблонь проста — между ними должно быть расстояние не менее 1 м. Но можно выкапывать ямы и на расстоянии до 1,5 м, деревья растут строго вверх, поэтому их кроны затенять друг друга не будут. Но для высоких сортов лучше соблюдать метровый интервал между друг другом.

Посадка колоновидной яблони весной в Подмосковье

Посадка таких разновидностей яблонь в Подмосковье в весенний период ничем не отличается от аналогичной посадки в других регионах. Единственное, что может меняться, это конкретный месяц весны, в котором будут проводить такую процедуру. Земля до посадки должна прогреться, поэтому иногда садоводы высаживают деревца и в мае.

Правила ухода за сортами колоновидной яблони

При выращивании этой плодовой культуры следует соблюдать определенные правила ухода, от их правильного соблюдения зависит дальнейшее развитие деревьев и их плодоношение.

Уход за колоновидными яблонями включает в себя:

• соблюдение режима поливов;
• внесение подкормок.

В первый раз деревья удобряют сразу после того, как начнет появляться молодая листва. Следующие подкормки проводятся с интервалом в 12-14 дней (после предыдущей). Всего за сезон деревья подкармливают 4 раза.

Подкармливать их нужно следующим раствором: на 10 л воды берутся 1 совковая лопата навоза и 1 ст. ложка мочевины.

Весной в состав удобрений должны входить те, которые содержат большое количество азота, а до распускания почек деревца опрыскивают раствором медного купороса от вредителей и заболеваний.

Особой обрезки данные деревья не требуют. У них растет хорошо только центральный ствол, а боковые ветки разрастаются, если была повреждена верхушка. В этом случае из всех боковых побегов оставляют нетронутым самый длинный, а остальные удаляют.

Размножение колоновидной яблони

Обычно эту разновидность яблонь размножают, прививая черенки на подходящие подвои. Однако если подобного опыта у садовода нет, то лучше обратиться за помощью к специалисту.

Размножение колоновидной яблони

Некоторые высаживают семенной материал. Но этот способ слишком долгий по времени, и не всегда выросшие саженцы получают все признаки родительского дерева.

Третий способ размножения — воздушными отводками. У дерева выбирают побег толщиной с палец, возле его основания делают надрез шириной до 5 мм, обматывают ватой, которая смочена в гетероауксине, на 24 ч. Затем вокруг надреза делают пояс из мокрого торфа, который сверху обворачивается слоем полиэтилена так, чтобы внутрь не было доступа воздуха.

Важно! Нужно следить, чтобы торф не пересыхал.

Если подобная процедура проведена весной, то к началу осеннего периода под торфом образуются корешки. Побеги вместе с корнями отделяют от основного ствола и пересаживают в заранее подготовленное место.

Ухаживать за этими яблоньками, в целом, не слишком сложно. Нужно правильно провести процедуру высадки саженцев, а затем вовремя поливать и подкармливать. Следует помнить, что корни у колоновидной яблони находятся близко к поверхности почвы, поэтому не следует слишком заливать приствольный круг, иначе корешки могут начать гнить. Также требуется аккуратно обрабатывать почву возле основного ствола, чтобы не повреждать корневую систему. Ничего сложного, поэтому вырастить колоновидную яблоню по силам даже начинающему садоводу.

Уход за колоновидными яблонями – практическое руководство для новичков

Яблони не являются редкостью в садах страны. Их с давних времен выращивают садоводы, получая солидные урожаи. Известно, что для полноценного плодоношения взрослой яблоне необходим простор. Но что же делать, если на участке недостаточно места? Остается одно – посадка колоновидной яблони. Это растение является клоном обычной яблони, которое не развивает боковых побегов.

Колоновидная яблоня – описание

Согласно многочисленным исследованиям, колоновидная яблоня имеет «мутирующий» ген Со, впервые проявивший себя более 50 лет тому назад. Такие деревья образуют ветки, растущие вверх под острым углом. Внешне растение напоминает тополь.

Ствол плодовой культуры утолщенный, который в процессе созревания обрастает многочисленными недостаточно развитыми ветками, на концах которых образуются плодоносящие почки. Отличаются у растения и скелетные ветки – их практически нет, на их месте развиваются плодушки. Толстые побеги с укороченными междоузлиями создают впечатление колонны.

Существует большое разнообразие сортов высокорослых растений (3-4 скелетных ветки), среднерослых (2 скелетные ветки). Посадка колоновидной яблони примечательна тем, что растение уже с 3-х летнего возраста перестает развиваться. За этот период деревце успевает сформировать свою наземную и подземную часть.

Примечательно, что повреждение точки роста на верхнем побеге приводит к более сильному развитию скелетных веточек. Именно поэтому садоводы, которые стремятся вырастить колоновидное растение, охраняют верхушку.

Как правило, колоновидные яблони быстро достигают плодоношения (первый урожай уже удается собрать на 2-м году жизни). На протяжении 6 лет наблюдается возрастание показателей урожайности, потом они останавливаются и еще 10 лет остаются стабильными и высокими. Снижение урожайности наблюдается с 15 года жизни. Продлить «работоспособность» яблони удается ежегодной омолаживающей подрезкой.

Выращивание колоновидных яблонь – это уникальная возможность посадить многие сорта даже на маленьком участке. Существует 2 разновидности этих деревьев: растения с геном Со и прививки на суперкарлики с формой кроны в виде колонны. Оба вида прекрасно растут и развиваются в широтах нашей страны.

Посадка колоновидных яблонь

Посадка и уход за колоновидными яблонями заключается в соблюдении правил агротехники. Они являются настоящей находкой, ведь на месте одной яблони можно разместить до 10 экземпляров. Простой уход, выносливость и высокие урожаи сделали их популярными и любимыми.

Сроки

Посадку молодых саженцев лучше всего проводить весной, до начала движения сока и распускания почек. Некоторые профессионалы рекомендуют высаживать молодняк в теплый период осени – третья декада сентября — первая половина октября.

