Рододендрон адамса посадка и уход в открытом грунте в подмосковье

Методы борьбы, соответственно, тоже разнообразны. Подробный их обзор не входит в задачи данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Видео о болезнях и вредителях рододендрона:

Подготовка к зиме

Помимо мульчирования, рекомендуется подготовить канавку для стока талой воды, но при этом помнить о поверхностной корневой системе.

Листопадные сорта, как правило, не требуют дополнительного укрытия, вечнозеленые же и полулистопадные можно укрыть еловыми ветками, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для его корневой системы. Убирают укрытие постепенно, заканчивая в конце апреля.

Способы размножения

Черенками

Лучше всего проводить данную процедуру летом. Нужны полуодревеневшие черенки с верхушек побега размером около 10 см, на котором должно быть как минимум 5 листов.

1. Черенки замачивают на 12 ч в стимуляторе роста (например, 0,02% р-ре янтарной кислоты).
2. Затем высаживают в горшки с песчано-торфяной смесью и помещают на укоренение.
3. К осени переносят их в подвал или погреб.

Высаживать в открытый грунт можно через 2 года.

Листовыми черенками

Используются черенки, содержащие минимум два листика и две развитых почки. Остальной процесс не отличается от уже описанного.

Отводками

Метод лучше всего подойдет для листопадных видов.

Весной несколько молодых побегов наклоняют и прикапывают на глубину до 15 см. Верхнюю часть фиксируют вертикально. Дальнейший уход осуществляется так, как и за основным растением. На зиму отводки укрывают. Через год-два отделяют и пересаживают.

Есть еще метод «воздушных отводок», но он используется, в основном, за рубежом

Семенами

1. Предварительно стратифицированные в холодильнике семена смешивают с песком и размещают строго на поверхности простерилизованной в микроволновке песчано-торфяной смеси.
2. Ящики накрывают стеклом и размещают в теплом освещенном месте.
3. Посадки поливают и проветривают.
4. К осени каждый саженец пересаживают в отдельный горшок. К этому времени они будут состоять из 5-10 листов.
5. Летом горшки переносят в сад, а зимой возвращают в тепло, продолжая поливать и проветривать.

Только на 5-ый год растения готовы к пересадке в открытый грунт.

Деление куста

Весной крупный здоровый куст разрезается лопатой на несколько частей, удаляются мелкие корешки, после чего посадочный материал высаживается в новое место.

Прививка

В начале осени выкапывают подвой (его возраст — 3-4 года), пересаживают в горшки и помещают в теплицу при температуре 5-10 °С. Прививку проводят через две недели, причем стараются делать ее максимально близко к корням подвоя.

Применяют два метода:

1. окулировка (на ветку подвоя помещается почка прививочного побега);
2. копулировка (стебель прививочного растения помещают в срез основного).

Становится очевидным, что при соблюдении не очень сложных правил по выбору сортов и мест размещения, техники посадки и ухода, обереганию растений и борьбе с болезнями и вредителями, роскошные рододендроны можно вырастить в климатических условиях не только Подмосковья, но и Сибири. Главное – не бояться.

Рододендрон Адамса (rhododendron adamsii)

Природа хранит немало загадок. Одна из них — удивительный рододендрон Адамса. Он не так широко известен, как другие целебные растения. Но помощь, которую оказывает рододендрон людям, трудно переоценить.

Существующие легенды о растении

Научное наименование растения — rhododendron Adamsii. В народе известно несколько имен этого полезного кустарника:

• Душистый пруток;
• Душистый багульник;
• Рододендрон душистый;
• Белое крыло;
• Сааган-дали;
• Сагандайля;
• Сахандалья;
• Аламсын тэрэлж;
• Балу.

Саган дайля рододендрон Адамса зовут травой, продлевающей жизнь. В прежние времена rhododendron Adamsii был доступен лишь для лечения избранных. Сегодня любой может попробовать вырастить рассадой рододендрон адамса. Это уникальное лекарство от всех болезней на дачном участке.

По легенде бурятских охотников, когда воины возвращались домой после победы, они втыкали копья в землю. На месте удара появился рододендрон Саган дайля. Рододендрон Адамса вырос из силы, доблести, выносливости, чтобы затем подарить их людям.

Растение из легенд бурятских охотников

На Байкале ходит другое поверье о юноше Саган и девушке Дайли. Их разлучила ведьма. Саган смог обернуться белым орлом и вырваться. Он унес любимую прочь. А на скалах, где упали несколько перьев, выросло полезное растение.

Ареал и ботаническое описание

Рододендрон Адамса относится к семейству вересковых. Он произрастает высоко на склонах, на уровне, где заканчиваются горные леса.

Рододендрон Адамса разрастаются на склонах гор

Дополнительная информация! Рододендрон Адамса любит известковые почвы. При культурном выращивании rhododendron Adamsii нуждается в холодной, влажной атмосфере.

Это растение можно встретить в Монголии, на северо-востоке Тибета, в Саянах, в Бурятии в Хамар-Дабане, на побережье Байкала на Баргузинском хребте. На Дальнем Востоке его ареал — это Сахалин, берег Охотского моря, горы Бурея и Селемджи.

Полезный рододендрон Адамса — это низкорослый вечнозеленый кустарник около 20 см в высоту. Редко вырастает до 40-50 см. Размножается семенами, отводками, черенками или делением куста. Семена хорошо прорастают. У саженцев хороший рост, они прекрасно дают мелкие побеги.

Возраст стеблей можно определить по цвету. Старые ветки бурые, сильно шелушатся, обнажая зеленую сердцевину. Листья продолговатые, слегка заостряются к вершине. Растут на коротких черешках, немного загибаются по краям книзу. Сверху они темно-зеленые, матовые, без ворсинок. Молодая листва саженца снизу белая. Как только листочки покрываются коричневыми чешуйками, они начинают благоухать. Интересно, что запах зависит от местности выращивания.

