Виноград посадка и уход в открытом грунте в сибири

Как посадить и ухаживать за виноградом в Сибири

Благодаря настойчивому труду селекционеров география выращивания винограда расширяется с каждым годом. Неудивительно, что эту ягоду можно встретить уже и в Сибири. Конечно, далеко не все сорта смогут выжить в таких суровых климатических условиях. Они должны быть адаптированы не только к сильным морозам, но и к менее комфортным условиям произрастания.

Выращивание винограда в Сибири для начинающих

Учитывая столь обширную территорию, которую занимает Сибирь, неудивительно, что климатические условия в разных её частях будут значительно отличаться. Так, Западная Сибирь, расположенная на равнинной местности и открытая арктическим воздушным потокам, отличается умеренно-континентальным климатом. А вот Восточная и Северо-Восточная Сибирь находятся в умеренном и холодном поясе, располагаются на возвышенных местностях, поэтому здесь преобладает резко-континентальный климат.

Особенности, которые следует учитывать при выращивании винограда в климатических условиях Сибири, являются короткое лето и длительная, суровая и снежная зима. Поэтому и сорта винограда нужно подбирать морозостойкие, адаптированные под не совсем привычные для южного растения условия.

К сведению! Несомненным плюсом при выращивании этих ягод в Сибири является отсутствие такого разнообразия вредителей и заболеваний, которые могут поражать растение при выращивании в южных регионах.

Морозостойкие сорта для выращивания в условиях Сибири

Виноград для выращивания в Сибири нужно подбирать морозостойких и раннеспелых сортов.

Тукай

Этот скороспелый столовый сорт созревает за 90-100 дней. Гроздья конической формы по плотности средние, вкус у ягод мускатный. Мякоть желтовато-зелёных ягод сочная и хрустящая. Отличительными особенностями этого сорта являются его особая морозостойкость и способность ягод не терять своих вкусовых качеств, даже оставаясь длительное время на лозе. Также Тукай прекрасно переносит транспортировку.

Альфа

Грозди этого сорта не очень крупные, ягоды тёмно-синего цвета, которые к моменту созревания покрываются характерным налётом. На вкус немного кисловатые с явно ощутимым привкусом муската. Созревает Альфа через 110-140 дней. Несомненным достоинством сорта является то, что Альфа — идеальный опылитель для других сортов.

Сибирская черёмушка

Сорт раннеспелый, кусты средней величины, гроздья небольшие слабой плотности, а синие мелкие ягоды очень сладкие и по вкусу напоминают черёмуху. Плоды долго могут храниться на кустах, при этом вкус их только улучшается. К болезням невосприимчив.

Загадка Шарова

Кусты растения развиваются быстро, лоза длинная и гибкая. Сорт не нуждается в опылителях и хорошо плодоносит. Тёмно-синие ягоды с сочной мякотью и восковым налётом отличаются приятным сладким вкусом, гроздья неплотные. Шкурка у ягод тонкая, ягоды при созревании не осыпаются.

Обратите внимание! После сбора урожая виноград этого сорта можно хранить без потери вкусовых качеств и внешнего вида около 3 месяцев.

Дюймовочка

Универсальный сорт, который подходит для употребления в сыром виде, для различных консерваций и производства соков и вина. Гроздья у Дюймовочки конусообразные, тёмно-синие ягоды некрупные сладкие с характерным привкусом изюма, косточки мелкие. Сорт способен хорошо переносить сырость и устойчив к возможным повреждениям насекомыми.

Время для высадки саженцев винограда в Сибири

В середине весны, когда почва уже достаточно прогреется и минует угроза ночных заморозков, саженцы можно высаживать в открытый грунт.

Некоторые садоводы Сибири с целью получить обильный и качественный урожай, предпочитают выращивать культуру в теплицах.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Посадка культуры должна начинаться с выбора правильного места. Растение предпочитает теплые и хорошо освещённые участки без близкого залегания грунтовых вод. Но при этом не должно быть сквозняков и резких порывов северного ветра. Поэтому желательно высаживать кустарники вдоль стен зданий либо высоких заборов, это создаст надёжную защиту нежным растениям.

Обычно посадку производят двумя способами: либо в траншеях, либо в ямках. В первом случае выкапывают траншею шириною около полуметра и глубиною 70-80 см. Ямки копают примерно такого же размера.

Важно! Перед тем как сажать виноград, следует помнить, что это растение обладает мощной корневой системой, поэтому между соседними кустами должно быть расстояние не менее 2,5 м, а между рядами — не менее 2 м.

Чтобы не допустить застоя влаги в корневой системе, что отрицательно скажется на состоянии растений, на дно ям или траншеи обязательно насыпают дренажный слой. Это может быть керамзит, битый кирпич, щебень, гравий.

Затем насыпают слой грунта, смешанного с перегноем или компостом, и обязательно вносят фосфор и калий, это даст черенкам силы для укоренения и быстрой адаптации на новом месте. Корешки молодых растений хорошенько расправляют и бережно засыпают их грунтом.

Завершающим этапом посадки является тщательный полив. Под каждый куст следует вылить не менее 2 вёдер воды. В первые пару недель после посадки полив обязательно производить не реже раза в 3-4 дня.

Обратите внимание! Ямки не нужно засыпать полностью. Лучше, если растение будет находиться в некотором углублении. Таким образом облегчается полив и процесс утепления на зиму.

Методы выращивания в условиях Сибири

В этом регионе сажать ягоду можно несколькими вариантами.

На длинной лозе

Этот метод выращивания подойдёт даже новичкам. Следует взять вызревшую лозу длиною около 2 м, сутки вымочить её в воде и высадить, уложив в землю калачиком и выведя на поверхность лишь пару верхних почек. Так как посадку производят осенью, то саженцы нуждаются в укрытии. Весной каждая посадка даёт 3-4 побега.

В теплице

Для разведения в тепличных условиях лучше подбирать сорта с рыхлыми кистями, так как излишняя плотность в сочетании с плохой циркуляцией воздуха может поспособствовать развитию грибковых болезней. Посадку кустов в теплице производят рядами, на расстоянии 0,5 м до стен и не менее 1 м между рядами. Вдоль стен лучше расположить проволоку для опоры лозы.

К сведению! Самое главное условие успешного выращивания в теплице — рыхлый и хорошо дренированный грунт.

На шпалере

Шпалеры представляют собой опоры для всех частей виноградного куста, которые устанавливают около растений. Они бывают различных видов, наибольшее распространение получила шпалера из проволоки, на которой побеги по мере их роста равномерно распределяются и фиксируются. Благодаря этому получается равномерное освещение всего растения, лоза вызревает быстрее, да и в целом виноград гораздо лучше плодоносит.

В бочках

Высаженные в бочки саженцы зимуют, прикопанные и утеплённые, на открытых участках. С приходом весеннего тепла бочки вносят в теплицы, где к средине весны виноград зацветает. Когда достаточно потеплеет, ёмкости выносят на открытый воздух в защищённое место. Таким образом вырастить первый урожай получается уже в середине лета. На зиму лоза обрезается на 5-6 почек, а бочки опять прикапываются и утепляются.

В контейнерах

При этом способе выращивания винограда следует посадить саженец в контейнер, роль которого может выполнить крепкий полиэтиленовый мешок. Высаженное в подготовленную и удобренную почву растение закапывают прямо с пакетом на подходящем участке, но не возле виноградника, и хорошо поливают.

Так саженец будет расти 2 года, по истечении которых должно сформироваться до 6 побегов. После этого пакет аккуратно пересаживают на постоянное место и лишь затем разрезают и удаляют мешок.

Обратите внимание! Выращенные подобным образом растения отличаются крепкой корневой системой.