Совет! Для посадки колоновидного сорта лучше покупать однолетние саженцы, у которых процент приживаемости намного выше, нежели у 2-х летних. Кроме того, молоденькие побеги стремительно трогаются в рост и на второй год уже радуют первыми яблочками.

Секреты выбора саженцев

• Внимательно осмотреть корень и выбрать только здоровый экземпляр;
• По возможности приобретать растения в контейнере, что позволит исключить пересыхание корневой системы, а также высадить растение даже в летний период;
• Стволик должен быть коричнево-зеленого оттенка и обязательно иметь верхнюю почку.

При выборе места высадки предпочтительней «поселение» на открытом участке, где существует свободный доступ солнечных лучей и нет сквозняков и сильного ветра.

Саженцы колоновидных яблонь любят плодородный грунт со свободным проникновением воздуха и не терпят поверхностного залегания грунтовых вод (менее 2-х м).

Процесс посадки

При групповых осенних посадках существует разработанная специалистами схема, которая рекомендует располагать экземпляры друг от друга на расстоянии 50 см. При этом междурядье должно быть шириной 1 м. Ямы для посадки готовят заранее (как правило, за 2 недели до выполнения работ). Подходящий размер лунки – куб со стороной 90 см. Итак, порядок посадки колоновидных яблонь выглядит так: расстояние 1 м между рядами и 50 см между растениями. Можно высаживать в шахматном порядке.

Совет! Приготовление ям важно для растений. Посадка без предварительного приготовления может привести к тому, что корневая шейка засыплется почвой и растение погибнет.

Алгоритм посадки колоновидной яблони:

• Выкопать яму размером 90Х90Х90 см (рекомендованное расстояние между колоновидными яблонями при посадке многими профессиональными селекционерами), при этом отложив в разные стороны верхний и нижний слой земли.
• Уложить на дне лунки дренажный материал: битые кирпичи, керамику, крупный керамзит (особенно важен дренаж при выращивании растений на тяжелой почве).
• Приготовить плодородную почву, смешав верхний грунт с 30 л компоста, 75 г калийного удобрения, 100 г суперфосфата (при высокой кислотности добавляется известь или доломитова мука).
• Готовую питательную почву заложить в выкопанную яму и разровнять по уровню поверхности земли, слегка уплотнить.

Минимум через 15 дней можно приступать к посадке саженца:

• В яму на питательную среду насыпать небольшой холмик, установить опору.
• Расположить по центру яблоню, корни расправить по «склонам» холма (корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня земли.
• Засыпать лунку неплодородной почвой (нижний слой грунта, полученный при выкопке ямы), уплотнить почву, подвязать яблоньку.
• На расстоянии до 30 см от ствола выкопать по кругу траншею глубиной до 15 см, засыпать песком (это предотвратит переувлажнение почвы в дождливую погоду).
• Обильно полить водой комнатной температуры (под одно деревце выливают 20 л воды).
• Замульчировать место высадки для сохранения влаги.

Как сажать колоновидные яблони в весенний период? Процесс выполнения посадочных работ тот же, что и при осенней посадке. Главное отличие – яма готовится еще с осени. За зимний период удобрения успевают раствориться, а сама почва уплотняется. Это способствует быстрой приживаемости растения. Колоновидная яблонька стремительно растет и может даже зацвести уже в первый год.

Уход за колоновидными яблонями

Уход за колоновидными яблонями зависит от времени года.

Весной

Как только земля оттаяла, но распускание почек еще не началось, молодые растения подрезают, обрабатывают от возможных инфекций и вредителей, подкармливают азотосодержащими препаратами.

Уход за колоновидной яблоней после посадки заключается в создании благоприятных условий в первый год жизни для стремительного наращивания корневой системы и побегов. Именно поэтому, если яблонька в первый год зацвела, бутоны удаляют. 2-х летние растения могут уже порадовать первыми плодами, но на деревце должно развиваться не более 10 бутонов.

Совет! Наращивать количество яблок следует постепенно. На 2-х летках оставляют до 10 бутонов, но позволяют созреть только 5-ти яблокам. На следующий год эти показатели могут увеличиться в 2 раза. Схема наращивания уровня плодоношения действует до 6 лет.

Вместе с обрезкой и кормлением, растению весной проводят полив и рыхление почвы. Возле сортов, корневая система которых располагается поверхностно, почву не трогают и не мульчируют. Профессионалы рекомендуют для таких деревьев высевать культуры-сидераты – в радиусе 30 см от ствола высевают злачные травы, регулярно скашивая их. Это позволит удержать влагу в почве в сильную жару.

Летом

В начале летнего периода проводится повторное «кормление» растений с применением комплексных минеральных удобрений. При образовании завязей следует также повторно проредить урожай по схеме, оставив половину самых здоровых экземпляров: в период, когда яблочки станут по размеру напоминать вишню, оставляют по 2 завязи в соцветии; яблочко, как грецкий орех – оставляют самую сильную завязь. Такая процедура позволяет оставить в одном соцветии одно яблоко, но оно будет крупным и вкусным.

Лето – период для размножения вредителей и инфекций. Об этом не стоит забывать ни опытному садоводу, ни новичку. Рекомендуется регулярно осматривать сад на наличие «неприятностей». При обнаружении заболевания или насекомых проводят обработку специальными препаратами.

Важно! За месяц до сбора урожая опрыскивание и полив химическими препаратами полностью прекращают. В противном случае яблоки потянут «одеяло на себя» и наврядли будут считаться полезными для употребления.

Осенью

Уход за колоновидными яблонями в осенний период заключается в подкормке растения на зиму, профилактической обработке от вредителей и инфекций, проведении санитарной обрезки.

Осень – это период подготовки растения к холодной зиме. Следует укрыть штамбы молодых саженцев лапником или стружкой. А после выпадения снега — намести холодные его кучи для согревания корней.

Важно! Солома или сухая трава не может быть укрывным материалом, так как она любима у грызунов. Допустить их зимовку возле деревца никак нельзя, а поэтому, если приствольный круг был замульчирован соломой, его следует очистить.