Небольшие розоватые бутоны куста рододендрон Адамса зацветают с июня по август. Вырастают по 7-15 в соцветии. Отличаются тем, что совсем не имеют запаха.

Небольшие розовые бутоны рододендрон Адамса зацветают с июня по август

Важно! Изучение распространения данного растения выявило, что растению угрожает исчезновение. Поэтому в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском крае, в Сахалинской области рододендрон Саган дайля внесен в Красную книгу.

Химический состав

Ученые доказали, что во всех частях рододендрона есть много полезных веществ. Все же корни и семена на практике не используют, употребляют только листья. Танниды, которые содержатся в листочках, препятствуют воспалению, выводят соли тяжелых металлов и токсины, устраняют расстройство желудка.

Во всех частях рододендрон есть много полезных химических веществ

Пор научным данным, молодые листья этого багульника богаты веществами:

• олеаноловая кислота (улучшает кровоснабжение мозга и сердца);
• урсоловая кислота (снижает вес, наращивает мышцы, препятствует раку);
• фенолы, флавоновые производные (препятствуют старению, укрепляют артерии, снижают давление).

• бета-ситостерин (замедляет развитие опухолей, улучшает иммунитет, снижает холестерин);

Обратите внимание! Научные данные говорят о том, что Сагандайля может навредить здоровью, при лечении есть противопоказания.

Сааган-дали таит в себе опасность:

• карденолиды — стероиды, стимулируют деятельность сердечной мышцы, но могут спровоцировать резкое сокращение миокарда;
• андромедотоксин производит наркотическое действие;
• арбутин действует как антисептик, с другой стороны, способствует новообразованиям.

Фармакологические свойства

Виды рододендронов всегда имели славу «дурман-травы». Но в руках знающего человека рододендрон Саган дайля начинает помогать справиться с болезнью. Издавна люди собирали или занимались выращиванием Сагандайля. Сегодня на помощь приходят научные данные о фармакологических свойствах растения.

Дополнительная информация! В Иркутском медицинском университете прошло исследование свойств отвара и экстрактов саган-дайля. Изучение показало антиоксидантное, бактерицидное действие препаратов из растения рододендрон адамса.

Душистый rhododendron Adamsii многосторонне действует на организм, обладает такими эффектами:

• мочегонным;
• потогонным;
• жаропонижающим;
• противовоспалительным;
• кровоостанавливающим;
• тонизирующим;
• нормализующим давление.

Больше всего рододендрон адамса известен как энергетик. А шаманы используют его в своих практиках, чтобы связаться с духами.

Лечебные свойства

Врачеватели в Индии, Китае, Японии, России много веков использовали душистый Саган от многих болезней.

В современных сборниках саган дайля рододендрону адамса, приписывают обширные свойства:

• Возобновляется работа слизистой после поноса, запора.
• Укрепляются сосудистые стенки, снижается давление.
• Проходят отеки, воспаление, болевой синдром при артритах.
• Снижается температура, повышаются иммунные силы, устраняется воспаление при ОРВИ.
• Проходит хроническая усталость, бессонница, головные боли.

Лечебный душистый сагандайля

• Налаживается обмен веществ, ускоряется сжигание вредного «белого» жира.
• Антиоксидантное действие, улучшение микроциркуляцию кровотока кожи, омоложение клеток.
• Лечит аденому простаты.
• Повышает потенцию.
• Снижается тревожность, эмоциональные перепады при климаксе.
• Снимает похмелье, выводит яды.

Серьезное изучение невероятных свойств саган дайля рододендрона адамса, еще предстоит.

Применение растения в практике лечения

Несмотря на пользу, употреблять багульник надо с осторожностью. Лучше изучить противопоказания заранее. Особенно это касается людей с проблемами кровоснабжения. Знахари рекомендуют постепенно начинать лечение по схеме:

1. Начинают с небольших доз настоя rhododendron adamsii, по 1 листочку на стакан;
2. Добавляют еще 1 листок через 7 дней;
3. Прекращают через 2-3 недели с начала курса;
4. Повторяют курс через месяц.

Несколько курсов сагандайля ведут к улучшению самочувствия

Важно! Признаки чрезмерного употребления легко заметить. Это перевозбуждение, бессонница, снижение полового влечения, проблемы с мочевыводящей системой.

Глубокое исследование этого чудо-кустарника пока не проводили. Поэтому рецепты не признаны официально ни лекарством, ни биологически-активной добавкой.

Сбор и заготовка

Как только распускаются цветы, для изготовления отваров начинают обрывать верхние полезные побеги с листьями.

Изучение показало, что после образования плодов соки растения уходят в ягоды, собирать листья нет смысла. Много целебных свойств у листвы кустарников с белым соцветиями.

Сбор лучше сушить в затененном сухом месте под навесом или в тени дерева. Высушенную траву хранят в герметичной таре в затененном месте, избегая сырости.

Применение и приготовление в домашних условиях

Разумно приступать к лечению рододендроном с небольшого количества листьев — 1-2 шт. Эффект не заставит себя ждать.

Достаточно принимать рододендрон Саган дайля раз в сутки в утренние часы. После 2-недельного курса делают перерыв.

Как заваривать саган-дайля

Побег с листочками rhododendron Adamsii нарезать мелко, тогда полезные вещества быстрее перейдут в воду. Душистый багульник пьют для лечения в сборе с другими травами, шиповником или иван-чаем. Готовят и отдельно.

Важно! Отвар делают нечасто, потому что ценные вещества растения теряются при долгой термической обработке.

Спиртовая настойка

Полезной настойкой обрабатывают раны. Также пропитывают компресс при болях в суставах. Для полоскания горла или десен ложку настойки разбавляют чашкой воды. Готовят настойку так:

1. Высушенные листья рододендрона заливают водкой в соотношении 1:10.
2. Закрытую емкость оставляют в тепле на 7 дней.
3. Процеженный душистый настой убирают в прохладное темное помещение.

Чай Саган-дайля

Согласно научным исследованиям, простой рецепт чая рододендрона Сагандайля улучшает настроение и даже побороть депрессию. Регулярное употребление снижает давление.