Бесштамбовая веерная формировка винограда

Это самый подходящий способ посадки винограда для укрывной зоны. Растение высаживается в некотором углублении и в первый год выращивают один мощный побег. На следующий год его начинают загибать и оставляют несколько верхних побегов и из них начинают формировать рукава. И так происходит в течение нескольких лет. В итоге получают двух- или четырёхрукавный веер, который ежегодно фиксируется на шпалере. Урожайность при таком способе выращивания довольно высокая. Но не стоит в первые годы плодоношения слишком перегружать растение обильным урожаем.

Особенности ухода за виноградным кустом

Ухаживать за виноградом не сложно, нужно просто придерживаться определённых правил.

Полив и подкормка

Виноград требует обильного полива, особенно после посадки и во время цветения кустов. Но при этом не должно образовываться застоя влаги, это может вызвать появление грибковых болезней. Толстый слой мульчи поможет дольше удерживать влагу и значительно облегчит процесс ухода за кустарниками.

Подкармливать виноград нужно периодически. Это может быть раствор навоза, суперфосфат. Удобрения, содержащие азот, более уместны в начале вегетации, а вот ближе к осени лучше применять фосфорно-калийные.

Профилактика болезней

В климатических условиях Сибири болезней и вредителей, поражающих виноград, значительно меньше. Поэтому основная профилактическая работа по недопущению их появления должна быть направлена на своевременное прореживание посадок, борьбу с сорняками и рыхление почвы вокруг кустов.

Подготовка винограда к зиме и зимовка

Подготовка к зиме должна состоять из проведения обрезки и утепления винограда. Обрезают все невызревшие (неодревесневшие) участки и лишние побеги. Лозу аккуратно снимают со шпалер и укладывают либо в ямки, либо в подготовленные деревянные желоба. Сверху растение утепляют укрывным материалом: лапником, опилками, хвоей. Так виноград сможет без особых потерь пережить суровую сибирскую зиму.

Выращиванием винограда в Сибири уже сложно кого-то удивить. Но, чтобы труды окупились урожаем сочных хрустящих ягод, нужно подобрать правильные сорта и соблюдать определённые правила в уходе за черенковыми посадками.

Сорта лучше подбирать раннеспелые и обязательно морозостойкие, так как даже при укрывании лозы в условиях суровой сибирской зимы возможно вымерзание растения. При выращивании винограда в Сибири применяют различные методы, каждый из которых имеет определённые преимущества. Только благодаря этому удастся получить урожай в суровых климатических условиях.

Виноград в Сибири: особенности посадки и ухода

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

Есть рекомендации укладывать на дно посадочной ямы дренаж из камней и битого кирпича и устанавливать трубу, через которую поливают виноград. Но также есть отзывы садоводов, которые не увидели разницы между посадкой винограда в «умные» ямы и в обычные. При поливе через трубу корни тянутся к ней, а не развиваются равномерно вглубь и вширь. Дренаж с годами заиливается, корни могут загнить.

«Умная» яма в Сибири не оправдывает усилий, которые требуются для её сооружения

Многие виноградари сходятся во мнении, что «умные» ямы нужны лишь в первые 1–2 года после посадки, а в дальнейшем они теряют эффективность, поскольку корни выходят за её пределы. Однако в климатических условиях Сибири делать дренажные системы нецелесообразно, поскольку молодые неплодоносящие кусты редко нуждаются в поливах — 2–3 раза за сезон.

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

• сразу после распускания почек;
• за 2 недели до цветения;
• через 1–2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

Делать обрезку винограда весной не рекомендуется. В это время начинается сокодвижение, раны на винограде плохо затягиваются, лоза «плачет», теряет много сил, будет плохо развиваться, может погибнуть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

1. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
2. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
3. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая (а молодые саженцы в конце августа — начале сентября) виноград нужно защитить от первых заморозков. Для этого застелите землю под кустами старой плёнкой, снимите лозы с опор, уложите на плёнку, а сверху соорудите парник в виде туннеля из поликарбоната или дуг и плёнки. В результате при понижении температуры ночью листья не замёрзнут, а в период «бабьего лета», когда ещё будут стоять тёплые дни, фотосинтез и вызревание почек продолжатся.

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Очень даже можно даже и в Сибири, и конкретно на Алтае, в Бийске уже давно существует школа виноградарей, и виноград получил широкое распространение среди садоводов любителей, даже выведены сорта нашей сибирской селекции. Занимаюсь виноградом давно, успешно плодоносят Жемчуг, Сабо, Тукай, Алешенькин, Мускат катунский, хотя вызревают у нас только сверхранние и ранние сорта и требуется укрытие на зиму, но это стоит того, чтобы видеть результаты своего труда.

вениаминович

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t9607.html

Как бы Вам не было лень, но в условиях Сибири все равно придется повозиться с виноградом (если климат не изменится). Как бы Вы не аккумулировали тепло, в Сибири в конце мая — начале июня очень часто выпадает снег — в этом случае если виноград не укутать, то померзнет, а с пасынков урожая можете не дождаться — лето очень короткое. Еще заморозки бывают в августе, в конце — тоже надо укрывать… Идеальный вариант — теплица, как в Прибалтике.

Лютик

https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?f=50&t=1129

В этом сезоне, в ночь с 3.10 на 4.10 был мороз -4,5 о С. Взрослые кусты сбросили листву — не критично, лоза вызрела. А вот ряды саженцев (сеголетки) пострадали. Укрытие было банально — перевернутые ведра — железные и пластиковые (каюсь, поленился сделать дуги). Результат — прихвачена лоза. А вот ряд Пино был укрыт по дугам спанбондом «60» в два слоя. Результат — ни единого пятнышка на листьях. Был сильно удивлен, слишком большая разница. Спанбонд использую впервые. Раньше относился недоверчиво к нему, как к зимнему укрытию.

Mix_Servo

http://forum.vinograd.info/showthread.php?t=10545

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Среди садоводов Сибири давно сформировалось мнение, что выращивать в больших объёмах виноград — дело рискованное и неблагодарное. Существует для этого масса причин:

• Жёсткий климат с холодными зимами и с резкими сменами среднесуточных температур не позволяет растениям перезимовать. Саженцы вымерзают, все затраты новичков оказываются бесполезными.
• Растения, которые успешно перезимовали, страдают от весенних заморозков. Нежные почки не выдерживают и садовод остаётся без урожая.
• Даже если на кустах зреют полноценные грозди, ранние осенние морозы губят летний прирост.

Не стоит пытаться вырастить виноград, применяя агротехнику южных регионов, которая не давала никаких результатов. Виноградари вывели специальные морозостойкие сорта, пригодные для суровых условий Сибири и особую технологию выращивания этой теплолюбивой культуры.

Первых успехов добились агрономы из Алтайского края. Здесь научились получать хороший урожай и стали культивировать новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками, ягодами разной формы и окраски. Отличных результатов добиваются садоводы Хакасии, Новосибирска, Кемеровской и Омской области.

Новые сорта с отличными вкусовыми характеристиками

Опираясь на этот положительный опыт, садоводы разработали надёжную систему сибирского виноградарства.

Как выбрать место для винограда

Чтобы саженцы хорошо чувствовали себя на участке, выбирают подходящее открытое место:

• зимой на винограднике должно быть много снега, который дополнительно укроет посадки. Весной с этого места должна быстро уходить вода.
• в низинах посадки погибнут при поднятии грунтовых вод или от холодного влажного воздуха;
• летом насаждения должны в течение всего дня освещаться и достаточно проветриваться;
• лозы хорошо растут у стен дома или около заборов с южной или юго-восточной стороны.

Важно! При правильном уходе виноград растёт на одном месте и даёт полноценные урожаи в течение 15-20 лет.

Как подготовить землю

Летом виноградная лоза вырастает на 5-10 см за сутки. Нужно обеспечить для этого полноценное питание.

Если саженцы посадить без подготовки в грунт, быстро расходуются питательные вещества из верхнего слоя. Из-за этого рост растений останавливается и плодов с них не дождаться.

С наступлением тёплых дней для будущих посадок готовят ямы, обеспечивают дренаж и вносят нужные микроэлементы.