Подкормка и полив

Саженцы колоновидных яблонь в период активного роста, а потом и взрослое, но маленькое ростом растение, в период созревания урожая, высасывает из почвы все питательные вещества весьма быстро. Именно поэтому колоновидные яблони удобряют циклами на всем вегетационном периоде:

• Весной возрастает потребление органики. Поэтому в приствольные круги вносят компост, навозную жижу или сброженный куриный помет. Ранней весной также благоприятно влияет опрыскивание раствором мочевины по стволу и веткам (используется 7% раствор препарата).
• подкормка колоновидных яблонь летом заключается в двукратном опрыскивании растений 0,1% раствором мочевины. Также в летний период вносят комплексные минеральные удобрения (первая декада июня), органику (июль). С августа внесение органических составов прекращают. В конце лета следует изучить, как подкормить колоновидную яблоню фосфорно-калийным удобрением, которое поможет верхушке вызреть и подготовиться к зиме.

Подкормка колоновидных яблонь проводится только после увлажнения почвы. При поливе питательной смесью на сухую почву происходит ожег корневой системы, которая у растения очень нежная и поверхностная.

Поливают растения весной и летом 1 раз в 3 дня в вечерний период. В знойное лето полив учащают и проводят через день или каждый день. Зрелые растения поливают намного реже – 1 раз в 5-7 дней.

С июля количество поливов постепенно сокращают, а в последний летний месяц вообще прекращают.

Для предотвращения образования корки и снижения показателей выветривания влаги приствольный круг рыхлят и мульчируют. При выращивании яблонь на карликовых подвоях приствольный круг засевают сидератами.

Профессиональные садоводы используют капельный полив. Это, естественно, лучший из вариантов организации полива растений, ведь подача воды осуществляется постоянно и дозировано. Тем не менее, даже при капельном поливе 1 раз в месяц, растение обильно поливают под корень и 2 раза в месяц «моют» из шланга его крону.

Обрезка: сроки и как это сделать правильно

Колоновидные сорта не формируют разветвленную крону, а поэтому не нуждаются в ее обрезке. Обрезают только боковые побеги и поврежденные ветки. Процедуру проводят либо в конце мая, либо в период подготовки растения к зиме.

• ветки укореняют по принципу больше срезал — активней отросло то, что осталось. Именно поэтому на побегах оставляют по 3-4 живых глазка.
• Ни в коем образе не обрезается центральный стволик – проводник, отвечающий за колоновидность.
• В первый год оставляют лишь по 2 почки на ветке, которые в будущем периоде станут плодовыми звеньями.
• Ненужные побеги выщипывают молодыми, так как раны от одревесневших веточек заживают намного сложней и длительней.
• В осенний период обрезка проводится только при острой необходимости. Если есть возможность, работы оставляют на весну.

В весенний период, пока не началось движение сока, необходимо провести формирование кроны.

В первый год роста удаляют все поврежденные веточки, а на здоровых побегах оставляют по 2 почки.

Во второй год роста, из двух веточек (которые были в прошлом году почками) оставляют нетронутой ту, которая расположилась горизонтально. Вертикальную веточку снова обрезают до 2-х почек. Благодаря такой обрезке горизонтальная веточка порадует плодами, вертикальная – 2-мя сильными побегами на следующий год.

На третий год прошлогодний плодоносящий побег удаляют, а те 2, что развивались, подрезают аналогично 2-му году.

В том случае, когда верхушка-проводник погибла, следует обрезать саженец, оставив всего 2 точки роста. На следующий год они распустятся и та, что растет вертикально оставляется, остальные ветки обрезаются коротко.

Размножение колоновидных яблонь

• Прививкой, выполнение которой считается сложной процедурой;
• Семенами – длительный процесс без сохранения материнских особенностей;
• Воздушными отводками – используется в домашних условиях, как надежный и простой способ.

Размножение колоновидной яблони черенками:

• Найти здоровую веточку, толщина которой 0,5-0,7 см.
• Срезать по кольцу кору шириной 0,5 см.
• Обернуть срез тканью, смоченной в Гетероауксине (можно использовать вату, марлю).
• Обернуть срез влажным торфом и темным полиэтиленовым пакетом (воздух не должен проникать под пакет).
• Постоянно следить за влажностью торфа, по необходимости опрыскивать место укоренения.
• Осенью, после образования корневой системы, высадить саженецп на постоянное место роста.

Профессионалы оценивают успех размножения черенками на 50%. Но это единственный способ размножения в домашних условиях. Намного проще приобрести сортовой саженец в питомнике.

Болезни и вредители

Несмотря на то, что колоновидная яблоня считается устойчивым растением, ее любят многие насекомые: тля, стеклянница, листовертка, совка, моль. Избавиться от вредителей помогут специальные инсектицтды. Не допустить развитие насекомых помогут профилактические мероприятия: весеннее и осеннее опрыскивание, своевременное удаление сорняков, побелка стволов, рыхление почвы.

Опасны для растения и инфекции, особенно грибковые заболевания. Для лечения недугов применяются фунгициды. Примечательно, что значительное распространение болезни может привести к гибели целого сада. Для предотвращения применяют профилактические мероприятия, аналогичные профилактике вредителей.

Сорта

Колоновидная яблоня, фото которой представлено на сайте, отличается не только периодом созревания, но и своей высотой. Профессиональные садоводы при выборе сорта рекомендуют руководствоваться все же именно периодом уборки урожая.

Ранние

Созревание плодов ранних сортов начинается в средине лета и продолжается до начала осени. Плоды употребляют в пищу в свежем виде, готовят из них компоты и варенье. Популярными сортами являются Медок, Президент, Диалог, Луч, Идеал.

Среднеспелые

Созревание среднеселых сортов начинается осенью и продолжается на всем периоде «золотого времени». Осенние плоды не лежат слишком долго, а поэтому их едят свежими и перерабатывают так же, как и ранний урожай. Прекрасно зарекомендовали себя сорта Малюха, Джин, Иедзену, Триумф.

Поздние

Поздние сорта созревают в конце осени и сохраняются в погребах аж до самой весны. Сорта: Янтарная, Янтарное ожерелье, Валюта, Московское ожерелье, Болеро.