Простой рецепт чая

1. 3 веточки Сагандайля залить только вскипевшей водой.
2. Чайник закрыть крышкой и обмотать теплым полотенцем.
3. Чай будет готов через 10 минут.
4. Заварку разбавить в чашке, добавить мед по вкусу.

Порошок

В сезон гриппа или при упадке сил, для нормализации давления помогает полезный порошок из листьев кустарника rhododendron adamsii.

1. Запасы сырья Сагандайля измельчают в ступке или кофемолке.
2. Порошок смешивают с медом в равных объемах.
3. Четверти чайной ложки за прием достаточно для восстановления нормальной работоспособности.

Показания к применению

К полезным препаратам из растения рододендрон Адамса прибегают при многих недугах:

• отечность;
• ОРЗ, грипп;
• уретриты;
• диарея;
• артрит;
• тонзиллит;
• высыпания на коже;
• сонливость;
• проблемы с артериальным давлением.

Препараты из рододендрона адамса полезны при хронической усталости

Противопоказания к применению

Рододендрон Саган дайля не используют для лечения в возрасте до 12 лет. Во время беременности и лактации следует так же отказаться от средств. При нервных заболеваниях и повышенном давлении самостоятельное лечение должен контролировать врач.

Встречаются случаи индивидуальной непереносимости лекарственного растения.

Употреблять сагандайля следует с осторожностью

Болезни и вредители

Rhododendron Adamsii очень декоративный. Все чаще растение высаживают на горках и бордюрах на даче. Размножают рододендрон даже семенами. В интернет-магазинах несложно купить саженец. Сагандайля почти не требует особых забот. Единственное, надо стараться воспроизвести для рассады естественный ареал: засушливое и прохладное пространство. В остальном выращивание этого вида не отличается от ухода за другими обитателями сада.

Садоводов может поджидать сюрприз. Биологические исследования показывают, что из-за избыточного полива на листьях образуются грибковые заболевания. Становятся заметными пятна «ржавчины». От болезни помогает раствор медного купороса.

Обратите внимание! Нельзя сажать рододендрон Саган дайля в густой заросли клумбы. Просторное расположение саженца не дает скапливаться лишней влаге.

В посадках rhododendron Adamsii встречаются садовые вредители:

• паутинный клещ
• щитовка
• мучнистый червец
• тля
• клоп
• долгоносик

Они поражают как молодую рассаду, так и взрослую поросль. Вредителей убирают с куста вручную, крону обрабатывают инсектицидом. Если заметили долгоносика, то ядом обрабатывают и верхний слой земли. Диазин поможет от клеща, клопа.

Важно! Если занимаются выращиванием ради целебной травы, то обработка листвы инсектицидами будет противопоказана.

Бордюр с рододендроном регулярно пропалывают. Это позволит избавиться от густой травы, в которой селятся насекомые.

Рододендрон Адамса щедро дарит людям силы и здоровье. Его целебный потенциал веками спасает от многих болезней. Знание полезных особенностей этого чудо-растения, подкрепленное научными данными, обеспечит долголетие и бодрость на многие годы.

Рододендрон Адамса: как выглядит и как за ним ухаживать?

Рододендрон Адамса нельзя отнести к типичным садовым растениям – он и приживается сложно, хотя в диком виде растет и в России, и не отличается невероятной красотой. Тем не менее многие садовники выращивают это необычное растение на приусадебных участках, поскольку видят в нем определенную эстетическую привлекательность, а также ценят лечебные свойства частей этого кустарника. Если вы тоже не прочь вырастить рододендрон Адамса, стоит пробежаться по теории.

Описание

Рододендрон Адамса в России также широко известен как саган-дали или саган-дайля – так его называют буряты, в регионах компактного проживания которых он традиционно растет. В плане ботанической классификации этот кустарник относится к роду Рододендрон. Выглядит это растение как очень густой кустарник высотой не более полуметра от земли, но зато с обилием веток. Растет подобное чудо обычно в гористой и лесистой местности на Дальнем Востоке и прилегающих территориях соседних государств.

Листва у кустика темно-зеленая, мелкая, ее длина обычно не превышает 2 см, форма овальная, вытянутая и с острым концом. С нижней стороны каждый листочек покрыты мелкими чешуйками, которые придают ему желтовато-рыжий цвет.

Цветет рододендрон Адамса небольшими соцветиями розовых оттенков, не столь густо, но все равно довольно привлекательно. Помимо приятного внешнего вида, цветы саган-дали отличаются еще и нежным ароматом, которым можно наслаждаться с июня по август. Крошечные размеры цветка (до 1,5 см в диаметре) компенсируются тем, что обычно они собираются в группы количеством от 7 до 15 штук рядом. Саган-дайля растет в регионах с весьма суровым климатом, поэтому к экстремальным морозам ей не привыкать. Нормой для нее является произрастание на высоте свыше 2 тысяч метров над уровнем моря, а под слоем снега кустик способен перенести любые невзгоды.

Посадка

Рододендрон Адамса может быть выращен как в открытом грунте, так и в горшке, но в обоих случаях необходимо создать для него те условия, в которых он мог бы закрепиться в природе. Так, саган-дайля не любит чрезмерно яркого освещения и обитает в местах, где нет ни сильных ветров, ни сквозняков. Кустик ни в коем случае не должен подтапливаться грунтовыми водами, поэтому его стараются высадить на возвышенном месте, где влага не будет скапливаться даже после сильных осадков. Вопреки всему вышесказанному, недостаток влаги как в грунте, так и в воздухе для растения тоже губителен. Что касается свободного пространства, то рододендрон Адамса не требователен – много места ему не нужно.

Для высадки кустика в открытый грунт лучше всего подходит апрель. Учитывая все вышесказанное, на участке ориентируйтесь на северо-восточную оконечность, особенно если там неветрено и есть тень от соседних построек. Ни в коем случае не сажайте саган-дали в яме. Обратите внимание, что грунт в месте высадки должен быть довольно кислым и рыхлым, но на это хотя бы можно повлиять: просто вскопайте землю перед посадкой, заодно добавив в нее серы, обыкновенного речного песка и торфа.