Как подготовить место для посадок:

1. Траншею шириной 80 см выкапывают на глубину 30-40 см. Под каждый куст в траншее выкапывают дополнительно яму глубиной 60 см придерживаясь схемы: 2 метра между кустами и 3 метра между рядами. Всего получается глубина 90 — 100 см.
2. Верхний слой почвы снимают на штык лопаты, откладывают по одну сторону, а остальную землю — в другую.
3. На дне каждой ямы делают дренаж из гравия, добавляют лопату древесной или травяной золы и стакан суперфосфата, перемешанного с землёй. Землю с удобрениями прикрывают ветками, грубой травой.
4. Смешивают отложенный верхний слой почвы, песок и перегной (в соотношении 1:1:0,5). Этой смесью наполняют ямы до уровня дна траншеи и оставляют на 2-3 недели.
5. Стенки траншеи высотой 30 см укрепляют досками или любым другим материалом в виде короба.

При такой подготовке земля хорошо успеет прогреться и питательных веществ хватит на долгие годы без дополнительных подкормок.

К сведению! Чтобы поддерживать почву между кустами в надлежащем состоянии, междурядья засевают сидератами. Это поможет перераспределить нужные элементы и накопить гумус. С началом цветения сидераты срезают, измельчают и применяют для мульчирования.

Посадка винограда для начинающих весной в Сибири

К высадке приступают, когда пройдёт пора заморозков и земля согреется до 12-15°С.

Заранее подготовленные ямы проливают горячей водой и накрывают, чтобы земля созрела.

Сажать виноград лучше вечером на закате или в пасмурные дни, чтобы избежать солнечных ожогов.

Саженцы, которые зимовали в подвале или в погребе, перед тем, как высадить, осматривают, убирают подопревшие, сухие и повреждённые. Корни укорачивают, оставляя не более 25 см. Оставляют 5-6 почек на стеблях. Растения вымачивают в тёплой воде, добавляя гумат натрия или гетероауксин, затем опускают в болтушку из двух частей глины или земли и одной части свежего коровяка.

Виноград в Сибири

Из подготовленных ям выбрать почву и сделать холмик на дне. Корни распределяют по всей длине и аккуратно засыпают землёй, оставляя небольшое углубление. Сверху присыпают любой мульчей.

Если высаживают вегетирующий саженец, то есть росток в горшочке, стараются не повредить ком земли.

Посадки прикрывают до тех пор, пока есть угроза похолоданий, и притеняют от солнца.

Если шпалеры не готовы, рядом с кустом ставят кол и вертикально привязывают побеги. Так лозы хорошо растут, удобно за ними ухаживать. В каждую яму вылить 1-2 ведра воды. В следующий раз поливать, когда подсохнет верхний слой.

Виноград в Сибири для начинающих: посадка и уход

Поливают виноград не часто, но обильно, в зависимости от состояния почвы. Лёгкие песчаные почвы поливают чаще, а тяжёлые глинистые — реже.

Саженцы не нуждаются в подкормках, но осенью можно внести под кусты фосфор и калий. Это способствует лучшей подготовке к зиме и ускоряет созревание древесины.

Обрезать виноград в первые два года не обязательно, но сразу нужно оставить одну — две сильные ветки. К концу августа прищипывают точки роста и удаляют побеги, которые не успели одревеснеть.

Обрезка

Для начинающих садоводов обрезка считается самой трудной процедурой. Достаточно освоить простые правила, чтобы производить манипуляции.

Обрезают виноград в два этапа:

• Невызревшие, повреждённые, слабые побеги и отплодоносившие лозы вырезают после уборки урожая. Все силы растение направит на то, чтобы подготовиться к зиме.
• До наступления морозов готовят ветки к будущему плодоношению.

Урожай закладывается на годовалых побегах. Для этого выбирают сильную ветку и формируют плодовое звено: один длинный побег плодоношения с 6-12 почками и сучок замещения с 2-3 почками. Из почек на длинном побеге на следующий год растёт урожай, а из короткого сучка — 2 молодых побега, с которыми поступают так же: один обрезают на 6-12 почек, а другой — на 2-3 почки.

На заметку! Будущий урожай зависит от количества плодовых звеньев.

Чем сильнее и старше куст, тем больше звеньев оставляют:

• в первые 2-3 года растениям дают свободно расти, но сразу оставляют 3-4 сильных побега, остальные выламывают;
• в первый год плодоношения на куст оставляют 20 глазков;
• во второй год оставляют 40 глазков;
• в третий год — 60 глазков;
• в четвёртый год — 80 глазков;
• после пятого года оставляют до 150 глазков.

Начинающим виноградарям рекомендуют убирать лишние грозди, когда виден результат опыления. Количество гроздей зависит от их размера и особенностей сорта. На крупноплодных сортах оставляют одну гроздь на побег, и на каждом третьем побеге убирают все завязи. На других сортах — 1-3 грозди на побег.

1-3 грозди на побег

В среднем с одного побега получают 1 кг ягод.

Подготовка к зиме

Поздней осенью, когда виноград скинул листья, лозы укладывают горизонтально и прикрывают плёнкой или укрывным материалом, чтобы продлить срок вегетации. С наступлением устойчивых холодов выбирают сухой ветреный день и окончательно укрывают на зиму:

• проверяют, чтобы растения были сухими;
• засыпают опилками, шелухой, хвоей;
• укрывают плёнкой и любыми подручными материалами;
• на канаву кладут щиты из досок, шифера, рубероида;
• сверху присыпают землёй;
• следят, чтобы в укрытие не попала вода, лозы не выпрели при резком потеплении.

Сорта винограда, не требующие укрытия

Существуют сорта винограда, не требующие укрытия, которые достаточно пригнуть и следить, чтобы сверху было достаточно снега.

С наступлением тёплых дней можно откопать землю и снять укрытие, но делать это постепенно, не допуская резкой смены температуры.

Под плёнкой лозы будут находиться до того момента, когда уйдёт угроза заморозков. Тогда можно снять плёнку, поднять и привязать побеги к шпалерам. Заплесневелые, подгнившие ветки вырезать и сжечь.

Обратите внимание! Если вдруг побеги погибли от неожиданных заморозков, обрезают пострадавшие фрагменты и усиленно подкармливают растения азотными удобрениями и любым навозом или птичьим помётом. С урожаем в этом году придётся распрощаться. Отросшие побеги прищипывают, не давая им сильно разрастаться, а осенью вырезают всё лишнее.

Сибирские сорта винограда

Даже при соблюдении всех агротехнических норм и правил нелегко добиться результатов, если выбран неподходящий сорт винограда. Для Сибири выведены специальные морозоустойчивые ранние сорта, способные выдержать до −40°С и дать урожай.

Тукай

Высокоурожайный сорт. Ягоды созревают за 100 дней.

Сильно разрастается в ширину, даёт большие урожаи, требует нормирования.

Вкусные плоды янтарно-зелёного цвета с плотной кожицей собраны в большие, до килограмма весом, грозди.

Соловьёва-58

К концу лета успевает созреть. Беловатые плоды имеют землянично-мускатный вкус, пригодны для употребления в свежем виде, идут на вино и на сок. Грозди весом 200-300 г.

Виноград всегда укореняется, не вымерзает и не подвержен болезням. Куст компактный. Нужно нормировать урожай и не допускать большой нагрузки.

Память Домбковской

Сильнорослые мощные кусты с резными тёмно-зелёными листьями. Ягоды крупные, чёрного цвета, созревают к началу сентября. Грозди большие, рыхлые. Сорт устойчив к заболеваниям и морозам.

Загадка Шарова

Распространённый сорт в садах Сибири. Плоды созревают в конце августа. Ягоды тёмно-синего цвета, крупные, с сочной ароматной мякотью собраны в грозди среднего размера. Срезанные грозди долго хранятся.