Колоновидные растения – очень интересные экземпляры. Они не требуют много места для своего развития и ежегодно радуют урожаем. Деревья в виде колонн можно высаживать вдоль садовых дорожек, использовать в качестве границ зонирования. Многие садоводы создают с их помощью уникальные ландшафтные дизайны и при этом наслаждаются вкусными и полезными плодами.

Особенности выращивания колоновидных яблонь

В РФ и странах СНГ самой популярной культурой является яблоня. Но на маленьких дачных участках невозможно разместить более 1-2 деревьев из-за широкой раскидистой кроны. Поэтому появление колоновидных культур, формирующих сравнительно большие урожаи, занимая небольшую площадь, привлекают внимание садоводов. Вместе с тем раздаются реплики, что колоновидные яблони не формируют ожидаемых урожаев, плоды мелкие и невкусные и надземная крона, формируя боковые побеги, мало чем напоминает колонну, усыпанную яблоками. Вероятно, была нарушена агротехника, которая в первые годы требует неукоснительного выполнения всех предусмотренных процедур по уходу, особенно в проведении подкормок, полива, обрезке и формировании урожая.

Колоновидная яблоня «Соната». © artevos

Требования к месту и почве

Учитывая слабое развитие корневой системы этого типа яблонь, им нужны плодородные почвы высокой влагоемкости, водо- и воздухопроницаемые. На тяжелых глинистых почвах необходим хороший дренаж в посадочной яме. Под сад колоновидных сортов лучше выбирать участок с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы). Яблони не любят тени и не выносят сильных порывов ветра, следовательно, участок должен быть солнечным и защищен от преобладающих ветровых коридоров.

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

• Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
• Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
• Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
• Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
• Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
• Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
• При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за колоновидными яблонями состоит в проведении:

• подкормок,
• поливов,
• обрезке,
• регулированию нагрузки дерева во время цветения,
• защите от болезней и вредителей,
• уборке урожая,
• зимней защите.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Колоновидная яблоня «Maloni-Sally». © lubera

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

• удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
• формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от болезней и вредителей

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах. Подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в статье «Весенняя обработка плодового сада от вредителей»

Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь в зимний период

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.

От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.

Колоновидные яблони. © spadeandtrowel

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

Посадка колоновидных яблонь, на каком расстоянии сажать друг от друга в открытом грунте, уход

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

• Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
• Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
• Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
• Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

• В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
• Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
• В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
• Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

• Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

• Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

• Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
• Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

• Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
• До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
• Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

• Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

• Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

• Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

• Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

• В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
• Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
• На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

• В первый год жизни завязь удаляют всю.
• На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Яблоня колоновидная посадка и уход

В России и странах СНГ яблоня является самым распространенным плодоносным деревом. Однако на небольшом дачном участке посадка более чем двух яблонь становится настоящей проблемой из-за их раскидистой кроны. Спасением для заядлых дачников и любителей домашних яблок стали колоновидные культуры. Такие яблони отличаются отсутствием боковых ветвей, занимают небольшую площадь и дают хороший урожай. Потому многие садоводы выбирают в качестве своей любимицы именно сорт яблоня колоновидная: посадка и уход за ней не составят большого труда, если с самой покупки саженца подойти к делу ответственно.

История и распространение компактной яблони

Впервые эту разновидность дерева нашел дачник из Канады около полувека назад. Его удивил нестандартный тип яблони: это был объемный прямой ствол, который вместо привычных боковых веток был покрыт небольшими побегами-плодоносами. Он заметил, что побеги дают большой урожай, и привил черенки находки к обычной яблоне.

Так, благодаря устойчивой мутации, в 1964 году был запущен начальный сорт колоновидной яблони, которому дали имя «Важак». Удивительное дерево быстро приковало к себе внимание дачников, что повлекло за собой активное выведение разных сортов с яблоками разнообразного объема и вкусовых оттенков. Селекционеры выяснили, что исходные уникальные характеристики яблони способны переходить с семенами из рода в род.

Современные колоновидные яблони обладают следующими характеристиками:

• высота обычного дерева 2,5 м, обхват — 0,5 м;
• отсутствие продолговатых дополнительных веточек;
• быстрое созревание плодов;
• разные подтипы деревьев: миниатюрные, средние и сильнорослые.

Такая яблоня может покрыться соцветиями уже в первый сезон после пересадки, если регулярно удобрять землю. Раньше колоновидные разновидности дерева выращивались только в корпоративных садах, но в современности они появляются на многих дачных участках.

Как купить правильные саженцы

Первый шаг к созданию хорошего яблоневого сада с богатым урожаем – покупка правильного «исходника». Лучше всего выбирать посадочный материал в питомнике или специализированном магазине. Продавцы на рынках, а тем более частники, продающие саженцы на улицах, способны выдать один сорт за другой или вовсе вместо яблони продать грушу.

Чтобы избежать обмана и купить надежный саженец, следует придерживаться следующих советов специалистов:

1. Покупать саженец, на котором есть бирка с указанием сорта и возраста растения. Если попросить, надежный продавец приложит к покупке письменный документ с информацией о регионе выращивания, стойкости к холодам, периоде плодоношения и иных данных.
2. Выбирать саженцы со спрятанным корнем. Растения, которые продаются с находящейся в земле корневой системой, будут дольше храниться до высадки и лучше приживаются на участке.
3. Осмотреть контейнер, в котором продается саженец. Следует выяснить, было ли деревце перемещено в него перед реализацией или изначально росло там. В первом случае есть риск того, что саженец не приживется.
4. Приобретать однолетние саженцы. Они адаптируются проще двухлетних, скорее начинают идти в рост и приносить плоды.
5. У таких растений нет боковых отростков, длина стволика – 60-70 см, есть 5-6 почек.
6. Сохранять корни во влажной среде до самой посадки. Сразу после покупки корневая система помещается во влажную среду, если было куплено растение с открытыми корнями. Их оборачивают в мокрую плотную ткань, а сверху оборачивают пленкой.

Если дачник приобретает деревце с доступной к осмотру корневой системой, необходимо проверить каждый корешок. На них не должно быть наплывов и шишек, они должны быть эластичными и гладкими. Можно поскоблить один корешок и рассмотреть ткань: если она белая и живая, значит саженец в порядке.