Для посадки необходимо подготовить лунки размером полметра на полметра, в нижнюю часть которых засыпают дренаж – для этой цели хорошо сгодится старый битый кирпич. Далее досыпать лунку примерно на 2/3 вышеописанной смесью из выкопанного грунта и других добавок. Саженец рододендрона не прикапывают – его просто выкладывают поверх получившегося слоя смеси, предварительно увлажнив и старательно расправив корни. После этого остатки грунтовой смеси аккуратно досыпают в лунку так, чтобы приствольный круг был надежно уплотнен, а снаружи было видно только кончик корневой шейки. При таком подходе между корнями обязательно останутся пустоты с воздухом, что для кустика не очень хорошо.

По факту посадки его не поливают в буквальном смысле этого слова, но почву нужно несколько увлажнить, чтобы она просела под собственным весом и заполнила оставшееся пространство.

Поскольку естественные условия и на даче в Подмосковье, и в домашних условиях сильно отличаются от высокогорного леса, выращивание рододендрона предполагает определенные сложности. Даже при строгом соблюдении всех рекомендаций нельзя однозначно утверждать, что все получится, но если пренебрегать хоть какими-то принципами ухода, то вырастить саган-дали точно не удастся.

В отличие от многих других садовых растений, относительно рододендрона Адамса есть вполне конкретная рекомендация по объему полива – на 1 куст обычно требуется 2 литра воды за раз. С частотой при этом все равно придется определяться на глаз – нужно найти золотую середину, когда и земля бы не пересыхала, и вода не застаивалась в корнях. В наиболее жаркие периоды года рекомендуется производить регулярное опрыскивание растения, но такая потребность существует лишь до тех пор, пока кустик растет.

Поскольку одним из главных требований саган-дали является рыхлость грунта, садовод должен периодически проводить рыхление, попутно удаляя сорняки, угрожающие нормальному росту рододендрона. Совсем обойтись без этой процедуры не получится, но можно прибегать к ней несколько реже, если выполнить мульчирование почвы.

Этот кустарник имеет свойство самостоятельно поддерживать правильную форму, поэтому формирующая обрезка не имеет смысла. При этом растение относится к вечнозеленым, оно не спешит сбрасывать не только листья, но и засохшие соцветия, что не добавляет ему декоративности и потребляет лишние жизненные соки. Чтобы решить эту проблему, садоводам советуют удалять старые цветы сразу же, как только они засохли. Естественно, иногда потребность в обрезке ради омоложения или санитарного ухода все-таки возникает, но четких сроков для этого нет – вы сами определяете такую необходимость. Если она все же есть, лучше всего заняться обрезкой ранней весной.

Потребность в пересадке растеньица возникает довольно редко, поскольку много места оно не занимает, но все-таки иногда «переехать» нужно. В этом случае временных ограничений практически нет – в теплую пору года это можно сделать в любой момент, лишь бы была уверенность, что кустик точно приживется на новом месте до начала зимы. Однако не следует думать, что рододендрон Адамса совершенно неуязвим при пересадке: для растения пересадка – это большой стресс, поэтому ее обычно осуществляют вместе с земляным комом, налипшим вокруг корней. В чем уход за саган-дали предельно прост, так это в подготовке к зиме – этот кустарник к сильным холодам привычен, поэтому никак особо готовить его не нужно. Правда, для успешной зимовки ему нужен защитный слой снега, а в средней полосе и южнее с устойчивым снежным покровом могут быть проблемы.

Если вы сомневаетесь, что снега хватит, чтобы укрыть дальневосточного гостя, придется замульчировать участок вокруг ствола, а поверх кустарника еще и набросать елового лапника.

Подкармливать саган-дали нужно нечасто, но если вы хотите, чтобы кустарник рос здоровым, это не помешает. Как только снег полностью сойдет с наступлением весны, рододендрон Адамса будет нуждаться в дополнительном количестве азота. Следующий раз его подкармливают уже в начале лета, внося фосфорные химикаты. Под конец лета удобрения нужно внести в последний раз. На этот раз упор делается на фосфорно-калийные подкормки, которые способствуют повышению иммунитета растения.

Размножение

Если вы любите сложности, размножать этот кустик можно и семенами, но готовьтесь, что задача отнюдь не относится к простым. Если вы все-таки решились, в марте посадите семена во влажную смесь песка и торфа, которую в идеале стоит поместить в контейнер продолговатой формы. После этого путем накрытия контейнера полиэтиленом создаются примитивные тепличные условия, сама емкость отправляется на окно. Нужно каждый день недолго проветривать содержимое контейнера, а также поливать по мере подсыхания грунта.

Если вы все делаете правильно, в среднем через 20–30 дней вы увидите результаты своего труда в виде ростков. К моменту, когда каждый саженец выпустит по 2–3 листочка, нужно подготовить индивидуальные горшочки и рассадить по ним каждый молодой рододендрон. Если вам показалось, что ничего сложного во всех этих процедурах нет, учитывайте, что в тепличных условиях молодые растения должны содержаться весь первый год своей жизни, и лишь затем перемещаются в открытый грунт, если такое вообще планировалось. Будьте готовы, что цветение при высадке семенами ждать придется еще дольше – обычно первое вознаграждение терпеливому садовнику приходит на 8 год ожидания.

К счастью, вегетативные методы размножения этого кустарника тоже возможны – они и продуктивнее, и быстрее, и проще. Например, при пересадке можно выполнить деление куста. Для этого нужно аккуратно очистить корневище от налипшей земли и острым ножом разрезать на столько частей, сколько нужно. После этого нужно смазать порезы на корнях антисептическими средствами, после чего рододендрон высаживается так, как это было описано в разделе о посадке.