Кодрянка

Высокоурожайный сорт устойчив к заболеваниям, выдерживает морозы до −22°С, вызревает за 3 месяца. Ягоды крупные, до 8 г, фиолетового цвета и приятные на вкус. Кисти большие, до 1,5 кг весом.

Для сибирского региона вывели около 80 гибридов и сортов. Приобретая саженцы, обращают внимание на рост, на устойчивость к заболеваниям, на зимостойкость, на размер, вкус и цвет ягод. Безопаснее покупать посадочный материал в специализированных питомниках.

Хорошо зарекомендовал себя питомник Воронцовых в Новосибирске, есть питомники в Барнауле, в Красноярске, в Иркутске… Можно брать черенки и саженцы у опытных садоводов. Нельзя покупать виноград у случайных продавцов. Есть опасность взять заражённые растения или непригодные для местного климата.

Вырастить виноград в Сибири нелегко, но если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, можно добиться урожаев не хуже южных. Нужно выполнять следующие принципы:

• выбирать только районированные сорта местной селекции;
• обеспечивать регулярные подкормки и полив;
• следить за тем, чтобы растения не вымерзали зимой и не выпревали при потеплении;
• закаливать виноград для устойчивости к перепадам температуры;
• нормировать урожай, не допускать перегрузки лозы;
• проводить осеннюю обрезку в два этапа.

Уход за виноградом весной в Сибири не доставит особых проблем. Даже в сибирских условиях можно вырастить достойный урожай.

Выращивание винограда в Сибири

Благодаря селекционерам, выводящим всё новые морозоустойчивые сорта, а также совершенствованию агротехники стало возможным выращивать виноград в Сибири, а не только в Южных регионах.

Подходящие сорта для Сибири

В Сибири короткое климатическое лето, поэтому виноград здесь нужен с ранним и сверхранним сроком созревания. А также он должен быть достаточно морозоустойчив.

Зимостойкий виноград, в свою очередь, делится на укрывной, который нужно снимать с опоры и утеплять и неукрывной, которому не страшны холода и заморозки. Ниже представлено описание сортов, которые можно выращивать в Сибири.

Для холодных регионов лучше всего подойдут следующие сорта винограда:

• Кристалл. Этот технический сорт гибрид Венгерского Универсального и Амурского винограда. Выдерживает морозы до – 29°С, созревает в середине или в конце августа.
• Алёшенькин 328. Столовый сорт с ранним сроком созревания – до 120 дней. Ягоды светло-жёлтые, круглой формы, весом около 5 г. Сорт переносит морозы до — 26°С, но требует укрытия на зиму, лучше выращивать его в теплице.
• Изабелла Розовая, или Лидия. Среднеспелый столово-технический сорт. Вызреваемость побегов хорошая, куст легко загущается. Цветки обоеполые, грозди рыхлые среднего размера, конической или цилиндрической формы. Ягоды небольшие, круглые, тёмно- розового или красного цвета, вкус с земляничным оттенком. Сорт транспортабелен, устойчив к милдью и оидиуму. Морозоустойчивость от — 23°С до — 26°С.
• Муромец. Родительские сорта: Северный, Победа. Столовый виноград раннего срока созревания – 110 дней. Куст сильнорослый, цветки обоеполые. Грозди крупные, конической формы, ягоды большие, овальные, весом от трёх до пяти грамм, гармоничного вкуса, тёмно-фиолетового цвета. Морозоустойчивость до — 26°С. Обладает устойчивостью к милдью. При прохладной погоде возможно горошение, при влажной – растрескивание ягод.
• Тукай. Столовый сверхранний сорт с высокой урожайностью, ягоды вызревают за 90-95 дней. Куст сильнорослый, гроздья крупные, до 800 г, цилиндрической формы, с крылом. Ягоды круглые около 3 г весом, белого цвета, с мускатным вкусом. Может выдерживать морозы до — 25°С.
• Зарница. Родительская пара этого столового, очень раннего сорта винограда – Талисман и Кишмиш Лучистый. Кусты сильнорослые, приживаемость черенков высокая. Грозди конические, крупные, до 1,5 кг весом, не склонны к горошению. Ягоды жёлтого цвета, овальной формы, весят до 10 г вызревают за 105-110 дней. Сорт переносит морозы до — 23°С. Обладает хорошей транспортабельностью и лёжкостью.
• Кодрянка. Это столовый ранний сорт с высокой урожайностью. Куст сильнорослый, грозди могут достигать веса 1,5 кг. Ягоды фиолетового цвета, весом около 8 г созревают за 110-118 дней, вкус простой, с кислинкой. Сорт выдерживает морозы до — 23°С. Склонен к горошению.
• Жемчуг Саба. Среднерослый, столовый, ранний сорт, выведенный в Венгрии. Грозди среднего размера конической или цилиндрически-конической формы, весом 100-117 г. Ягоды жёлто-зелёного цвета, круглые, среднего размера, с мускатным ароматом, содержат 1-2 семечки. Срок созревания 113-115 дней, содержание сахара 14-18г. Может поражаться милдью и оидиумом, иногда горошится. Переносит морозы до — 22°С.
• Альфа. Этот позднеспелый сорт используют как технический или в качестве декоративного озеленения. Кусты сильнорослые, укореняемость черенков хорошая. Ягоды весом около 3 г, фиолетового цвета, вкус кисло-сладкий. Сорт способен переносить сильные морозы до — 35°С.
• Дюймовочка. Сверхранний зимостойкий, среднерослый сорт селекции Шарова. Ягоды овальные среднего размера, весом 2-3 г, тёмно-синего цвета, приятные на вкус, содержание сахара от 21% до 22%. В каждой ягоде 2 или 3 семечка среднего размера. Урожайность средняя. Может переносить морозы до — 32°С.
• Восторг. Средне- или сильнорослый столовый сорт, созревает в течение 110-120 дней. Грозди крупные конические или бесформенные весом от 0,5 до 2 кг. Ягоды овальные, крупные, около 6 г весом. Цвет плодов белый, с янтарным оттенком, на солнце образуется загар. Мякоть упругая, хрустящая, вкус гармоничный, содержание сахара от 19% до 26%. Рекомендуется выращивание на сильнорослом подвое. Восторг устойчив к милдью, может переносить понижение температуры до — 25°С.
• Девичий. Декоративный вид, используется для озеленения беседок, арок, заборов, различных строений. Неприхотлив и морозоустойчив.

Большинство этих сортов специально селекционированы для выращивания в холодном климате. Выбрав подходящий, остаётся правильно посадить виноград в Сибири, обеспечить ему хороший уход.

Особенности выращивания

Выращивание винограда в Сибири для начинающих может представлять определённые трудности. Чаще всего в этом суровом регионе практикуют выращивание южной ягоды в теплице.

А также при разведении винограда практикуют прививку на зимостойкие подвои.

При посадке лозы в открытый грунт лучше предпочесть восточные или юго-восточные склоны.

Посадка

Виноград хорошо растёт на солнечных местах, ему должна быть обеспечена защита от сквозняков, не допускается посадка в низинах, там, где может застаиваться вода и холодный воздух. К выбору места стоит подходить ответственно, так как виноград будет расти там на протяжении двадцати – пятнадцати лет.

Начинающим виноградарям нужно учесть, что в Сибири виноград высаживают весной, в мае или конце апреля, под плёнку, чтобы за лето он успел окрепнуть. При осенней посадке саженцы не успевают прижиться до наступления холодов и могут погибнуть.

Подготовка посадочной ямы

Приживётся ли виноград, во многом зависит от того, была ли произведена правильная посадка.

Яму для саженцев готовят следующим образом:

1. Выкапывают лунку 80 — 100 см глубиной и 60 см шириной. При посадке нескольких кустиков расстояние между ямами должно быть не менее двух метров. Для более чем двух растений удобнее вырыть траншею. При выкапывании верхний и нижний слои почвы раскладывают по отдельным кучкам.
2. На дно ямы засыпают древесную золу и суперфосфат в количестве 200 г.
3. Затем укладывают слой веток, первое время они будут работать как дренаж, а затем превратятся в перегной.
4. Следом насыпают смесь из верхней земли, речного песка и перегноя, в пропорции: 1:1/2:1.