Важно! Идеальный вариант покупки – прийти на дачный участок к продавцу, выбрать понравившийся саженец на участке и попросить выкопать. Так можно на месте осмотреть корни, которые не должны иметь травмированных фрагментов и наростов.

Цены на саженцы колоновидной яблони

Выбираем время для посадки яблони

Основной фактор, который влияет на дату посадки – благоприятные погодные условия. Они могут наступить:

1. Весной. Выбирают время до начала сокодвижения в деревьях, то есть до того, как на ветвях начнут появляться почки, но почва уже прогрета. Чтобы посадить дерево весной, место для него нужно подготовить с осени: выкопать ямку и удобрить ее. За зиму грунт осядет, удобрение разойдется по почве, и яблоневые корни сразу попадут в питательный грунт. Однако все зависит от климатических условий в регионе, где будет выращиваться дерево. Так, в Подмосковье и Ленинградской области время посадки наступает после 15 апреля, а на Урале и в Сибири немного позже.
2. Осенью. Допустимо пересаживать деревца и теплой осенью – для Подмосковья это период в конце сентября/начале октября, для Урала – немногим раньше. Посадка происходит после опадания листвы с деревьев примерно за месяц до холодов. Самое главное – дать саженцу время, чтобы он успел укорениться до наступления сильных холодов.

Важно! Если посадочный материал продавался в контейнере с закрытой корневой системой, его можно сажать даже летом.

Подготовка к посадке саженца

Перед посадкой требуется создать все необходимые условия для правильного развития культуры.

Таблица 1. Пошаговый процесс подготовки почвы и саженца к посадке.

Важно! Корням перед посадкой нельзя давать пересыхать. Если место для посадки еще не готово, можно прикопать саженец на время и регулярно поливать его. Также можно поместить в контейнер с влажными опилками, которые периодически поливают.

Посадка саженца яблони: пошаговая инструкция

Если садовод решил организовать на участке полноценный яблоневый сад, деревца в одном ряду должны располагаться на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга. Промежуток между рядами создают не менее 30 см шириной.

Посадка саженца будет происходить по следующему алгоритму:

1. В подготовленную и удобренную за 2 недели до посадки яму высыпают остаток плодородной почвы. На эту горку ставится саженец таким способом, чтобы место роста корней немного показывалось над поверхностью земли.
2. Корни необходимо расправить и засыпать неплодородной землей, которая осталась от выкапывания ямки. Почву ужать и сформировать по периметру каждого ствола лунку на расстоянии около 30 см от места роста.
3. После высадки во все лунки вылить по 2 ведра воды. После ухода влаги околоствольный круг устилают торфом, свежей травой или стружкой.
4. Если деревце неустойчиво, можно подвязать его к колышку.

Колоновидные яблони весьма скороплодны: только что высаженный объект может дать первые цветки уже в первый сезон роста. Если такое произошло, завязи лучше аккуратно срезать, чтобы дерево успело подготовиться к следующему урожаю и стать сильнее.

Уход за яблоней

Полноценный уход за колоновидной яблоней заключается в правильном поливе и подкормке (минерализации), а также в периодическом подрезании ветвей.

Полив

Обсуждаемый сорт яблонь обладает мочковатой корневой системой, из-за чего корни требуют постоянного увлажнения. При поливе необходимо придерживаться таких рекомендаций:

• выбирать капельный метод полива;
• поливать дерево умеренно, не доводя до избытка влаги, иначе лишняя жидкость будет мешать кислороду попадать к корням и яблоня погибнет;
• летом в обычную погоду дерево поливают каждые 4 дня, при засухе – каждые 2 дня;
• повзрослевшие деревья поливают реже, чем молодые.

Если лето выдалось слишком засушливое, рекомендуется раз в 14 дней проводить «купание». Оно заключается в обильном поливе дерева из шланга. К началу осени полив прекращается, чтобы яблони успели подготовиться к зимним холодам.

Подкормка

Так как корни яблони располагаются близко к поверхности, лучше всего усваиваются подкормки в твердом виде с минимальным утрамбовыванием на 1-3 см в почву и дальнейшим поливом. Первая подкормка происходит примерно через 3 недели после пересаживания деревца, когда на нем начинают распускаться почки. Последующие 2 подкормки производят каждые 3-4 недели.

Важно! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Состав, рекомендуемый для удобрения, зависит от степени плодородности почвы. Особенности смесей в зависимости от типа почвы представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Особенности подкормки для удобрения яблони в зависимости от типа почвы.

В летние месяцы подкормка производится в начале июня. К августу рекомендуется прекращать удобрение яблони органическими и азотными составами.

Указанные схемы удобрения являются лишь рекомендациями к действию, окончательное решение о смесях для подкормки принимает садовод в зависимости от конкретного случая. Однако при удобрении деревьев важно придерживаться следующих правил:

• в период появления почек яблоню удобряют азотными составами для правильного развития листьев;
• когда начинают распускаться бутоны, должна происходить поддержка в виде удобрения калием, магнием, фосфором для активного формирования урожая;
• появление плодов сопровождается подкормкой фосфорно-калийными составами и микроэлементами для создания сочных и вкусных плодов.

Важно! Для дополнительной витаминизации при каждом удобрении по периметру кроны можно рассыпать по стакану золы. Кроме того, яблоневые корни хорошо отвечают на удобрение травяными настоями, биопрепаратами и растворами микроэлементов.

Обрезка яблони

Колоновидные яблони в основном не нуждаются в регулярной подрезке веток. Однако некоторые процедуры все же необходимы. Например:

• у саженца на первом году жизни срезают все бутоны, на втором году оставляют 10 цветков;
• на взрослых деревьях во время обрезки оставляют вдвое больше соцветий, чем ожидается плодов;
• если начали развиваться длинные боковые побеги (это происходит при повреждении самой верхней почки), самый длинный побег от 20 см оставляют, а другие убирают;
• при необходимости создания красивой кроны подрезка происходит ранней весной до старта сокодвижения (в середине марта).