Размножение рододендрона Адамса возможно и при помощи отводков – для такого способа лучше всего выбирать весну. В качестве потенциального нового растения выбирается длинный и здоровый побег, растущий в нижней части материнского растения – его пригибают к земле и верхнюю часть прикапывают. Быстрых результатов в этом случае не будет – на протяжении всей весны и лета придется отдельно поливать и удобрять прикопанный отводок, поэтому и стоит начинать довольно рано. Только к осени отводок укореняется и его можно отделить от материнского куста, после чего его обычно еще и отсаживают, чтобы не было чрезмерной тесноты.

Болезни и вредители

Как и у большинства других видов живых организмов, у рододендрона Адамса есть природные враги, от которых его нужно оберегать. Этому кустику не очень повезло, поскольку он интересен очень многим видам насекомых, и в каждом случае бороться с ними нужно по-разному, учитывая специфику вредителя. Если вы хорошо видите жучков и можете собрать их вручную, лучше всего так и поступить, а сам саган-дали опрыскать инсектицидом, чтобы добить уцелевших. Если опасность идентифицирована как клоп или паутинный клещ, лучшим средством в борьбе с ними может стать «Диазин», если же враг – долгоносик, то тем же средством придется побрызгать и грунт вокруг ствола. Для борьбы с большинством других вредителей хорошо подходит «Карбофос».

Лучшей защитой от вредителей всегда является профилактика. Некоторые средства даже предназначены для обработки семян или грунта до того, как враг покажется. При этом распространение насекомых часто происходит от одного растения к другому, даже если они разных видов, поэтому рядом с кустиком желательно регулярно удалять все сорняки. Хоть это и не стопроцентный способ защиты от нашествия, все же он существенно уменьшает вероятность заражения. Болезни рододендрона Адамса во многом вызваны неправильным уходом, тут все, как всегда – либо слишком много (или мало) воды, либо слишком много солнца, либо неправильно рассчитана дозировка удобрений.

Максимальной интенсивностью проблем обеспечивает чрезмерный полив, результатом чего становятся различные грибковые заболевания, выражающиеся в разводах, пятнах и «ржавчине» на листьях. Повоевать с таким недугом можно при помощи раствора медного купороса, в будущем же следует сделать выводы и уменьшить полив.

Подробнее смотрите далее.

Рододендрон посадка и уход в Подмосковье

Чтобы вырастить у себя на дачном участке в Подмосковье прекрасное и удивительное растение под названием рододендрон необходимо знать, какие подвиды этого дерева существуют и как за ними правильно ухаживать. В этом вопросе поможет изучение происхождения экзотического кустарника и его естественных условий обитания.

Рододендрон – великолепное по своей декоративности и разнообразию видов растение. Многие садоводы уверены, что из-за экзотического происхождения вырастить его очень сложно. На самом деле, если следовать довольно простым и понятным правилам, можно стать обладателем красавца даже в зонах с довольно суровым климатом, например, в средней полосе России, а именно – в Подмосковье.

Происхождение, естественные условия обитания

Рододендроны – название рода, включающего в себя множество видов листопадных, полувечнозеленых и вечнозеленых кустарников и деревьев.

Чтобы создать максимально благоприятную среду для развития, стоит вспомнить об их среде обитания. География распространения довольно широка. Эти удивительные кустарники предпочитают места с высокой влажностью – побережья морей, океанов, больших рек. Встретить их можно на полузатененных участках или на северных склонах гор. Почва в районах произрастания имеет кислую среду, богата питательными веществами и хорошо пропускает влагу.

Сорта для средней полосы России

Для посадки в Подмосковье нужно выбирать только морозоустойчивые сорта. Вот некоторые из них.

• Рододендрон, далее р. Ледебура;
• р. Кэтевбинский и его гибриды;
• р. Смирнова и гибриды;
• р. Короткоплодный;
• р. Крупнейший;
• р. Золотистый;
• р. Канадский;
• р. Шлиппенбаха;
• р. Вазея;
• р. Пукханский;
• р. Клейкий;
• р. Розовый.

Сорта для средней полосы России. Рододендрон розовый

А также:
• р. «Костерианум»;
• р. японский;
• р. камчатский;
• р. желтый;
• р. альпийский (карликовый).

Правила и место посадки

Наиболее губительными природными факторами для рододендронов являются ветра и избыток солнца. Поэтому для посадки выбирают защищенное место, с северной либо северо-восточной стороны дома или забора, которое будет затенено от палящих солнечных лучей. Экзоты страдают не только от летнего, но и от ранневесеннего солнечного света.

Почки рододендрона, сформировавшиеся еще в августе, часто обгорают на весеннем солнышке, которое достаточно пригревает уже в конце февраля. В результате куст цветет только с северной стороны и там, где он был укрыт снегом.

Чтобы этого не произошло, за рододендроном нужен уход. Ранней весной необходимо затенять щитами с южной и западной сторон. Делают это с помощью притеняющего материала, который надежно крепят на вбитые в землю колья, высотой в 1,5 раза выше рододендрона. Внизу и вверху обязательно оставляют щели для вентиляции. Для притенения используют подручные материалы: лутрасил (плотность 60г на м 2 ) или спанбонд, мешковину (натягивают двойным слоем).

Затенение молодой поросли рододендрона

Рододендрон можно посадить возле других деревьев, помня, что плохими соседями для них являются деревья с поверхностной корневой системой. Битва за влагу и питательные вещества закончится гибелью ваших любимцев. К ним относятся ель, каштан, липа, береза, клен. А вот соседство сосны, дуба, плодовых деревьев вполне приемлемо. Кроны деревьев не должны слишком затенять низкорослые кустарники.

Что касается корневого кома рододендрона, то он компактный, располагается близко к поверхности, поэтому они хорошо переносят пересадку, независимо от возраста.