Если выкопать яму глубиной 1 м и хорошо заправить её органическими удобрениями, дополнительные подкормки могут не понадобиться в течение 10 лет. Полезно будет посадить поблизости растения сидераты: горчицу, клевер, люпин или люцерну, они обогатят почву азотом.

Кроме посадки в яму и траншею практикуют выращивание винограда в так называемых коробах.

При этом посадку саженцев производят в траншею с шириной 50 см и с глубиной равной штыку лопаты. Стенки укрепляют досками или шифером. При таком выращивании лозы очень удобно укрывать на зиму. Минус способа в том, что в тёплых коробах любят зимовать мыши, в этом случае придётся продумать методы избавления от грызунов.

Подготовка саженцев

В Сибири и на Алтае продаются саженцы с закрытой корневой системой. Если посевной материал был приобретён ранней весной, виноград пересаживают в более просторные ёмкости и до мая или июня держат на подоконнике. В солнечные тёплые дни растения выносят на несколько часов на улицу для закаливания, начинают с одного часа, а затем время прогулки постепенно увеличивают.

Посадка в открытый грунт

Перед посадкой в открытый грунт, в первых числах июня саженцы обильно поливают.

Затем действуют следующим образом:

1. В посадочной яме проделывают углубление равное диаметру горшка.
2. Растение вынимают из ёмкости вместе с землёй и помещают в лунку под небольшим уклоном.
3. Присыпают землёй.
4. Поливают ведром воды.
5. Когда влага впитается мульчируют соломой, торфом, либо древесными опилками.

Затем саженец нужно будет подвязать к опоре и притенить от прямых солнечных лучей, чтобы избежать появления ожогов на нежных молодых листьях.

Уход за виноградом в Сибири летом

Летний уход заключается в поливе, рыхлении, подкормке, выпалывании сорняков, обрезке и подвязывании.

Поливают его по мере надобности, тёплой отстоянной водой, недостаток влаги определяют по поникшим листочкам. Полив производят не под корень, а через вырытую вокруг куста канавку, глубина которой должна быть около 20 см. После этого почву приствольного круга рыхлят и мульчируют.

Для формирования куста у молодого винограда выбирают два крупных сильных побега и подвязывают их к шпалере по противоположным сторонам. Летом по мере отрастания пасынков их следует прищипывать у второго листочка. Для того чтобы грозди получали больше солнечного света, обрывают затеняющие их листья.

Подкармливают виноград органикой в виде компоста или перегноя, а также вносят в почву известь. Обязательным является удобрение кустов фосфорными и калийными смесями, а вот азот следует ограничить, чтобы растение не тратило силы на прирост зелёной массы и все питательные вещества шли на развитие корня и прирост древесины. Когда только начинают поспевать ягоды проводят внекорневую подкормку комплексными удобрениями.

Уход за виноградом осенью

В октябре проводят формирующую обрезку винограда, необходимую для здорового развития и получения хороших урожаев в будущем. Начинают обрезку с верхних внешних веток, затем постепенно спускаются вниз и к внутренним побегам. Побеги длиннее 80 см обрезают примерно на 15 см, а также вырезают пасынки. Удаляют слабые, засохшие, больные ветки. На всей лозе оставляют не более 7 глазков. Обязательно нужно оставить сучок замещения, на случай гибели основной плодоносящей ветви. Процедуру проводят после сбора урожая.

Формирование виноградного куста можно осуществлять по нескольким схемам:

В первом случае оставляют несколько ветвей, отходящих от корня наподобие веера. Осенью виноград первого года не обрезают, а весной проводят обрезку центральной ветви, оставив два рукава по бокам снизу. На каждом из них оставляют по две почки. На следующий год оставляют ещё два рукава, всё остальное срезают. Двухлетний куст отправляют зимовать разросшимся, а весной побеги обрезают на пять почек. Виноград подвязывают к опоре, формируя веер в четыре рукава. Трёхлетний куст после первого урожая обрезают осенью, формируя плодовые звенья.

Во втором случае – плодоносящие ветки растят на штамбе, но такой способ редко используют в суровых условиях Сибири.

Профилактика болезней, защита от вредителей

В Сибири виноград реже поражается вредителями и болезнями по сравнению с южными регионами. Но при неправильном уходе лоза может заболеть милдью. Это грибковая инфекция возбудителем которой является Plasmopara viticola. Паразит предпочитает прохладную сырую погоду. Споры зимуют в опавших листьях, весной при температуре выше +11°С и влажности 85 % начинают активно размножаться. Заражение происходит через капли дождя.

Болезнь можно распознать по масляным желтоватым или бурым пятнам, располагающимся на верхней стороне виноградного листа. На нижней же нарастает бело-серый налёт. В результате развития болезни листья усыхают, падают, виноград слабеет, плоды накапливают меньше сахаров. Кроме листьев паразит поражает соцветия, побеги, ягоды. Особенно восприимчивы молодые ягодки, они покрываются налётом грибка, а затем буреют, отмирают.

Для борьбы с паразитом заражённые части растения удаляют с последующим сжиганием.

Для лечения и профилактики осенью, когда сняли урожай и прошёл листопад, виноградник обрабатывают фунгицидами, специальными противогрибковыми препаратами, не забывая про почву в приствольном круге. Весной тоже проводят опрыскивание, начинают процедуру при появлении первого листа, при этом закончить обработку нужно до начала цветения.

Чтобы избежать заражения милдью необходимо уничтожать растительные остатки, удалять загущающие листья, пасынки, а также сорняки между рядами, избегать повышенной влажности. В жаркую сухую погоду грибок не развивается.

Ещё одна грибковая инфекция – оидиум – тоже уже дошла до Сибири. Вызывает её паразитический сумчатый гриб Oidium tuckeri Berk. Так как паразит предпочитает сухой и жаркий климат, он менее распространён по сравнению с милдью.

Рассадником инфекции являются неубранные опавшие листья, ягоды, ветки, сорняки, старая мульча. Грибница зимует на побегах, а также внутри почек винограда. Вредоносные споры разносятся насекомыми, ветром, дождём. Проявляется болезнь серебристым пушистым налётом на листьях, заплесневелыми ягодами. У больных растений слабо растут побеги, уменьшается урожайность и зимостойкость растения.

Для лечения и профилактики оидиума виноград опрыскивают медьсодержащими препаратами, контактными фунгицидами. Обработку не проводят во время цветения и по меньшей мере за две недели до сбора ягод.

В зимний период на виноград могут покуситься мыши. Для защиты от грызунов вокруг укрытого винограда роют канавки шириной около 0,8 м и заполняют их еловыми иголками. Помогает также закапывание лозы землёй. Можно уложить вокруг кустов ветошь, пропитанную керосином, мыши не переносят его запах.

Укрытие на зиму

В суровую зиму может погибнуть 10% — 40% плодоносящих веток. Подготовку винограда к зимовке в холодных регионах начинают уже с середины сентября. После удаления невызревших побегов, пасынков и усов, приступают к укрытию винограда.

Для этого делают следующее:

1. С целью профилактики весеннего обострения грибковых болезней, кусты обрабатывают бордосской жидкостью.
2. Снимают с опоры.
3. Под виноградом насыпают слой мульчи из опилок или торфа, толщина которого должна быть не менее 20 см.
4. На мульчу укладывают связанные в пучки лозы, фиксируют их шпильками.
5. Можно ещё подложить под виноград доски и еловый лапник.
6. Сверху кусты утепляют соломой или синтепоном.
7. Затем нужно укрыть лозы плёнкой или рубероидом.
8. По бокам оставляют отверстия, для доступа воздуха.