Для формирования красивой кроны у яблони на первом году жизни устраняют боковые побеги. На каждой ветке оставляют по 2 почки, которые затем обрастают свежими побегами (рис. 1). На следующий сезон вертикальный побег еще раз укорачивают, чтобы получилось 2 почки, горизонтальная остается для формирования яблок (рис. 2). На 3 году урожайная ветка обрезается на кольцо, а еще через год прореживают все ветки и удаляют неправильно выросшие (рис. 3).

Видео — Яблони колоновидные

Болезни и вредители

Описываемый сорт яблонь боится тех же насекомых, что и другие. Им угрожают:

• красный клещ и пилильщик;
• листовертки (плодовая, ягодная, подкоровая);
• подорожниковая и зеленая тля;
• стеклянница и плодожорка;
• моль фруктовая, рябинная, яблочная;
• медяница и разнообразные щитовки;
• шелкопряды, короеды, долгоносики.

Для уничтожения вредителей деревья опрыскивают биоинсектицидами, например, «Актарой» либо «Актофитом». Кроме того, с ними можно бороться при помощи ловчих поясов – это накладки из мятой бумаги, которыми оборачивается ствол дерева. Накладки мешают насекомым пробираться по стволу вверх.

Важно! Летом обработку от вредителей проводят за 4 недели до сбора яблок. После снятия всех плодов дерево подкармливают и еще раз обрабатывают составами против вредителей.

Колоновидные яблони страдают от абсолютно таких же заболеваний, что и обычные. Чаще всего встречаются следующие из них: ведьмина метла, горькая плодовая гниль, мозаика, мухосед, мучнистая роса, млечный блеск, трутовик, обыкновенный рак, парша, плодовая гниль, ржавчина, черный рак и цитоспороз.

Для лечения и профилактики применяются биофунгициды, предназначенные для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями растений. Например, «Триходермин» или «Фитоспорин». В ходу также бордосская жидкость и медный купорос.

Цены на Фитоспорин

Как подготовить дерево к зиме

В первую очередь от зимнего холода страдает верхушка яблони. Из-за подмерзания на ней появляется несколько вертикальных побегов. Полноценная защита от холодов должна происходить с обеих сторон:

1. Верхушка. Перед холодами на верхнюю часть дерева надевается плотный тканевый мешок, который покрывается пленкой.
2. Корни. По периметру ствола яблоню утепляют хвоей или стружкой, а у самого основания дерево оборачивают теплой тканью.

Самой качественной защитой от мороза является утепление снежной массой. Когда его появилось достаточное количество, снег сгребают к основанию ствола. Под конец зимы снег убирают, чтобы при таянии не произошло затапливание дерева. Когда воздух начинает прогреваться, дерево постепенно открывают.

Для того, чтобы получить хороший урожай, за колоновидной яблоней придется ухаживать как до пересаживания в грунт, так и после. Однако не стоит жалеть потраченного времени и усилий, так как богатый урожай и красивая крона дерева будут радовать хозяина долгие годы.

Подробнее о том как выращивать яблони и ухаживать за ними вы можете прочитать в здесь.

Особенности выращивания колоновидных яблонь

В РФ и странах СНГ самой популярной культурой является яблоня. Но на маленьких дачных участках невозможно разместить более 1-2 деревьев из-за широкой раскидистой кроны. Поэтому появление колоновидных культур, формирующих сравнительно большие урожаи, занимая небольшую площадь, привлекают внимание садоводов. Вместе с тем раздаются реплики, что колоновидные яблони не формируют ожидаемых урожаев, плоды мелкие и невкусные и надземная крона, формируя боковые побеги, мало чем напоминает колонну, усыпанную яблоками. Вероятно, была нарушена агротехника, которая в первые годы требует неукоснительного выполнения всех предусмотренных процедур по уходу, особенно в проведении подкормок, полива, обрезке и формировании урожая.

Колоновидная яблоня «Соната». © artevos

Требования к месту и почве

Учитывая слабое развитие корневой системы этого типа яблонь, им нужны плодородные почвы высокой влагоемкости, водо- и воздухопроницаемые. На тяжелых глинистых почвах необходим хороший дренаж в посадочной яме. Под сад колоновидных сортов лучше выбирать участок с высоким залеганием грунтовых вод (не менее 2 м от поверхности почвы). Яблони не любят тени и не выносят сильных порывов ветра, следовательно, участок должен быть солнечным и защищен от преобладающих ветровых коридоров.

Период и правила посадки колоновидных яблонь

Правила покупки саженцев

Основную роль при посадке садов колоноводных яблонь играет посадочный материал. Поэтому саженцы лучше всего покупать в садовом центре или питомнике. При покупке на рынке, а тем более на трассе, могут продать саженцы летних сортов вместо осенних, один сорт заменить другим или вообще другой культурой (например, грушей). Чтобы не быть обманутым и приобрести качественный посадочный материал, придерживайтесь следующих правил.