Почва

Особое внимание необходимо уделить почве, в которую будет производиться посадка кустов. Как упоминалось выше, им подходит рыхлый грунт с кислой средой, хорошим отводом лишней влаги. Пересыхание также недопустимо. Рекомендуется готовить такую земляную смесь: кислый, рыжего цвета верховой торф с рН = 4,5 — 5,5, суглинок и сосновая хвоя в пропорциях 2:3:1. Все компоненты важны и необходимы, ибо торф обеспечивает нужную кислотность и питание, суглинок не позволяет земле чрезмерно пересыхать, а сосновые иголки делают ком рыхлым и воздухопроницаемым.

Проблема с листьями рододендрона при пониженной кислотности почвы

Кислотность почвы – одно из самых важных условий хорошего роста кустарника. Перед тем как посадить рододендрон в выбранном месте, для её определения берут образцы субстрата Затем они перемешиваются, и одну ст. ложку кладут в стеклянную посуду. Сюда же добавляют дистиллированную воду (четырехкратное количество). Всё тщательно смешивают и оставляют на пару часов, иногда взбалтывая смесь. Потом ею смачивают индикаторную бумагу и сравнивают цвет бумаги со цветом шкалы. Таким образом, легко и просто в домашних условиях можно определить рН.

Если вы выяснили, что кислотность почвы недостаточная, её можно повысить различными способами:

• Например, добавлением сфагнового торфа из верховых болот (его рН 3,6-4,0), вересковой земли.
• Можно также добавлять химические вещества, такие как сернокислотный алюминий A1₂(SO₄)₃ (150 г на 1 м 2 почвы), концентрированную серную кислоту (5 мл на 10 л воды). Только нужно помнить, что добавлять обязательно надо кислоту к воде, а не наоборот. И делать это необходимо очень осторожно. Смесью рододендроны поливают в течение вегетационного периода несколько раз. Это поможет поддержать pH грунта.
• Физиологически кислые удобрения, такие как сернокислый калий (Сильвинит, Каинит, Калимагнезия, Калимаг), суперфосфат (Простой суперфосфат, Двойной суперфосфат, Фосфоритная мука), сернокислый аммоний, тоже являются хорошим способом поддерживать pH почвы.

Где лучше посадить рододендрон

Для отвода лишней влаги рододендрон лучше посадить на возвышенностях, чтобы весной из-за талых вод не подмокала шейка корня. Чтобы пригорок не расползался, можно обложить его камнями, которые, к тому же, будут гармонично вписываться в композицию.

• роют яму размерами около 60х60см и глубиной 40см;
• заполняют её компонентами субстрата;
• тщательно перемешивают;
• утрамбовывают (на этот объем потребуется около 120 л готовой земляной смеси, то есть по 40 л торфа, суглинка и хвои);
• выкапывают ямку под размер корневого кома и высаживают растение в грунт (при этом прослеживают, чтобы основание корня не было заглублено в землю);
• грунт вокруг обязательно мульчируют торфом или хвоей, не засыпая его основание.

Молодые экземпляры с еще неразвитой корневой системой допускается посадить в яму меньшего размера – 40х40см и 30см в глубину. Объем субстрата для неё – 25 литров. По мере разрастания корней яму можно увеличивать в ширину, подсыпая свежую земляную смесь.

Неокрепшее деревце лучше посадить в защищенном, притененном уголке сада, и только через 1-2 года высаживать на постоянное место.

Уход за рододендроном

Рододендроны не требуют особого ухода, если посажены по всем правилам. Главные составляющие – полив и своевременные подкормки в течение сезона.

Поскольку эти деревья влаголюбивы, нужно следить, чтобы они не страдали от недостатка влаги, а также проводить регулярный полив дождевой водой. При этом помните, что избыток воды также недопустим, так что не заливайте рододендрон слишком сильно. Лучше поливать понемногу, но чаще, чтобы влага успевала впитаться. В августе полив резко сокращают, а то и прекращают, чтобы растение постепенно начало готовиться к состоянию покоя. Уход также включает удаление сорняков, но делать это можно только выдергивая их, а грунт не рыхлят.

Подкормки

Они весьма положительно влияют на развитие растения. Для подкормок подходят специальные минеральные удобрения как жидкие, так и гранулированные (Аммофос, Нитрофоска, Диаммофоска). Вносят их согласно инструкции в период с начала мая до конца июня. Далее никаких подкормок не требуется вплоть до следующего сезона.

Ни в коем случае не используют в качестве удобрения золу, так как она ощелачивает почву, и растения начинают болеть хлорозом. Исправить ситуацию помогут специальные закислители, например, коллоидная или молотая сера. Чтобы изменить pH на единицу, серу добавляют из расчета 40 г на 1 метр квадратный земли. Но нужно помнить, что действие её будет не сиюминутным. Для того чтобы увидеть результат сразу, стоит воспользоваться хелатным удобрением (например, Циркон, Домоцвет, Цитовит, Феровит), которое содержит железо (например, хелатное железо).

Еловые иголки помогают окислить почву и создать идеальные условия для рододендрона

При уходе за рододендроном отличной подкормкой также будут еловые ветки с иголками. Удобрение делают так:

• нарезают ветки на кусочки (длинной 1 см);
• засыпают в емкость, заливают холодной водой;
• ставят на огонь и кипятят около 10 минут;
• оставляют под крышкой на три дня;
• 1 л отвара разводят в 10 л воды и подливают кусты;
• чтобы понизить кислотность подкормки, на 10 л раствора добавляют 1 столовую ложку сметанообразной извести.

Мульчирование

Уход за рододендроном включает ежегодное мульчирование вокруг кустов. Укрывают грядки синтетическим либо органическим материалом для того, чтобы уберечь растения от плохих условий среды и обогатить почву.

• настилать мульчу желательно после дождя;
• перед этим поверхность грунта рекомендуется прорыхлить, чтобы она не уплотнялась;
• слой мульчи бывает от 4 до 9 сантиметров;
• органическую мульчу оставляют на грядке на всю зиму.

Основные правила успешного выращивания рододендронов в Подмосковье

Даже в зоне с таким суровым климатом, как Подмосковье, можно без излишних усилий и труда вырастить великолепные рододендроны. Главное – тщательно выполнять все правила посадки и ухода, а также знать, чем лучше подкармливать и как правильно мульчировать это экзотическое дерево.

Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт

Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.

Цветение рододендронов

Цветение рододендронов

Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.

Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.

Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.

Из листопадных у нас растут следующие виды и сорта— это рододендрон японский лососёвый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие американской селекции): ‘Голден Лайтс’/’Golden Lights’ (до -30ºC), ‘Уайт Лайтс’/’White Lights’ (до -40ºC), ‘Рози Лайтс’/’Rosy Lights’ (до -36ºC), ‘Мандарин Лайтс’/’Mandarin Lights’ (до -36ºC), ‘Лемон Лайтс’/’Lemon Lights’ (до -40ºС).

Вот некоторые из них:

Рододендрон японский лососёвый

‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)

Рододендрон ‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)

Рододендрон ‘Рози Лайтс’ (‘Rosy Lights’)

Есть еще малыш Костерианум (Rhododendron kosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст))

Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: ‘Гаага’/’Haaga’ (до -36ºC), ‘Хельсинки Юниверсити’/’Helsinki University’ (до -39ºC). Есть еще всеми любимый ‘Катевбинский Грандифлорум’/’Catawbiense Grandiflorum’ (до -30ºС).

Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Еще один рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’).

Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’).

Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’)

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии ‘Пурпуркиссен’/’Purpurkissen’ (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.

Рододендрон ‘Пурпуркиссен’ (‘Purpurkissen’), карлик

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.

При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.

У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.

Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.

Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.

Рододендроны зимой

Рододендроны зимой

«Бегущая по граблям»

Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли.

Коричневые почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона

Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.

Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.

Рододендрон зимой

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной

40 см, а шириной

60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой

30 см, но более широкой

1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.

При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.

У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.

А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.

Кислица под кустами рододендронов.

Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.

Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.

Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.

Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.

Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.

Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!

Рододендроны

Рододендроны

Технология и секреты посадки и ухода за рододендроном в Подмосковье. Какие сорта и виды подходят для выращивания?

Название «рододендрон» переводится с греческого как «розовое дерево». Так как родиной рододендронов являются регионы с умеренным и субтропическим климатом, считается, что их выращивание в Подмосковье невозможно. Или, как минимум, сопряжено с большими трудностями. Но это не так.

Распространение

Рододендроны насчитывают более 600 видов:

• вечнозеленых;
• полулистопадных;
• листопадных.

Встречаются как деревья (высотой до 30 м), так и кустарники. Есть и стелющиеся формы.

Наиболее широко представлены в Японии, Южном Китае и Юго-Восточной Азии. Немало их и в Северной Америке. В России насчитывается чуть менее 20 видов, произрастающих в естественных условиях — на Кавказе, Дальнем Востоке и даже в Сибири.

Особенности выращивания

В естественных условиях рододендроны предпочитают влажную, но хорошо дренируемую кислую почву, богатую питательными веществами. Участки их произрастания затенены другими растениями, они неплохо себя чувствуют на северных склонах гор, поднимаясь вплоть до альпийского пояса. Эти условия легко воспроизвести в Подмосковье, выбрав для посадки морозоустойчивые сорта.

Виды и сорта для выращивания: названия, описание и фото

Для выращивания рододендронов в условиях средней полосы России используются следующие их виды:

Что касается сортов, то для выращивания в условиях Подмосковья можно порекомендовать следующие:

Это далеко не все сорта, пригодные для выращивания в средней полосе России. Так что выбор весьма и весьма обширен. Далее приведены фото некоторых разновидностей.

Как посадить?

Подготовка места и почвы

Рододендроны не любят ветер и прямой солнечный свет. Сажать их можно на северной или северо-восточной стороне участка, при этом очень хорошо, если с южной и западной сторон посадки будут прикрывать стены построек. Важно при этом исключить падение на растения снега с крыши.

Хорошими соседями для рододендронов могут быть яблони, груши, вишни, лиственницы, сосны, в тени которых они будут чувствовать себя как дома. На месте, где растут рододендроны, не должно быть застоя воды и близкорасположенных грунтовых вод, Что касается почвы, то уже упоминалось, что эти растения любят кислую, богатую питательными веществами, почву с хорошим дренажом.

Перед посадкой рекомендуется подготовить смесь следующего состава: рыжий торф, суглинок и сосновая хвоя в пропорции 2:3:1. Затем определить ее рН. Хорошим считается показатель от 4,5 до 5,5. Если он выше, то смесь надо подкислить. Для этого в нее можно добавить дополнительную порцию верхового торфа, сернокислые удобрения или суперфосфаты. В продаже имеется и специальный грунт для рододендронов.

Правила и сроки высаживания в подмосковном крае

Сажать рододендроны можно в любое время, кроме периода, когда растение цветет, но лучше всего это делать весной. Производится данная процедура следующим образом:

1. Выкапывается яма размером 60х60 см, глубиной 40 см. Для саженцев с неразвитой корневой системой размер можно уменьшить до 40х40х30.
2. На ее дно укладывается слой дренажа, например, песок.
3. Основная часть остального пространства заполняется земляной смесью.
4. Вырывается лунка и в нее осторожно помещается саженец. Его корни нужно предварительно размочить водой, чтобы исключить возможность повреждения при обязательном расправлении корней. Также нужно проверить, не образовалась ли корка из старых отмерших корней. Ее необходимо удалить.
5. Смесь досыпается и уплотняется. Основание корня при этом не должно заглубляться в землю.
6. Производится полив (воду желательно слегка подкислить уксусом) и мульчирование приствольного круга хвоей, торфом или дубовыми листьями.
7. При необходимости устанавливается временная опора.

Видео-инструкция как сажать рододендрон:

Как ухаживать за растением?

Полив

Уже говорилось, что рододендроны любят влагу. Поливать их надо часто, но важно не перестараться. Почва должна быть влажной, но не мокрой. Норматив — 1-1,5 ведра на куст 2-3 раза в неделю. Растения нуждаются в поливе и летом, а также в обильном поливе перед зимой. Использовать лучше всего подкисленную, например, уксусом отстоявшуюся дождевую воду.