Весной, при плюсовых температурах виноград частично открывают, убирают утеплитель, но плёнку оставляют, сооружая из неё импровизированный парник. В таком укрытии виноград оттаивает и распрямляется, подготавливаясь к подвязке на шпалеры.

Для новичков выращивать виноград и ухаживать за ним в суровом сибирском климате, хлопотное занятие. Но несмотря на это, северное виноградарство с каждым годом приобретает всё большую популярность.

Основные правила посадки и ухода за виноградом в Сибири

Выращивание теплолюбивой плодовой культуры в условиях сурового климата часто становится настоящим испытанием для любителей виноградарства.

При незнании агротехники, основанной на особенностях холодного региона, все старания сводятся на нет.

Изучив тонкости посадки и ухода в открытом грунте, вырастить виноград в Сибири вполне возможно даже начинающим.

Климатические особенности региона

Достаточно долго виноградарство в Сибири не приносило желаемых результатов. С приходом весны, а также осенью, когда внезапно приходят заморозки, лоза повреждается, а зимой под воздействием очень низких температур и вовсе гибнет.

Вырастить виноград в Сибири по технологии, применимой к южным регионам, нельзя — здесь потребуется применение особых агротехнических приемов, способных максимально адаптироваться к сложным климатическим условиям. Единственный плюс заключается в отсутствии большей части возбудителей болезней, которым подвержена культура привычной для нее среде, и низком уровне активности вредоносных насекомых.

В непростых климатических условиях, где весенняя пора наступает очень рано, не получается возделывать все сорта винограда, здесь нужно выбирать исключительно устойчивые к сильным морозам варианты.

Наиболее подходящие для теплолюбивой культуры условия – западные территории Сибири. На восточных удается снять урожай только при использовании сортов с очень ранним сроком созревания – от 3 до 4 месяцев.

Западная Сибирь

В этом округе со стабильно морозной зимой средний показатель температуры находится в пределах от -15 до -30 градусов. Толщина выпавшего снега часто бывает до 20 см. В летнюю пору температура колеблется в диапазоне 15-35 градусов.

На территории западной Сибири климат наиболее мягкий: защиту от ветров из Казахстана обеспечивают Алтайские горы, а Васюганские болота способствуют смягчению жары летом. Для получения богатого урожая очень важно, чтобы виноград обладал достаточной сопротивляемостью к неблагоприятным факторам внешней среды.

Восточная

На данной территории средний показатель температурного режима на протяжении всего года находится на отметке 0 градусов. В зимнюю пору наблюдается опускание температуры до -40 градусов, но благодаря отсутствию ветров холод не сильно ощущается. Толщина снежного покрова достигает 25 см. Летом погода стоит солнечная, атмосферных осадков практически нет, температура не более 15 градусов.

Северная

Климат достаточно суровый, на всей территории лета практически нет, лишь меньше одного месяца может наблюдаться небольшое повышение температуры от 10 градусов.

Зимний период длится долго и характеризуется как холодный, морозный – температура ниже -40 градусов. Снег лежит на земле (в горах, северных регионах) почти целый год.

Подходящие сорта винограда

Грамотно подобранный сорт является залогом успешного выращивания плодоносящей лозы. Для посадки на открытой местности рекомендуется выбирать такие разновидности:

1. Краса севера. Для создания гибрида были использованы выносливые сорта Тайфи розовый и Заря севера. Ягоды вызревают рано, масса грозди составляет до 300 г, форма их коническая, размеры крупные. Бело-розовые плоды отличаются овальной формой, сочной мякотью. Хорошая степень морозостойкости – до 28 градусов, высокий иммунитет к серой гнили.
2. Ласточка. У морозоустойчивого сорта ягоды созревают рано – через 100 дней. Кусты выделяются среднерослостью, размеры плодов средние, они имеют темно-синий окрас и сочную мякоть. При благоприятных условиях масса грозди достигает свыше 300 г. Но из-за сладости плодов урожай нужно защищать от ос.
3. Зилга. Гибрид привлекает внимание своей крупноплодностью, зимостойкостью (до -32 градусов), раннеспелостью (срок вызревания 100-120 дней). Обладает достаточной устойчивостью к вредоносным насекомым, болезням, но при повышенной влажности велика вероятность поражения грибковыми заболеваниями. У крупных ягод черно-синий окрас, приятный вкус. Показатель урожайности с одного куста составляет 12 кг.
4. Муромец. Лоза выдерживает без дополнительного укрытия до -26 градусов. Для выведения данного столового сорта были взяты Победа и Северный. Виноград позиционируется как сильнорослый, крупноплодный и устойчивый к поражению милдью. Ягоды отличаются темно-фиолетовым окрасом, крупными размерами (4-5 г).
5. Соловьев-58. На среднерослом винограде вырастают бело-золотистые ягоды с мускатным вкусом, которые созревают рано (сбор урожая в конце лета). Масса грозди варьируется от 100 до 300 г. У сорта достаточный уровень морозостойкости — лозы выдерживают до -32 градусов.

Среди лучших сортов винограда для Сибири, которые хорошо растут в тепличных помещениях, отмечают следующие:

1. Тукая. Сорт принадлежит к категории столовых культур, его кусты выделяются сильнорослостью (1,5-3 м), скороспелостью (срок вызревания урожая 90-100 дней), устойчивостью к серой гнили. Масса одной ягоды 3-5 г, грозди – 800 г. Лоза без укрытия переносит морозы в -25 градусов.
2. Русвен. У раннеспелого сорта образуются плотные и крупные кисти, в среднем их масса достигает 500 г. Мякоть матово-розовых ягод достаточно сочная и сладкая. Культура имеет повышенную морозостойкость – до -27 градусов, а также высокую плодовитость и продуктивность (13-16 т/га).
3. Амирхан. Столовый сорт с ранним сроком вызревания способен противостоят отрицательным температурам в -25 градусов. Масса цилиндроконической грозди составляет 400-800 г, но бывают экземпляры и до 1 кг. У крупных ягод (4-6 г) розовый окрас, приятный мускатный вкус.
4. Восторг. У столового сорта хорошая стойкость к минусовым температурам – до 25 градусам, но средняя – к заболеваниям. Масса красновато-розовых ягод 5-10 г, а конусообразной грозди – почти 830 г. У мясистой мякоти кожица достаточно тонкая, вкусовые качества высокие. Дегустационная оценка урожая 8,6 баллов.
5. Кара Джиджиги. На сильнорослом растении формируются рыхлые по своей структуре грозди, форма их коническая, плотность средняя. Сорт выделяется сочностью плодов, гармоничным вкусом. Единственный недостаток – низкий уровень устойчивости к оидиуму.

Амирхан Русвен Восторг Тукай

Особенности подготовки и технология посадки

Чтобы успех в разведении винограда был гарантирован, необходимо знать, как правильно посадить саженцы, и какой уход им обеспечить.

Сроки проведения посадочных работ

Оптимальный вариант, при котором высаженные кусты успевают адаптироваться и укорениться — посадка весной. Это связано с коротким осенним сезоном, когда снег выпадает уже в сентябре, и теплолюбивая культура не успевает прижиться.

Посадку винограда в Сибири можно выполнять ближе к концу мая, если возделывание предполагается в тепличных помещениях. Если же на открытой местности, то только после того, как пройдет угроза возвратных заморозков. В отдельных округах снег выпадает и в июне.

Лучшее время для посадки — пасмурные дни и при температуре воздуха в 15 градусов. Высаживание при сильном палящем солнце может спровоцировать появление ожогов на листьях растения.

Выбор и подготовка места

Для культивирования винограда в Сибири следует выбирать солнечную и защищенную от сквозных ветров местность. Чем лучше будет освещен участок, тем больше шансов у ягод вызреть. Идеальным вариантом будет место на небольшой возвышенности. Низина опасна риском вымерзания лозы, а также развитием гнилостных процессов из-за застоя влаги.