• Приобретайте саженцы с биркой, на которой записан сорт и возраст саженца. Просите у продавца письменную сопроводиловку, где указаны районирование, период плодоношения, зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и вредителям, другие данные.
• Саженцы продают с открытой или закрытой корневой системой. Если приобретаете саженцы непосредственно в питомнике, лучше купить с закрытой корневой системой. Такие саженцы имеют длительный срок хранения до посадки и выше процент приживаемости при высадке на постоянку. Обратите внимание на контейнер. Рос ли саженец в нем или был пересажен перед продажей. Саженец, пересаженный в контейнер перед продажей, легко вынуть из последнего и он может не прижиться.
• Можете попросить при вас выкопать саженец выбранного сорта и внимательно осмотрите его. Он не должен иметь механических повреждений коры и корня. Последний не должен иметь наплывов на центральном и боковых корешках.
• Осмотрите прививку. Учитывая хрупкость привоя и подвоя, прививка может быть повреждена. Обратите внимание на подвой. Для колоновидных яблонь используют 2 вида подвоев Парадизку Белорусскую (ПБ-4) для южных регионов и Малыш Будаковского для средней полосы РФ. От других видов подвоев они отличаются цветом коры: у ПБ-4 обычно светло-зеленый почти салатовый с желтоватым оттенком, у второго фиолетово-красный. Другие подвои не обеспечат карликовости колоновидных яблонь и других биологических особенностей колонн.
• Если саженцы покупаете подготовленными к продаже, проверьте корневую систему. Корни должны быть эластичными, без наплывов и шишковатостей. При соскабливании коры с корня ткань должна быть белой, живой. Кора саженца не подсохшая, листья удалены.
• Покупать лучше однолетние саженцы. У них нет боковых ответвлений. Стволик обычно длиной 60-70 см с 5-6 почками.
• При перевозке к месту высадки и до посадки корни должны оставаться влажными. Их необходимо завернуть во влажную мешковину и пленку. Перед высадкой опустить на ночь в ведро с корневином или другим корневым стимулятором.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы лучше подготовить с осени согласно схеме в дневниковых записях. Расстояние между рядами не менее 1,0-1,2 м, в ряду между деревьями (в расчете на средний габитус культуры) 0,4-0,6 м. Стандартные размеры посадочной ямы 50х50х50, 60-70х60-70х50 см, а окончательные подгоняют под размеры корневой системы купленного саженца.

Посадка саженцев колоновидной яблони

Для посадки практичнее использовать однолетние саженцы. Они быстрее приживаются, хотя и выглядят внешне очень маленькими и тонкими по сравнению с двулетками. Посадку лучше проводить весной до распускания почек. Дренаж выполняют из крупного щебня и песка слоем не менее 20-25 см. Снятую почву посадочной ямы обязательно смешивают с перегноем или зрелым компостом и минеральными фосфорно- калийными туками. Для одного дерева смесь должна содержать 4-5 кг органики и по 80-90 г суперфосфата и сернокислого калия. В смесь добавляют по стакану древесной золы и тщательно перемешивают.

Ствол саженца устанавливаем в яме строго вертикально, расправляем корни, вбиваем опору. Корневая система должна свободно располагаться в яме без загибания корешков. Засыпку начинаем с пустых мест, придвигаясь к саженцу. Учитывая хрупкость прививки, будьте внимательны и осторожны. Засыпав яму до середины, слегка утрамбуйте почву и залейте 0,5 ведра воды не холодной с улицы, а лучше комнатной температуры. После впитывания проверьте расположение прививки относительно края посадочной ямы. Прививка должна возвышаться над землей на 2-3 см. Если прививку прикопать, могут при неблагоприятных условиях начать развиваться корни из привоя. Окончательно засыпаем яму, уплотняем почву вокруг стволика и подвязываем саженец к опоре широкой лентой через восьмерку. Формируем вокруг ствола саженца лунку с бортиками не выше 2-3 см и доливаем воду. На каждый саженец расход воды составляет 1-2 ведра в зависимости от возраста саженца. После посадки почву мульчируют. На зиму мульчу убирают.

Колоновидная яблоня. © Erika Stardig

Уход за колоновидной яблоней после посадки

Послепосадочный уход за колоновидными яблонями состоит в проведении:

• подкормок,
• поливов,
• обрезке,
• регулированию нагрузки дерева во время цветения,
• защите от болезней и вредителей,
• уборке урожая,
• зимней защите.

Проведение подкормок

Учитывая поверхностное расположение корней колоновидных яблонь вносить подкормки лучше в твердом виде на поверхность почвы с мелким заделыванием в верхний 1-3 см слой и последующим поливом без струйного напора. В течение вегетационного периода проводят три подкормки.

На плодородных почвах при первой подкормке можно ограничиться внесением нитроаммофоски вразброс в начале распускания листьев дозой 50-60 г/дерево. В первый год подкормку вносят через месяц после посадки саженца. Вторую подкормку повторяют через 3-4 недели и третью еще через 3-4 недели. Вместо нитроаммофоски можно для подкормки использовать раствор мочевины. На 10 л воды растворить 2-3 ложки удобрения и внести под корень из расчета 2-3 л/дерево с последующим поливом и мульчированием. К концу июля подкормки заканчивают.

На обедненных почвах первую подкормку выполняют обычно перегноем. Вносят по периметру кроны 2-3 ведра зрелого перегноя или компоста, поливают и мульчируют. Вторую подкормку проводят во время цветения фосфорно-калийными туками, используя под 1 дерево 80 г суперфосфата и 50 г сернокислого или хлористого калия. Их можно заменить 250-300 г мочевины или 0, 5 ведра навозной жижи. Третью подкормку разбивают на 2 внесения. В середине июля еще раз вносят мочевину или аммиачную селитру (30 г/дерево в виде раствора) и через 2 недели фосфорно-калийную смесь (25 г калия и 40-50 г суперфосфата) или комплексное удобрение соответственно рекомендациям.

Колоновидная яблоня «Maloni-Sally». © lubera

Помните! После каждого внесения удобрений необходим полив и мульчирование.

Дополнительно к рекомендуемым дозам удобрений можно рассыпать по периметру кроны по 1-2 стакана золы. Имея небольшую корневую систему яблони очень хорошо реагируют на внекорневые подкормки растворами микроэлементов, отварами трав, гуматом натрия, биопрепаратами. К концу июля все подкормки заканчивают.

Приведенные схемы подкормок не отражают всех способов, а являются рекомендациями для начинающих садоводов. В каждом конкретном случае дозы, сроки и виды удобрений будут разными. Но при подкормках нужно следовать правилу:

• весной почву насыщают азотными удобрениями для лучшего развития листового аппарата,
• при бутонизации обеспечивают элементами, отвечающими за формирование урожая (фосфор, калий, микроэлементы),
• в начале завязывания плодов – составом, способствующим нарастанию их массы и приобретению вкусовых качеств. В этот период необходимо внести немного азотных туков, основным удобрением являются фосфорно-калийные туки, используются внекорневые подкормки микроэлементами.