Во время цветения и в жару листву необходимо дополнительно опрыскивать. Делать это лучше всего утром или вечером, чтобы солнце не сожгло листья.

Подкормка

Весной в Помосковье растения подкармливают азотными минеральными удобрениями, а в середине лета – калием и фосфором.

Категорически запрещено подкармливать рододендроны золой – она ощелачивает почву. Кальций тоже необходимо исключить.

Органические удобрения в виде кровяной или роговой муки, а также полуперепревшего навоза вносят ранней весной, предварительно хорошо увлажнив почву. Для подкисления полезным будет внесение в почву специальных подкислителей, содержащих серу (желательно, в форме растворимых хелатов). Вносят ее из расчета 40 гр. на 1 м 2 .

Пересадка

Процесс пересадки мало чем отличается от такового при посадке. Обычно растения хорошо переносят эту процедуру. Лучшее время для нее – апрель-май или сентябрь – середина октября. Листопадные виды лучше все-таки сажать весной, чтобы они успели хорошо укорениться.

Другие операции

• Мульчирование. Операцию проводят после дождя. Мульчу насыпают на рыхлую почву, толщина слоя 4-9 см. Чаще всего для этой цели используют торф или хвойный опад. Корневая системы цветка располагается поверхностно, поэтому почву под ним перекапывать нельзя.
• Удаление сорняков. Прополка допустима только ручная! Кислицу при этом желательно оставлять, так как она является индикатором кислотности почвы и природным соседом рододендронов.
• Удаление отцветших соцветий. Эта операция снижает образование семян, что позволяет растению формировать больше почек на следующий год.
• Подрезка. Позволяет корректировать форму куста. Ее проводят сразу после цветения (не позднее 20 суток после его окончания).

Вредители и болезни

К сожалению, рододендроны в Подмосковье поражаются большим количеством вредителей и подвержены большому числу болезней. Среди вредителей выделим таких, как:

• акациевая ложнощитовка;
• рододендровые муха;
• пилильщик;
• клоп;
• белокрылка;
• паутинный клещ;
• табачный трипс;
• садовый хрущик;
• долгоносик борозчатый;
• узкокрылая моль-минер;
• мучнистый червец;
• пяденица голубичная;
• полевой слизень.

Основным методом борьбы с ними является обработка растений специальными препаратами, а вот слизней придется собирать руками.

Число болезней разной природы тоже велико.

• фитофторозная гниль;
• трахеомикоз;
• септориозная, песталциевая, антракнозная и филлостиктозная пятнистости;
• гниль всходов и молодых сеянцев, бутонов, корневая и серая гнили;
• сухая белая гниль корневой шейки;
• отмирание побегов;
• восковая болезнь;
• церкоспороз;
• ржавчина.

Методы борьбы, соответственно, тоже разнообразны. Подробный их обзор не входит в задачи данной статьи, но информация легко доступна в Интернете.

Видео о болезнях и вредителях рододендрона:

Подготовка к зиме

Помимо мульчирования, рекомендуется подготовить канавку для стока талой воды, но при этом помнить о поверхностной корневой системе.

Листопадные сорта, как правило, не требуют дополнительного укрытия, вечнозеленые же и полулистопадные можно укрыть еловыми ветками, торфом или соорудить каркасное укрытие не только для самого растения, но и для его корневой системы. Убирают укрытие постепенно, заканчивая в конце апреля.

Способы размножения

Черенками

Лучше всего проводить данную процедуру летом. Нужны полуодревеневшие черенки с верхушек побега размером около 10 см, на котором должно быть как минимум 5 листов.

1. Черенки замачивают на 12 ч в стимуляторе роста (например, 0,02% р-ре янтарной кислоты).
2. Затем высаживают в горшки с песчано-торфяной смесью и помещают на укоренение.
3. К осени переносят их в подвал или погреб.

Высаживать в открытый грунт можно через 2 года.

Листовыми черенками

Используются черенки, содержащие минимум два листика и две развитых почки. Остальной процесс не отличается от уже описанного.

Отводками

Метод лучше всего подойдет для листопадных видов.

Весной несколько молодых побегов наклоняют и прикапывают на глубину до 15 см. Верхнюю часть фиксируют вертикально. Дальнейший уход осуществляется так, как и за основным растением. На зиму отводки укрывают. Через год-два отделяют и пересаживают.

Есть еще метод «воздушных отводок», но он используется, в основном, за рубежом

Семенами

1. Предварительно стратифицированные в холодильнике семена смешивают с песком и размещают строго на поверхности простерилизованной в микроволновке песчано-торфяной смеси.
2. Ящики накрывают стеклом и размещают в теплом освещенном месте.
3. Посадки поливают и проветривают.
4. К осени каждый саженец пересаживают в отдельный горшок. К этому времени они будут состоять из 5-10 листов.
5. Летом горшки переносят в сад, а зимой возвращают в тепло, продолжая поливать и проветривать.

Только на 5-ый год растения готовы к пересадке в открытый грунт.

Деление куста

Весной крупный здоровый куст разрезается лопатой на несколько частей, удаляются мелкие корешки, после чего посадочный материал высаживается в новое место.

Прививка

В начале осени выкапывают подвой (его возраст — 3-4 года), пересаживают в горшки и помещают в теплицу при температуре 5-10 °С. Прививку проводят через две недели, причем стараются делать ее максимально близко к корням подвоя.

Применяют два метода:

1. окулировка (на ветку подвоя помещается почка прививочного побега);
2. копулировка (стебель прививочного растения помещают в срез основного).

Становится очевидным, что при соблюдении не очень сложных правил по выбору сортов и мест размещения, техники посадки и ухода, обереганию растений и борьбе с болезнями и вредителями, роскошные рододендроны можно вырастить в климатических условиях не только Подмосковья, но и Сибири. Главное – не бояться.

Как вам статья?