Чтобы минимизировать вероятность чрезмерной влажности в грунте, необходимо заблаговременно предусмотреть качественную дренажную систему. Кроме этого, для лучшего укоренения стоит внести в яму питательную смесь.

Подготовка ямы

Учитывая, что период вегетации происходит интенсивно (побеги вырастают на 5-10 см за сутки), при высадке необходимо заложить достаточную базу из полезных веществ, чтобы куст нормально рос и развивался. Технология подготовки посадочной ямы включает:

1. Формирование траншеи, глубина которой 30 см, ширина 80 см (ближе ко дну можно делать и 60 см). В зависимости от количества насаждений определяется длина. Интервал между траншеями должен быть не менее 2 м, а между рядами 2-3 м.
2. При выкапывании верхний слой грунта откладывают в одну сторону, а все остальное – в другую.
3. Под каждое растение в траншее делают яму глубиной 60 см (столько же по ширине). В итоге должно получиться 90 см от поверхности земли.
4. В каждую яму укладывают по лопате древесной золы и по 200 г суперфосфата. Также потребуется слой грубой растительности, веток.
5. Следующим этапом укладывают смесь из плодородного грунта, перегноя и речного песка, взятых в соотношении 1:1:0,5.
6. По завершению стенки укрепляют досками, траншею не засыпают. Такой прием позволит сделать грядку, утопленную в землю. Глубина от поверхности земли до уровня высадки виноградного саженца должна получиться в 30 см.

Чтобы обеспечить виноградные кусты полезными веществами на 10-15 лет, необходимо делать посадочное гнездо глубиной в 1 м и заполнить его органическим и минеральным составом.

Как вариант, отведенную под культуру территорию засевают сидеральными растениями типа люцерны, гороха, клевера, горчицы, а потом скашивают (до цветения) и используют в качестве мульчирующего слоя под кустами. Именно сидераты способны перераспределять питательные элементы между слоями грунта, а также накапливать в них гумус.

Дренажная система

При оборудовании посадочного гнезда под виноград сначала на дно укладывают камни либо битый кирпич для отвода излишней влаги, и устанавливают трубу для последующего полива. Но как показывает практика, лучше вместо гравия использовать ветки, которые впоследствии перегниют и станут отличной подкормкой для развивающегося куста. Поверх землю рекомендуется замульчировать соломой, сеном, свежескошенной травой либо засеять сидеральными растениями.

Готовим саженцы

Чтобы разбудить саженцы и запустить процесс вегетации, необходимо заблаговременно поставить их в емкости с водой. Такую же процедуру следует применить и к экземплярам, которые были в помещении 1 год.

Корни будущих кустов укорачивают до 10 см, а лозы – до двух глазков. Если ветка одна, то обрезку выполняют до трех глазков.

Кроме этого, нужно избавить растение от засохших и перемерзших участков. Корни вымачивают на протяжении 24 часов в емкости с раствором Гетероаунсина. Вода при этом должна быть 25-30 градусов. Перед посадкой корни окунают в глиняную болтушку.

Технология и схема высадки

Вырастить виноград в Сибири вполне реально, если сажать его по определенной схеме. Располагать ряды целесообразнее с севера на юг. Минимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,5 м. Если высаживать с востока на запад, то этот параметр нужно увеличить до 2 м.

При планировании виноградника до построек нужно выдерживать расстояние в 1 м, что позволит не только обеспечить растения достаточным питанием, но и упростит уход за ними. При выборе места под посадку следует избегать участков под высокими деревьями, иначе в тени виноград плохо будет развиваться.

Процесс высадки саженцев состоит из следующих действий:

1. На дно посадочной ямы укладывают дренажный слой.
2. Следующим слоем идет смесь из плодородной почвы и натурального удобрения.
3. Затем добавляют смесь из суперфосфата (500 мг) и калия (20 мг).
4. Таким образом, чередуя слои, заполняют яму.
5. В центр помещают саженец и расправляют его корни.
6. Присыпают грунтом, поливают и мульчируют.

Тонкости ухода

Часто начинающие виноградари допускают ряд ошибок в процессе ухода за посадками, что существенно снижает показатель продуктивности культуры. Поэтому очень важно знать, как правильно производить орошение, процедуры кормления, обрезку.

Полив и подкормки

В первые три года молодые растения не нуждаются во внесении питательных составов. Полезные элементы они получают из смеси, заложенной при высадке в яму. А вот уже на четвертый год весной подкармливают навозом или перегноем.

Удобрения с высокой концентрацией азота вносят дозировано, чтобы не спровоцировать интенсивный рост вегетативной массы. Хорошо вместо навоза применять комплексы с гуминовыми кислотами. В середине лета добавляют в грунт калийно-фосорные составы. Благодарно кусты отзываются на древесную золу, Кемиру, монофосфат калия.

При выращивании винограда на открытой местности орошение производят 3-4 раза за сезон. Полив в траншеях осуществляют из расчета 50-60 л на 1 кв.м.

Если кусты растут в тепличных условиях, то увлажнение грунта делают чаще, но исключают орошение на стадии набора цвета, во время налива и вызревания плодов. Перед зимой требуется организовать влагозарядковый полив, где на одно насаждение используют 100-120 л воды, а для молодой лозы – 70 л.

Мульчирование

Благодаря перепревшим опилкам, травяной срезке, соломе, уложенной под кустами, удается не только сохранить влагу в грунте, но и защитить подземную часть от резких перепадов температур. Кроме этого, мульчирующий слой при перегнивании выделяет углекислый газ, который является одним из элементов фотосинтеза. Такой прием позволяет облегчить уход за виноградными кустами летом.

Формирование и обрезка

Непростой климат Сибири требует обрезки винограда осенью — в начале сентября и перед зимовкой. Схема выглядит следующим образом:

1. Первая манипуляция производится после съема урожая. Удалению подвергаются все деформированные, слабые, поврежденные побеги.
2. Второй раз процедуру выполняют для создания плодового звена, где из двух лоз оставляют одну с 10-12 нетронутыми почками. В последующие годы побеги чередуют. При таком способе формирования куста листва получается более густой, к тому же происходит омоложение побегов.

В отличие от обрезки винограда в южных регионах нагрузка на глазки должна быть в 2 раза больше.

Устройство шпалер

Существует несколько вариантов, позволяющих сохранить тепло, где каждый имеет свои конструктивные особенности:

1. Хорошо защищает от холодного воздуха, идущего сверху, козырек, обустроенный над шпалерой для виноградной лозы.
2. Простой способ защиты от ветра – использование пленочного материала, которым обтягивают торцы опор.
3. Еще можно создать вспомогательный источник тепла посредством светоотражающих экранов из фольги, алюминиевых листов.

Укрытие на зиму

Когда собран урожай, приступают к обустройству дополнительного укрытия винограда, поскольку зима в Сибири достаточно холодная, и лозы ее могут не выдержать. Пленку стелют на землю, снимают лозы с опор и укладывают на нее. Затем делают конструкцию из дуг в виде туннеля и укрывают его пленкой. Когда листва опадет, временное укрытие убирают, оставляют только пленку на земле, поверх сооружают короб с бортами. На эти бортики укладывают любой утеплитель, а сверху — шифер.

Возделывание винограда в Сибири – занятие сложное, но перспективное. Главное, придерживаться соответствующей агротехники и грамотно ухаживать за кустами, уделяя особое внимание выбору сорта.

Изучаем нюансы ухода и посадки винограда в Сибири. Пособие для начинающих.

Сибирь – край холода, который, кажется, там никогда не заканчивается. Но все-таки на долю местных жителей выпадает теплое время, длится оно всего три месяца, и в этот период садоводы пытаются хоть что-то вырастить, получить урожай. Именно в это время происходит посадка винограда в Сибири.

Какие сорта винограда плодоносят в Сибири?

Виноградники в Сибири состоят из ранних сортов. К ним относится: Муромец, Дюймовочка, Алешенькин, Преображение, Лора, Юбилей, Велес, Русвен.