Полив колоновидных яблонь

Полив определяет сочность мякоти, поэтому очень важно, чтобы дерево получало достаточно влаги весь вегетационный период. При индивидуальном поливе сформируйте небольшие бортики (не более 2 см) для удержания влаги. На каждую яблоню используйте не менее 1-2 ведер воды, после ее впитывания почву замульчируйте. Необходимость проведения очередного полива определяют по глубине высыхания почвы. При сухом слое в 4-5 см от поверхности почвы, необходим очередной полив. При наличии поливной системы сад поливают по бороздам между рядами. В сухую погоду культура отзывается положительно на дождевание, которое проводят утром или вечером после захода солнца. На легких почвах полив проводят 2-3 раза в неделю.

Регулирование нагрузки колоновидных яблонь

Чтобы дерево взрослея могло формировать достаточные урожаи, ему необходимо время для подготовки к систематическому плодоношению. Слишком ранняя большая нагрузка (1-2 год) обессилит дерево. Поэтому опытные садоводы в первый год цветения все завязи удаляют, оставив 1-2, чтобы посмотреть какими будут будущие плоды (по форме, цвету, вкусу, аромату). На следующий год удаляют половину букетиков, а в каждом оставшемся букетике оставляют при достижении 1-2 см диаметра по 1-2 завязи. В последующие годы в плодовом звене проводят 2 прореживания: в период цветения и в период формирования завязей. Букетиков при первом прореживании оставляют в 2 раза больше, чем количество будущего урожая. Когда букетики завяжут плоды, опять проводят прореживание, оставляя не более 2 завязей. Плоды получаются крупными, а само дерево не страдает от истощения. Завязывание урожая при таком формировании идет ежегодно. При слишком большой нагрузке яблоки получаются мелкими, часто невкусными, а плодоношение носит периодический характер (через год).

Обрезка колоновидных яблонь

Настоящая колоновидная яблоня растет в один ствол, боковых побегов практически не формирует и в обрезке такое дерево не нуждается. Но, иногда происходит генетический сбой, и яблоня интенсивно формирует боковые ветви. В этом случае для поддержания колоновидной формы применяют обрезку одним из 2 способов:

• удаляют на 2 почки все боковые веточки, начиная со второго года жизни яблони,
• формируют крону в 2-3 ствола (канделябр).

Колоновидная яблоня. © Erin

1 способ обрезки

Колоновидные яблони из-за отсутствия достаточного количества плодущих веток, закладывают урожай на центральном стволе. Боковые ветки нарушают гармонию надземной тополевидной формы дерева и забирают часть питательных веществ на свое развитие. Поэтому, начиная с первой весны боковые веточки (если появились) необходимо обрезать на 2 почки. К осени они образуют по 2 ветки длиной 20-30 см. Следующей весной центральный побег и самый верхний не трогают. Он в будущем будет продолжением ствола. Боковые побеги мелкие, недоразвитые, кривые удаляют, а нормально развитые устремленные вверх, обрезают – один на 2 почки, а второй оставляют на плодоношение, укоротив до 30-35 см. Сняв урожай, эту ветку следующей весной срезают полностью. На третий год весной верхний побег (не центральный) обрезают на 25 см от центрального ствола. Прореживают прошлогодние боковые побеги, удаляют отплодоносившие, а сильные укорачивают на 2 почки. Часть побегов длиной до 40 см оставляют на плодоношение. Ограничивают рост колонны на 5-6 год. Все последующие годы удаляют не нужные, слабые побеги, прореживают, оставляя вертикальные с последующей обрезкой на 2 почки. В течение лета прищипывают побеги с очень сильным приростом, но окончательно укорачивание проводят только весной до распускания почек.

2 способ обрезки

Способ формирования колонны канделябровидной формы чаще применяется в регионах с холодными зимами, когда погибает центральная почка. В этом случае из боковых сильных побегов формируют 1-2 плодовых рукава. Формирование начинают, когда побеги достигнут 20 см длины. Каждый является, по сути, в будущем отдельной колонной. По высоте они практически не превышают центральный ствол. Формируют их также как и центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки. Получаются вместо одного 2-3 самостоятельных ствола на одном штамбе (канделябр).

Защита от болезней и вредителей

Колоновидные яблони обладают более высоким иммунитетом от повреждений вредителями и особенно болезнями. Однако в эпифитотийные годы массовое нашествие тли, вредителей почек и цветоедов могут нанести значительный урон урожаю. Меры защиты такие же, как и в обычных яблоневых садах. Подробно с профилактикой и методами защиты можно ознакомиться в статье «Весенняя обработка плодового сада от вредителей»

Хорошо защищают яблони от вредителей некоторые растения инсектициды. Украсят сад и избавят от некоторых вредителей бархатцы, укроп, мелисса, календула.

Защита колоновидных яблонь в зимний период

У колоновидных яблонь в студеную зиму может пострадать вехушечная почка на центральном побеге. Чтобы этого не произошло, молодое деревце сверху укрывают несколькими слоями спандбонда, мешковиной, другими утепляющими материалами.

От ожогов солнечными лучами ствол колоновидных яблонь пробеливают густым раствором мела с добавлением глины, медного купороса или других препаратов. Можно побелку выполнить специальным раствором водоэмульсионки для садовых культур. Это готовая смесь. Никаких добавок не требуется. От зимних грызунов (мышей, зайцев) стволик изолируют сеткой-рабицей, прикопав ее на 2-3 см в почву (будьте осторожны, не повредите корень). Зимой, после каждого снегопада, необходимо осторожно уплотнить снег вокруг ствола (от мышевидных грызунов). Корневая система колоновидных яблонь хрупкая, поэтому утаптывая снег, не налегайте всей массой, можно повредить корни.

Колоновидные яблони. © spadeandtrowel

Уборка урожая

Сбор урожая не вызывает затруднений, так как высота колоновидных яблонь не требует специальных приспособлений. Уборку начинают соответственно сорту. Снятый урожай сразу после переборки размещают в хранилище (подвале, погребе) в отдельных небольших контейнерах, ящиках и других емкостях. Для зимнего хранения оптимальная температура составляет +2..+3°С. Сорта с непродолжительной лежкостью используют для переработки (соки, компоты, джемы и др.).

Как вам статья?