В этом крае приживаются все растения, которые имеют короткий срок между распусканием почек и сбором созревших плодов – примерно девяносто дней.

Подготовка для выращивания винограда в Сибири

Если вы хотите вырастить виноград в Сибири, то инструкция для начинающих по посадке и уходу, которую мы приведем ниже, придется как нельзя кстати.

1.Все начинается с выбора участка для выращивания винограда. Так как солнышко не радует холодный край, то выберите максимально освещенное место. Так же важно чтобы оно было защищено от ветра. Избегайте мест в низине, из-за вероятности появления в них заморозков и туманов. Отличным решением будет вырастить виноград около забора или рядом со стеной дома. Помните, что не нужно каждую весну для винограда искать новое место: он может радовать вас своим урожаем на одном участке больше двадцати лет.

2. Чтобы вырастить хороший виноград важно позаботиться о почве. Когда происходит вегетационный период, побеги растут очень быстро, и без правильно подготовленного грунта и хорошего питания растению будет трудно выживать. А значит, урожай может быть не в таком объеме, как планировалось.

Итак, как правильно посадить виноград в Сибири? Подготовить посадочные ямы:

• Понадобится траншея с глубиной в тридцать сантиметров и шириной восемьдесят сантиметров. Соблюдайте двухметровое расстояние между кустами.
• Первый слой почты аккуратно выкапывают и откладывают в сторону. Следующие слои важно складывать в другом месте.
• Выкопайте яму примерно шестьдесят сантиметров.
• На дно ямы засыпьте угольный шлак и суперфосфат.
• Следующим слоем будут ветки и сорняк.
• Добавьте в яму перегной, песок и верхний слой почвы.
• Огородите траншею. Для этого подойдут как доски, так и пластик. Можно приобрести специальные заборчики.

В качестве дренажа можно использовать камни и битый кирпич.

3. Про освещение мы писали выше, но еще раз повторим – чем больше света достанется растению, тем лучше оно будет расти и плодоносить.
4. Идеальное время для высадки саженцев винограда будет в конце апреля или в начале мае.

Мульча

Не лишним в виноградном деле будет использование мульчи. Это любой материал, который прикрывает землю: трава, мох, сено, солома. Их еще называют одеждой земли.

Такой слой помогает сохранить земле влагу, чтобы нижний слой успел перегнить, а верхний высохнуть.

Именно мульча не дает резким температурным изменениям повлиять на корни. А когда покров перегниет, то выделит углекислый газ, являющийся элементом фотосинтеза.

Мульчу начинают класть только в прогретую землю по весне. К осеннему периоду она полностью перегниет и даст земле гумус.

Схема посадки винограда

Как посадить виноград, если посаженное в Сибири растение по неправильной технологии может погибнуть? Сначала его необходимо подготовить и потом приступать непосредственно к процессу посадки:

1. Если вы купили саженцы еще в марте, и они хранились у вас в небольших стаканчиках, то пересадите их в горшки попросторнее. До начала теплого сезона держите их на подоконнике.
2. Когда температура воздуха начнет прогреваться до двадцати градусов, выносите растение ненадолго на улицу. Начните с часа и постепенно увеличивайте время до полного светового дня.
3. После этого начните сажать. За день-два до высадки хорошо поливайте саженцы.
4. Высадите виноград в подготовленную яму.
5. Присыпьте сверху землей и полейте большим количеством воды. В одну яму – ведро воды.

Как формируется куст?

Когда вы только посадили саженец, его нужно подвязывать. Для начала в роли опоры может выступать кол или любая палка метровой высоты.

Когда появятся первые пасынки, прищипните их. Лучше это делать не у самого основания, а после второго листочка. Многие виноградари считают, что так улучшается процесс фотосинтеза.

В середине августа можно укоротить макушку у самых больших лоз.

Как сформировать куст из двух лоз:

1. В осенний период нужно обрезать один побег на четыре почки, а второй побег на две.
2. В весенний период обоприте их о шпалеру горизонтальным способом. А те пазухи, которые только начинают отрастать, расположите вертикально.
3. На следующую осень каждый длинный побег (из четырех почек) нужно разрезать на две равные части. Дальше их нужно укоротить: у центра на две почки, по краям на четыре.
4. Следующей весной те лозы, которые будут плодоносить, подвязывают горизонтальным способом, а сучки оставляют в вертикальном положении.

Дальнейший полив растения

Уход за виноградом в Сибири – это комплекс мер и самую важную часть в нем занимает полив. И хотя винограду не страшна жара и засуха, поливать его все равно надо. Как определить, что пора его поливать?

Обратите внимание на листья – если они стали вялыми и немного провисают, то виноград можно полить. Для этого потребуется около десяти литров воды.

Важно не пропустить полив в эти периоды:

• Когда только распустились почки.
• За две недели до того, как растение начнет цвести.
• После цветения через одну-две недели.
• Перед тем как укрыть виноград на зиму.

Обрезка сибирского винограда

Если в первый год жизни виноград дал всего один побег, то с наступлением осени его нужно обрезать на два.

Специалисты не советуют заниматься обрезкой в весенний период, так как виноград только начинает набирать сок и нанесенные «раны» будут плохо затягиваться. В самом худшем случае он может совсем погибнуть.

В начале июня уже могут начать появляться грозди. Оставьте нижние, а верхние обрезайте. Если вы оставите все, то они просто не успеют полностью созреть.

Поняв принцип системы сибирского виноградства, вы сможете самостоятельно принимать решения и обрезать виноград разным образом. Так вы сможете выяснить, какой конкретно способ подходит вашему растению для получения большого урожая.

Удобрение и закалка сортов

В особенности ухода за виноградом в Сибири также входит правильно подобранное удобрение и закаливание куста.

Азотные удобрения не подходят для ухода за виноградом в этом районе. Так как кроме роста листьев и лозы они ничего не дают.

Лучше выбирать удобрения минеральные и калийные, так как они помогают восполнить уходящие питательные вещества. Подкармливают два раза за весь сезон внекорневым способом и обязательно в растворимом виде.

Куст можно опрыскивать вытяжкой из древесной золы.

Запомните, что кислород водород и углерод виноград будет брать из естественных источников – воды и воздуха. А остальным вам необходимо его обеспечить: фосфором, кальцием, калием, магнием, серой, бором, марганцем, цинком, медью и железом.

Как укрывать куст на зиму?

Когда вы собрали урожай с амурского винограда, девичьего винограда или с любого другого сорта, необходимо сразу же заняться защитой куста от первых холодов:

• Постелите на землю пленку, мешок и снимите лозы с опоры.
• Уложите их на мешок или пленку.
• Сверху постройте наподобие парника укрытие в форме туннеля. Для его создания вам потребуется поликарбонат.
• Это поможет листьям растения не мерзнуть, когда начнутся первые заморозки, а если осенняя погода в Сибири порадует бабьем летом, то в винограде будет продолжаться фотосинтез и рост почек.
• После того как листья опадут, конструкцию нужно разобрать. При этом оставив пленку или мешок на земле.
• Приступите к сооружению нового укрытия. Оно будет выглядеть как короб с бортиками. Не забудете оставить место винограду между стенками, чтобы он смог дышать.
• Утеплите борта укрытия с помощью любого подходящего материала: мешковины или картона. Также можно использовать пенопласт и спанбонд.
• Сверху накиньте пленку, чтобы внутрь не попадала вода. Для лучшей защиты от влаги понадобится шифер.

Во время зимовки растение не должно прикасаться к металлическим предметам. В противном случае могут погибнуть почки.

Когда наступит весна защитную конструкцию можно снять. Обычно это происходит в середине апреля. Не ждите, пока почва оттает, и поднимите лозы.

После этого нужно сделать такое же сооружение как осенью – типа парника.

Начать подвязку можно только после того как установится стабильно теплая температура и снизится вероятность наступления холодов.

Как вам статья?